Автопилот Arduplane - открытое ПО
питать цифровую часть и приемник лучше всего от точного стабилизатора
в простейшем случае от батареи 3S можно сделать стабилизатор на одной “кренке” (7805 ) она легко тянет ампер нагрузки при должном теплоотводе, но есть недостаток переводить срезаемое напряжение в тепло - неэкономно.
UBEC в чистом виде не любой подойдет, мне встречались такие что при изменении нагрузки давали броски от 7,5 до 4 вольт.
поэтому если питание от батареи 2S то ставлю стабилизатор 2940-5.0 у него низкий “дропаут” тоесть достаточно 6 вольт чтобы стабилизировать 5
а когда батарея 3S и боле беру дешевый хобикинговский UBEC3a/5A
выставляю на нем 6 вольт а после него ставлю точный стабилизатор на 2940-5.0
планка выходов питается от встроенного в ESC регулятора напряжения и не связана с питанием цифровой части
над идеей питать цифровую часть от резервной батареи неоднократно задумывался, но суть в том что можно забыть зарядить эту батарею, поэтому нужно делать питание мозгов от двух батарей (основной которая питает мотор, и маленькой резервной), через диоды с другой стороны если контроллер будет запитан а элероны и рв нет (например изза перегрева ESC) то толку будет немного, надо думать как обеспечить хотябы слабенькую подпитку рулей
Кстати насколько понимаю многие форумяне используют ардупилот, но крайне жаль что в теме никто не рассказывает о своих полетах - проблемах и решениях
от безделья в непогоду соорудил такую штуку:
стартовая тележка для модели самолета
тележка для старта модели с грубой поверхности, например с газона
вид спереди
наклонный стержень фиксирует хвостовую балку до момента подъема носовой части
Оригинально… можно даже внутрь машины сразу заползать. 😃
И оттуда стартовать. 😃
Тоже хочу. 😃
Кстати насколько понимаю многие форумяне используют ардупилот, но крайне жаль что в теме никто не рассказывает о своих полетах - проблемах и решениях
Да летают 😉
Проблем особо не возникало, после того как научился все это дело настраивать и проверять еще до взлета.
Насчет резервного питания - у меня давно есть мысля повесить 2 БЕКа через диоды на питание всего. Один БЕК встроен в регулятор, второй - фирменный от Castle.
Уже почти год летаю FPV на связке Ardupilot (первый не Мега) + Remzibi OSD. Использую в основном только два режима, STB и RTL. Проблем нет. Уже стал забывать какая версия прошивки залита. 😃
Насчет резервного питания - у меня давно есть мысля повесить 2 БЕКа через диоды на питание всего. Один БЕК встроен в регулятор, второй - фирменный от Castle.
диоды “не айс” на диоде падает порядка 0,3 вольта при этом электронике остается 4,7. для надежной конструкции маловато
А если взять 2 таких и выставить ПОСЛЕ диодов ровно 5?
foxtechfpv.com/foxtech-heavy-duty-3a-stepdown-regu…
А если взять 2 таких и выставить ПОСЛЕ диодов ровно 5? www.foxtechfpv.com/foxtech-he...ked-p-201.html
Почему бы и нет.
Но надо, что бы было 5В под нагрузкой.
А если взять 2 таких и выставить ПОСЛЕ диодов ровно 5? www.foxtechfpv.com/foxtech-he...ked-p-201.html
любые импульсные регуляторы надо испытывать на стабильность в условиях переменной нагрузки.
по идее можно конечно поставить добрый советский стабилитрон кс156а в металлическом корпусе по входу питания автопилота, при незначительном перенапряжении он сколько можно рассеивает лишнюю энергию, при значительных перенапряжении он сгорает в замыкание тем самым спасая дорогой контроллер.
