Skywalker FPV
Не очень понятно, можно иллюстрацию?
Приклеиваем трубку на одну половину фюза.И на половинку с двух сторон вдоль трубки ,в плоскость соединения фюзеляжей прикладываем на всю длину фюза два брусочка или линейку,Не ученическую а строительную.Лучше прямые рейки -брусочки.Они будут держать прямую линию.И все это обмотаем.У вас когда трубку будете клеить то сразу почти прихватится и надо поправлять балку хвоста.За счет трубки должно поправится.У меня такое было.Все прямо стало.
Подскажите пожалуйста, а расходы для всех типов крыла одинаковые? Особенно интересует крыло кондор.
Месяц назад тут был уже аналогичный вопрос, но только один человек делал отзыв по новому крылу 1700, а этим (1800)fpvmodel.com/new-skywalker-1680-1800mm-wingspan-fp…может кто уже пользуется?, есть отзывы по нему и сравнения с крылами ская 2012 года 1680 и 1880 ?
а расходы для всех типов крыла одинаковые? Особенно интересует крыло кондор.
Крыло Кондор самое летучее (быстрое) и устойчивое, это из моей практики.
Насчет расходов чего? - потребления тока на 1 км пути? Так самым лучшим было пока старое (первой разработки) крыло 1680.
А из новых - попробовал один только раз 1700 - самик (Скай или БД5) тянет вверх сильно, но болтает ужасно, может надо было изменить ЦТ,
но не успел, летных дней не так уж было много.
Крыло Кондор самое летучее (быстрое) и устойчивое, это из моей практики.
Насчет расходов чего? - потребления тока на 1 км пути? Так самым лучшим было пока старое (первой разработки) крыло 1680.
А из новых - попробовал один только раз 1700 - самик (Скай или БД5) тянет вверх сильно, но болтает ужасно, может надо было изменить ЦТ,
но не успел, летных дней не так уж было много.
Я имел в виду расходы управляющих плоскостей, элероны, РВ, рн…
Я имел в виду расходы управляющих плоскостей, элероны, РВ, рн…
Да, действительно вопрос, никогда не обращал внимания, это ж не пилотажка. Просто на 3е дырки на сервах и на элеронах.
Правда, когда подбирал возврат домой от DOS, то пришлось уменьшать, что б меньше колебаний было, но все опытным путем.
Да, действительно вопрос, никогда не обращал внимания, это ж не пилотажка. Просто на 3е дырки на сервах и на элеронах.
Правда, когда подбирал возврат домой от DOS, то пришлось уменьшать, что б меньше колебаний было, но все опытным путем.
У меня на скае с крылом 1900 расходы были: элероны 15мм, РВ - 10, Руддер - 20. Приобрел крыло Кондор, расходы сделал такие же - чуть не заморковил, слишком уж резкий … Попробую сделать 2-3 полетных режима с разными расходами и понаблюдаю. У товарища крыло 168-е, элероны при полном отклонении стика на 5-6 мм отклоняются, рв еще меньше, а летает - загляденье просто!
чуть не заморковил, слишком уж резкий
Так действительно, кондоровское летает намного быстрее, надо уменьшать расходы,
но, если, стоит “правильная” стаб система, то, наверное, не так уж заметно.
Расходы можно уменьшить или программно или механически.
Я считаю механически нужно уменьшать что бы на серву меньше нагрузка была.
Я считаю механически нужно уменьшать что бы на серву меньше нагрузка была.
Механическое уменьшение рычага ведет к уменьшению угловой скорости. Скорость в сервах важнее чем нагрузка, серву помощнее возьмите и нагрузка уменьшиться.
Да, надо разумно подходить. Если серва слабая- то лучше механически, если силы хватает- то зачем уменьшать скорость.
Например на Скае с 2кГ сервой давлю расходы программно, а когда поставил её на Хантера (где рули в 2 раза больше), задавил уже механически т.к. слабовата. Тут уж не до скорости.
Подскажите пожалуйста чем отличается, кроме цены, этот двиг www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9429&… от этого www.fpvmodel.com/t-motor-at2814-kv1000_g329.html ?
Это один и тот же мотор.
Всем привет. Получил с хоббика регуль плюш 60А и Такой мотор. У мотора вал получается сзади и придется либо загонять его в посадочное место ну или отпиливать. Разбирать и переворачивать вал что то не очень хочется. Как то проводил такую процедуру, не понравилось(все из под молотка). У кого такой мотор подскажите как ставили.
