Проект Эльф-мини FPV
несколько фото
Хорошая работа, Федор. У вас отличные наставники!
Федор, почистите свой ящик.
Ну место то осталось прежним, хотя местечко экстримальное…
конструктивные предложения по поводу расположения и защиты гопро
Забавно RCExplorer разместил проху
Т.е. камера уйдёт внутрь корпуса если на линзу вдруг будет что-то давить.
Федор, если позволите, несколько вопросов по сборке.
- Чем хвостовая балка фиксируется во втулке? Там выемка под винт или шпильку?
- Судя по последним 3-фото, каркас для аккумуляторов вклеен в отсек ГоПро. Но в этом случае невозможно извлечь передний акк размером 137х42х22 мм. Как Вы их меняете? И должна ли быть в конце каркаса, перед ГоПро стенка? Или акк просто упирается в ГоПро? Может какую мягкую прокладку кладете?
Хотя даже с прокладкой непонятно, если нет стенки или каркас не вклеен, что мешает аккам раздолбать камеру при жесткой посадке, не говоря уже о морковке? - Не понял что за узел на 4-й фотке с конца? Датчик тока?
Федор, если позволите, несколько вопросов по сборке.
здесь некоторые ответы на ваши вопросы fpv-community.ru/index.php?/topic/106-эльф-мини-от…
а Федор куда то пропал
- винтом на м2
нужно просверлить отверстие сквозь стенку фюзеляжа и трубки, внутрь трубки вклеить гайку на 2м
- средние перемычки не вклеиваются
между гопро и аккумулятором нужно вклеить стенку из 3мм бальзы + 0.5 текстолит
- да, это датчик тока, под ним вклеена прямоугольная пластинка, сверху приживается винтами м2.5 овальной пластиной провода.
от регулятора желательно паять напрямую
Федор, на Ваших фотках в мотогондоле есть отверстие сзади. У меня его нет. Нужно ли прорезать?
Кстати, чем Вы рекомендуете резать стеклопластик (например под кнопки ГоПро) и как обрабатывать края вырезов?
да, отверстие желательно прорезать, через него идет продувка мотора.
стеклопластик хорошо обрабатывается надфилями, если остается мелкий облой, его можно убрать шкуркой нулевкой.
фёдор а можете сфотографировать места крепления крайних секций крыла-очень надо
Чтобы не попортить случайно деталь из стекла, да краска не полетела …
Наклейте на деталь полоску малярного скотча.
На скотче разметьте кто и где дырявить.
Далее, покупаете нужного диаметра сверло ПО ДЕРЕВУ. Не перышко, а именно сверло.
И им засверливаете. На малых оборотах. Получается очень красивое отверстие, правильно зацентровавшееся, и без косяков с облоем.
Чтобы не попортить случайно деталь из стекла, да краска не полетела … Наклейте на деталь полоску малярного скотча.
Эх, написали бы это на 2 дня раньше. 😃
Федор, видимо Ваша манера вести дела на этом форуме известна не многим. Вы активно выкладываете и коментируете фотографии самолета, который вот уже два месяца мы тщетно пытаемся от Вас получить. Периодически пропадая, не отвечая на звонки, скайп и другие средства связи. Я убедительно прошу Вас позвонить самому. Уверен, Вы знаете куда.
да, отверстие желательно прорезать, через него идет продувка мотора.
стеклопластик хорошо обрабатывается надфилями, если остается мелкий облой, его можно убрать шкуркой нулевкой.
Эх, написали бы это на 2 дня раньше.
Ну, дрындочки-то еще не раз придется сверлить в композитах 😃
Кто бы меня научил правильно кевлариум засверливать, без применения циакрина или нашлепки из стекла аль карбониума … пушится, тля.
Наконец-то собрал своего Эльфа и сделал несколько тестовых полетов.
Собирал очень долго, так как технологии для меня новые, например выполнение совета “вкелить гаечку для фиксации хвоста” - отняло 2 дня и 3 гайки - так и не понял как ее нужно клеить не заливая клеем резьбы. 😃
Электронику разместил в фюзеляже - не внял рекомендации Федора - жалко стало крыло портить. С размещением естественно намучился, особенно долго IMU ставил, хотел под передний (обязательный) акк - поставил собрал, а там разъем отстегнулся и фиг к нему доберешься! Пришлось ставить под задним акком.