идеал это два диода от разных батарей по входу -> ubec снижающий до 6вольт -> точный линейный стабилизатор с low dropout
две батареи через диоды до регулятора UBEC и линейный регулятор
стабилитрон защищающий цепь питания от перенапряжения
идеал это два диода от разных батарей по входу -> ubec снижающий до 6вольт -> точный линейный стабилизатор с low dropout
Диоды то наверно после UBEC?
я думаю вероятность смерти батареи гораздо меньше чем UBEC?
Я думал весь смысл этой схемы зарезервировать стабилизаторы а не батареи, или что-то не так понял?
а что им, регуляторам будет?, они порядка 3-5 ампер, с защитой по перегрузке и перегреву а потребление контроллера в макс обвесе порядка 500ма
если на них нагружать полетный контроллер и не вешать исполнительные механизмы которые могут приклинить, перегрузить, замкнуть то и так хорошо.
две батареи на случай отказа банки, отгорания силового разъема, “неожиданного разряда одной из”
Была забавная ситуация,
предыстория: у нас “в Цурюпах” летает очень опытный моделист, Александр Владимирович, у него очень много больших и разных моделей в том числе копийные сушки (втч су 35 с размахом больше метра)
причем многие модели он режет сам из твердого строительного пенопласта (такой цветастенький) чтоб такую штукенцию разогнать до 120км ч он использует киловаттные импелерные движки нагруженные на обычный толкающий винт. управляются такие движки регулями на 60-80 ампер
многие крэши с его слов были связаны с тем что изза перегрева ESC пропадало напряжение питания серв и самоль неуправляемо делал морковку,
в этот раз мы только обсудили новшество - чтоб решить проблему он поставил HK UBEC 3А на питание серв и приемника, все осмотрели и в полет,
с места полный газ, самоль разрывает атмосферу своим ревом (а звук у него шикарный, слышно за пару километров) пролетает метров 10 и отключается, предпринимается попытка посадить максимально мягко - что успешно получается.
пилоту - похвала. типа круто. Стали смотреть что случилось. оказалось от чрезмерно резкого ускорения на старте UBEC на проводах оттянулся назад и толкающим винтом отсекло провод, питание пропало полностью и самоль уже был неуправляем полностью и сел сам, а пилот так старался ))
диоды “не айс” на диоде падает порядка 0,3 вольта при этом электронике остается 4,7. для надежной конструкции маловато
Согласен, но более мощный (до 10А надежный кастловский БЕК можно настроить на 5.5 вольт) пусть он всегда питает борт, а если проблемы то встроенный в турниговский регулятор 3А БЕК попытается удержать машину. Хотя к вопросу о надежности, это как то странно звучит =)
А если взять 2 таких и выставить ПОСЛЕ диодов ровно 5?
foxtechfpv.com/foxtech-heavy-duty-3a-stepdown-regu…
Вот эту штуку никогда и никому бы не стал советовать, если самолет не жалко. Такие модули пачками на ебее продаются.
Вот эту штуку никогда и никому бы не стал советовать, если самолет не жалко. Такие модули пачками на ебее продаются.
И что? Горят или что?
И что? Горят или что?
У друга одна такая в наземке сгорела прям с дымком, хорошо успел провода вырвать. Да и по надежности - ну это же обычный китайский модуль, ничем особенным не отличающийся от всех остальных китайских поделок. А нам нужна надежность - поэтому лучше купить фирменный БЕК.
Согласен, но более мощный (до 10А надежный кастловский БЕК можно настроить на 5.5 вольт) пусть он всегда питает борт, а если проблемы то встроенный в турниговский регулятор 3А БЕК попытается удержать машину. Хотя к вопросу о надежности, это как то странно звучит =)
да нормальный регуль, я разбирал пайка аккуратная, заводская, напругу держит нормально, джампер переключения напряжения выпаял и поставил перемычку
Кстати, бортовая батарея соответствующего вольтажа, запараллеленная с БЕКом значительно снижает пульсацию по напряжению.
