Автопилот Arduplane - открытое ПО
Я поспешил и написал 9 и 5 Вношу поправку и меня значение 0.9 и 0.5
у меня даже челюсть слегка отвисла… ))
пидами убрать физические недостатки самолета вызванные кривой сборкой или механичекской регулировкой, неправильной центровкой гораздо сложнее чем изначально собрать ровный самолет
Ну скай2013 изначально неправильный, я подложил 3 мм под переднюю кромку крыла. У вас сколько ? В остальном проблем нет в ручном полете (ну разве что остался просад на полном газу, хотя по 2 мм уже подложил).
Вопрос был собственно, на какой режиме калибровать аппу в МП ? В спокойном ? Экстремальном ? В крайних механически возможных расходах ? Вот когда я откалибровал аппу для “спокойных и комфортных” расходов, у меня оссциляция по rol началась только при 6, и то совсем небольшая.
Ну скай2013 изначально неправильный, я подложил 3 мм под переднюю кромку крыла. У вас сколько ? В остальном проблем нет в ручном полете (ну разве что остался просад на полном газу, хотя по 2 мм уже подложил).
углы установки крыла и стабилизатора, выкос мотора не меняли, тримирование делали на воздушной скорости на 12 м/с
крайне важна легкая передняя центровка
самоль превосходно себя ведет даже если отключить мотор и ничего не трогать в режиме мануал
не теряет скорость, не заваливается. в стабе вообще фантастика.
суть посадки при безветрии завести его в точку входа в глиссаду (у нас ориентир высота 20М удаление 200М) режим- стабилизация, отключить мотор и ничего не трогать
углы установки крыла и стабилизатора, выкос мотора не меняли, тримирование делали на воздушной скорости на 12 м/с
крайне важна легкая передняя центровка
самоль превосходно себя ведет даже если отключить мотор и ничего не трогать в режиме мануал
не теряет скорость, не заваливается. в стабе вообще фантастика.
суть посадки при безветрии завести его в точку входа в глиссаду (у нас ориентир высота 20М удаление 200М) отключить мотор и ничего не трогать
У меня крыло 1880. При центровки по сервоканалу, для прямого полета приходилось триммировать РВ вверх. Добавил угол атаки крыла, пришло в норму. Посадка легко в ручном режиме, только крены парирую немного, в FBWA, просто гасил двигатель и он сам мягко садился. Так что с настройками модели считаем норм у меня. Осталось только разобраться пидом 5 😃
У меня крыло 1880
мой 1900 с bevrc.com
брал в том году, сейчас таких нет
зы возможно в зависимости от производителя косяки- нюансы с углами
А за что помидор? Вроде речь про конкретный автопилот на конкретной модели. У меня как раз 2014 с крылом 1900, думаю настройки от 2013-го с 1900 будут очень кстати. Спасибо Алексею.
Народ, может, тупой вопрос, но где указывается скорость набора высоты после включения возврата домой? Что то он очень лениво ее набирает, за дерево боюсь зацепится. Высота стоит 50 метров, по высоте преград хватает с запасом. Летаю пока до километра примерно. Выше ветер намного сильнее, некомфортно как то.
А за что помидор? Вроде речь про конкретный автопилот на конкретной модели. У меня как раз 2014 с крылом 1900, думаю настройки от 2013-го с 1900 будут очень кстати. Спасибо Алексею.
упс, помидор поставил мой ребенок, сейчас обновил тему и увидел конфуз. Искренне прошу прощения не уследил за карапузом. А тема просто уже 3-е суток на разных вкладках открыта. Еще раз прошу прощения, мне стыдно, помидор ес-но удалил.
упс, помидор поставил мой ребенок
хорошо, что кому-то тоже интересно
А кто нибудь пробовал автовзлет со снега ?
со снега ?
А разница в чем?
А разница в чем?
А в том, что по снегу самолет и в сторону легко скользит (в отличии от колес). Тем более лыж нету, я с брюха пробовал в ручном режиме, пару раз.
Тем более лыж нету
Так лыжи “рулят”. Я думаю одной хватит, она с продольной направляющей. Ну или конек на худой случай😒
Народ, может, тупой вопрос, но где указывается скорость набора высоты после включения возврата домой? Что то он очень лениво ее набирает, за дерево боюсь зацепится. Высота стоит 50 метров, по высоте преград хватает с запасом. Летаю пока до километра примерно. Выше ветер намного сильнее, некомфортно как то.