Доступ к АП сделал через боковой люк, так что-бы всегда можно было нажать 2 кнопки (слеты прошивки отдельная тема) и вывел USB наружу коротким шнурком.
Поставить раземы на кассету акков и в хвост, как это сделано у Федора - для меня неразрешимая задача. Вывел разъем питания на кабеле сверху, а разъем камер кабелем снизу кассеты. Что бы не вынимать кассету перед и после каждого полета, сделал в хвосте “выключатель борта” из T-deans разъема.
Курсовую камеру поставил в голове, над ГоПро. Там-же разместил датчик воздушной скорости, и переключатель камер.
В итоге:
Вес “пустого” Эльфа (без акков и Гопро) вышел чуть больше 1 кг (1015-1020 гр). С одним акком 3300 и ГоПро - 1400 грамм, с двумя акками и ГоПро - 1650.
Сначала хотел не ставить ГоПро, зазунув 100 грамм дроби в отсек, но потом понял, что с ГоПро жесткость и прочность носа гораздо лучше. 😃
Первый полет вышел не по плану. Слетела прошивка АП, но так что ручное управление полностью работало. Рискнул взлететь. Боже, какой он скоростной! После пары виражей, понял что не справлюсь без АП и посадил, не успев выпустить закрылки. 😃
Второй и последующие полеты были уже с работающим АП - не так страшно. 😃 Центровка получилась рекомендуемой - 42 мм от кромки, причем убирание второго акка ее не меняет - очень удобно. С одним акком на 30 А (пропеллер карбоновый аэронавт 8х6, двигатель - рекомендованный от Хайвольта) скороподьемность 7-8 м/c (60 сек и ты на 500 м - мечта!).
Попытался определить скорость сваливания - фиг-то! Парашутирует, но сваливаться не хочет, хоть со стабилизацей, хоть без!
Выпуск закрылков на максиммум (под 80 грдусов), сбрасывает скорость с 60 км/ч почти до нуля за 5-7 сек. Но при скорости 80 км/ч выпуск закрылков заканчивается отрывом кабанчика - первый раз был вклеен на эпоксидке, второй (в поле) - на циакрине, результат тот-же. Может стоит их замедленно выпускать или не на такой угол?
Пока непонятным для меня осталась быстрая потеря высоты при планировании. Хоть на 80 км/ч, хоть на 30 , -2 м/c в среднем. Меньше одного точно не видел (это не зависит от режима стабилизации). Поэтому несколько вопросов к Федору:
- Когда ставлю РВ строго в нейтраль (задняя кромка по средине профиля стабилизатора), получаю легкое пикирование, модель разгоняется до 80-90 км/ч (почему так стремно было в первом полете). Если немного поднимаю РВ вверх (задняя кромка на одном уровне с верхней плоскостью), скорость полета становится привычной -30-35 км/ч. Правильно ли это?
- Как правильно управлять камбером (и нужно ли это делать), что-быобеспечит минимальную вертикальную скорость снижения? И какая V горизнтальная должна это обеспечивать? Короче - в каком режиме достигается максимальное аэродинамическое качество?
- Что делать с закрылками, что бы кабанчик не вырывало в полете? Может выдвигать медленно? Или угол уменьшить? Или не допускать выпуска на скорости больши 60 км/ч?
Кто бы меня научил правильно кевлариум засверливать, без применения циакрина или нашлепки из стекла аль карбониума … пушится, тля.
Я сначала сверлю тонким сверлом , потом бором на высоких оборотах.( тысяч 40 наверное, проксон сверлилку втыкаю в 30 вольт).
Пушится значительно меньше. но если надо более 4мм сверлить или фигурные пазы- тогда только с циакрином и постобработкой.
Без пуха только на лазере нормально получается, но не всегда готовый конструктив в лазер лезет…
Александр, закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол. При этом необходим микс с РВ. Чтобы модель не вспухала.