Пришла мне тут платка APM 2.5 (готовая). Сейчас пытаюсь ее подключить, а мишн планер, при попытке соединения, выдает таймаут. Притом винда определила эту плату на 4 ком.
Куда смотреть и как ее присоединить и запрограммировать?
мишн планер 1.2.14
при соединении с компом горит красным диод “Alive!”. Диоды A и C мигают попеременно с диодом B. При попытке соединения загораются диоды С и TX, потом все возвращается к первоначальному пункту и мишн планер выдает ошибку связи. Плату подключаю “пустую”, тоесть питаю ее от USB.
Еще пара вопросов:
- Под USB есть контакты MISO LVL. Написано 5в и 3в, я так понимаю, что надо выбрать питание. Только зачем и какое выбирать?
- Зачем нужен джампер JP1?
- Где вообще почитать про все выходы на данной плате и как с ней работать?
Есть еще мега, она легко коннектится и определяется на третьем порту.
З.Ы. Не хотелось бы верить в то, что прислали сгоревшую плату. Так как от платки идет характерный запах сгоревшего элемента. Притом этот запах был еще из пакета 😦
раз светодиоды мигают то скорее всего не все так плохо
попробуйте выбрать ком4 115200 и не нажимая коннект перейти в терминал, посмотреть что напишет
что нибудь значительно греется на плате? следы подгорания на корпусах?
попробуйте выбрать ком4 115200 и не нажимая коннект перейти в терминал, посмотреть что напишет
Скорость выбрана именно эта, терминал пишет: “??8B?_?__?_?l9?_?l?N?ZO?” и ждет команды от меня, тоесть ввести можно текст, но вот что вводить?
что нибудь значительно греется на плате? следы подгорания на корпусах?
Нет, не греется. При взгляде без лупы подгоревших эл-тов нет.
Если нажать на резет, то начинают быстро мигать TX и RX.
Вопрос решен, спасибо.
Забыл залить прошивку перед чтением 😃
В меге делал все по инструкции и по шагам, а тут пропустил, что читать из пустого контроллера нечего 😃
Но вопрос про джамперы и перемычки остался открыт. Где почитать про все перемычки меги и арм 2.5?
Заодно все описания как и куда нажимать для запуска модели и в как относительно модели устанавливать плату…
Заранее сорри за ламерские вопросы
Возможно ли как то реанимировать X-bee модуль?
пытался сконфигурировать 2 модуля Xbee pro S1 и Xbee S2
модули работали, прошивались, но не взаимодействовали.
подключил к компу оба модуля, попытался пересылать из одного в другой хоть что то. в результате оба модуля перестали отвечать на любые внешние воздейтсвия
Но вопрос про джамперы и перемычки остался открыт. Где почитать про все перемычки меги и арм 2.5?
Заодно все описания как и куда нажимать для запуска модели и в как относительно модели устанавливать плату…
Заранее сорри за ламерские вопросы
Про джамперы и перемычки (и все контакты): code.google.com/p/ardupilot-mega/…/APM2_Graphics
На плате есть стрелка белая. Она должна смотреть вперед. Устанавливать стрелкой вперед и вверх.
Я рекомендую сделать Manual Level дома, чтобы в полях не париться с горизонтальным выставлением модели. Также, откалибруйте компас.
Запуск: включили питание, не трогая модель подождали, пока загорится синий светодиод на плате, а на GPS синий начнем мигать. Все - можно лететь. (Это если не в автомате).
В автомате - подключаете бук, заливаете точки. Подключаете питание. Отключаете бук. Все, можно лететь.
модули работали, прошивались, но не взаимодействовали
Надо было два одинаковых спаривать с одинаковой версией. В даташите указаны что разные версии могут не стыковаться. Важный момент, модуль не рекомендуется отключать по питанию, а сначала надо отконнектится, потом выключать питание - это было написано в английском дидронсе про модули 2,4 ГГц. Если этого не сделать возможно повредится прошивка, которую надо обновить, т.е. дефект лечится.