зачем пилить то, пусть влазит внутрь пенопласта, это что, такая великая проблема?
Парни, подскажите новичку
Заморковил ская, результат на фото ниже
В оби взял уху-пор для трещины, но как с геометрией быть?
я в таких случаях использую Доне Дил затекающий из AGA с активатором - прижал 2 части пенопласта как надо, чтоб геометрию восстановить, пролил клеем, пшикнул активатором(полемеризуется секунд за 10-20) и можно лететь. Предидущий Скай так клеил раз 5, морда у него была вся в шрамах…
Парни, подскажите новичку
Заморковил ская, результат на фото ниже
В оби взял уху-пор для трещины, но как с геометрией быть?
Варить уху! 😃😃😃
Реально. Электронику долой. Все усиления, если есть где, то же долой. Чан с теплой водой (градусов 50-60). Засовываете Ская и буквально доводите до кипения. Если сразу в кипяток засунуть, то пена пойдет шегренью, а реального толка не будет. Надо что бы успела пена прогреться. Шегрень на горячую разглаживается.
Как подсхонет, потом уже клеить.
“Варить” в большой кастрюле или ведре. Снять электронику и наклейки, погрузить при комнатной температуре и начинать греть до Т85-90 грд. периодически доставать морду из воды и править руками. Все восстановится. Не перегревайте т.е. не доводите до кипения. Иначе пойдут пузыри и поверхность будет похожа на кирзовый сапог.
Комрадс,
Посоветуйте ,какой нормальный мотор взять, чтобы свести вибрации к минимуму.
Летаю на 3S.
Спасибо.
Недавно полученный СК3 3536 1200кв не пришлось балансировать (с прикреченным пропадаптером). Напоминаю (недавно постил), лучшая экономичность с GWS 11*7 пиленным по 10"
Посоветуйте ,какой нормальный мотор взять, чтобы свести вибрации к минимуму.
Тут не столько мотор виноват, сколько вся ВМГ в сборе вместе с винтом. Даже нормально отбалансированный винт на хорошем моторе может выдать противное “желе” при видеосъмке.
Я делаю так:
Балансирую пропеллер на каком-нибудь балансире, ставлю на мотор. Пробую. Если есть вибрация, то ослабляю гайку (цангу) прокручиваю пропеллер на 15-20 градусов на оси и снова пробую. Таком образом ищу положение пропа на моторе, при котором вибрации минимальны на всех оборотах. Вибрации хорошо чувствуются рукой, которая лежит на фюзеляже. Если уровень вибраций минимальный на все же остается неудовлетворительным, то приклеиваю на лопасть небольшой кусок изоленты. Как правило, удается изолентой идеально отбалансировать ВМГ. Ну а дальше - та лопасть, где есть изолента более легкая, значит берем наждачку и шлифуем другую лопасть до идеальной балансировки. И в конце на моторе и винте ставлю метки, чтобы точно знать, что этот винт на этом моторе в этом положении стоит идеально и не дает вибраций.
Таким образом отбалансировал кучку винтов под три мотора, которые использую на скае. И на видео вообще не заметно по вибрациям работает мотор или нет. Ну и АП тоже не ругается на вибрации.
Балансирую пропеллер на каком-нибудь балансире, ставлю на мотор. Пробую. Если есть вибрация, то ослабляю гайку (цангу) прокручиваю пропеллер на 15-20 градусов на оси и снова пробую. Таком образом ищу положение пропа на моторе, при котором вибрации минимальны на всех оборотах. Вибрации хорошо чувствуются рукой, которая лежит на фюзеляже.
Ага, так же делаю, только вместо руки на фюзе - андройд смартфон и програмка “виброметр” и винт поворачиваю на меньший угол.
Только у вас получается что отбалансированным винтом пытаетесь балансировать бьющий мотор. Обычно сначала мотор без винта балансируют, винт ес-но тоже отдельно, и уже потом финишная - все в сборе.
Только у вас получается что отбалансированным винтом пытаетесь балансировать бьющий мотор.
Не надо усложнять. Задача - получить отбалансированную ВМГ. Чуть кривой вал или цанга двигателя не будут давать заметную вибрацию. Но идеально отбалансированный винт на чуть кривом валу даст заметную вибрацию.
Если нет вибрации - цель достигнута. И совсем необязательно ставить идеально отбалансированный винт на идеально ровный мотор, достаточно компенсировать одно другим.