Режим скорость - закрылки и элероны +1.
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе.
Только этим можно объяснить пикирование модели.
Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
По идее стаб в нолях, консоли должны быть +1,5-2.
Могу ошибаться в градусах, но ±0,5 максимум.
PS
Чтиобы при влеивании гайки не страдала резьба, забейте в гайку кусочек мыла.
Если мыло только жидкое - то кусочек парафина.
Если свечей нет - то хоть кусочек сыра. Пофик. Он с жиром, - клей не прилипнет …
PPS
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля.
Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
Проведите Дрела тест (смотреть в планерной ветке).
Нельзя ли ссылку? Упоминаний много, а описания пока не нашел. Яндекc бесполезен - Дрела с дрелями путает. 😃
Я делал “дайв тест”: без стабилизации, разгоняешь модель в пологом пикировании, затем отпускаешь стики. Эльф выходит в горизонталь и немного кабрирует - 1-2 качка. Могу видео показать. Это со стабом чуть вверх - как писал выше. Со стабом в нейтрали - не делал, слишком быстро Эльф снижается.
закрылки на высоких скоростях выпускать не нужно.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки. 😃
А если таки планируете их выпускать, то не на весь угол.
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
И, похоже у вас имеется отрицательный угол на стабе. Только этим можно объяснить пикирование модели. Выставьте по лазерному уровню консоли и стаб.
Стаб и крылья установлены штатно. Хвост вклеен автором, стаб просто привинчивается, крылья тоже, никаких лишних зазоров или наклонов я не добавлял. “На глаз” стоят параллельно, но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Отрицательный угол на стабе - это значит что передняя кромка стабилизатора смотрит вверх от строительного ноля. Сей эффект возник из-за кривого вклеивания балки.
Балка была уже вклеена. И стоит ровно, насколько это видит глаз.
Лечится подкладыванием шайб под крепление стаба. Заднее крепление 😃)
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Я делал “дайв тест”:
Это одно и то же.
У вас немного передняя центровка и вы ее компенсируете задрав РВ.
Хотя, как и говорил ране - дело не в центровке, но в установочных углах стаба.
А чем хуже просто РВ немного вверх?
Выше профильное сопротивление хвостового оперения + будет проявляться склонность к кабрированию на скорости. Оно вам надо?
но по уровню не проверял - нет в хозяйстве.
Лазерный уровень, бьэщий току вертикаль и горизонталь стоит 400-600 руров в строймаге. У нас, тут. У вас должно быть дешемше.
А как-же его сажать? Не всегда можно позволить себе пологую глиссаду. Я привык на пенолдетах заходить метров за 200 и 50 м высоты. Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Я трехметровый опускаю вертикально, с полутысячи, выпустив полностью флапы.
НО!
У меня не вырывает кабанчики, и не отрывает машинки.
А значит, либо измените технологию вклеивания - поставьте дублировки на поверхность, дабы размазать усилия от кабанчиков на плоскость, либо не выпускайте флапы на скорости 😃)
А если замедление- 2-3 сек - поможет?
Поможет.
У вас ведь футаба.
Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол.
Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
У вас ведь футаба. Повесьте на третий канал закрылки. Будете на ходу менять угол. Ну а газ, как и полагается на планерах - на тумблер 😃)
Да, Футаба. И крутилок свободных - полно. Повешу лучше камбер на слайдер, газом при FPV полетах привык плавно рулить.
Как Вы считаете в какиех пределах стоит менять положение закрылков? И какой режим будет оптимальным для ловли тремиков?
Режим термик - закрылки и элероны -1-2
-1-2 - это в чем? Миллиметры или градусы? И можно ли обойтись без отклонения элеронов (АП мешает двигать их в одну стророну, в режиме стабилизации неадекватно понимает. Можно конечно разнести кондишены по разным режимам, но это потом)?
Разгоняешь вниз почти до себя, потом врубаешь тормоз и сижаешь. Видимо придется менять привычки.
Сначала включаешь тормоз, а потом круто и медленно спускаешься с высоты.