возможно нужно добавить уровень круизного газа для вашей модели, проверьте что максимальный газ 100 а не 75
еще L1 control period (NAVL1_PERIOD) Period in seconds of L1 tracking loop. This needs to be larger for less responsive airframes. The default of 30 is very conservative, and for most RC aircraft will lead to slow and lazy turns. For smaller more agile aircraft a value closer to 20 is appropriate. When tuning, change this value in small increments, as a value that is much too small (say 5 or 10 below the right value) can lead to very radical turns, and a risk of stalling.
- Range: 1-60
- Increment: 1
- Units: seconds
этот параметр для среднестатических моделей с размахом крыльев 1-2м оптимален в пределах 15-20 (чем физически маневренее самолет тем меньше период)
Пользует кто-нибудь АПМ 2.5 с rctimer`а? Интересует качество и глюки в работе. Стоит покупать клон или все таки пользовать оригинал?
Пользует кто-нибудь АПМ 2.5 с rctimer`а? Интересует качество и глюки в работе. Стоит покупать клон или все таки пользовать оригинал?
если кратко в тезисах:
рцтаймеровские можно брать они ничем не хуже оригиналов.
любые оригинальные и неоригинальные - нужно снабжать хорошим питанием,
родной повермодуль - гуано
оригиналы тоже не без косяков.
первая партия апм2 что была по предзаказу была с плохо промытым активным флюсом, через пару месяцев места пайки штырей покрылись окислом
в версии 2.5 ставили предохранитель который при питании доп устройств от апм мог начать просаживать питание в полете
в 2.5 были проблемы с 3.3 вольтовым стабом, в 2.5.2 поставили другой (но на мой взгляд проблем с ним стало еще больше )
постоянно покупаю на рцтаймере, проскакивали платки версии 2.5 при том что заказаны были 2.5.2, была платка с частично впаянными боковыми штырями но брака не попадалось, в форуме были сообщения
что те кто взял из спецпредложения со скидкой версию 2.5 получали проблемы с 3,3 вольтовым стабом. по идее стабилизатору этому ничего не грозит если питающее ровно 5.0 вольт. по даташиту абсолютно максимальное его напряжение 6.0 вольта, тоесть на тысячную долю секунды если прыгнуло до 6 - стабилизатор готов. прыгнуть оно может в случае использования не очень хорошего юбека или подключении к цепи питания авионики сервопривода изза самоиндукции.
2.5.2 поставили другой (но на мой взгляд проблем с ним стало еще больше )
а в чем они?
А в том, что по снегу самолет и в сторону легко скользит (в отличии от колес). Тем более лыж нету, я с брюха пробовал в ручном режиме, пару раз.
на практике вот этой одной лыжи hobbyking.com/…/__10744__Quanum_RC_Snow_Ski_270mm_…
достаточно для взлета и посадки ская, для бикслера нужна меньше hobbyking.com/…/__33699__Undercarriage_Snow_Skis_f… , первый вариант для него тяжеловат.
плюсы взлета с лыжей ( хотя бы одной центральной) понимаешь ближе к концу зимы, когда снег лежит неравномерно (а не как сейчас -красивый и мягкий пушок) т.е. поле утыкано небольшими подталостями и уплотнениями. На лыже самоль только подскакивает, без лыжи на полном газу как повезет -может и крылом чиркнуть об лед и просто поломаться.
Сегодня при проверке РТЛ самолет неожиданно начала выписывать приуэты, был переведен в ручной режим и нормально посажен. В это время показания высотомера показывали полную хрень. Вот теперь думаю что это было, может конечно снег попал в автопилот при посадке до этого.
а в чем они?
в количестве автопилотов которые мне приносят/присылают для ремонта с дохлым 3 вольтовым стабилизатором.
Сегодня при проверке РТЛ самолет неожиданно начала выписывать приуэты, был переведен в ручной режим и нормально посажен. В это время показания высотомера показывали полную хрень. Вот теперь думаю что это было, может конечно снег попал в автопилот при посадке до этого.
влага попадающая в зону кварцевого резонатора 100% приводит к сбоям в работы прошивки.
вам сильно повезло что перешел в ручной режим
плата должна быть в сухости, зоны кварцев желательно гидроизолировать. я это делаю используя густой лак для ногтей, но есть и специальные составы например “PLASTIC”
кварца 2 штуки один на процессоре ppm энкодера второй на атмеге 2560
влага попадающая в зону кварцевого резонатора 100% приводит к сбоям в работы прошивки.
вам сильно повезло что перешел в ручной режим
плата должна быть в сухости, зоны кварцев желательно гидроизолировать. я это делаю используя густой лак для ногтей, но есть и специальные составы например “PLASTIC”
кварца 2 штуки один на процессоре ppm энкодера второй на атмеге 2560
Ну вообще прошивка то работала. Горизонт показывался правильно например. Глюк был замечен только в барометре. В общем сейчас все сушу на всякий случай и попробую логи посмотреть.