Наземная станция под FPV
Или как добиться, чтоб липошка не включалась (и не разряжалась) пока совсем не припрет (разрядится или отключится основной АКБ)? Два диода на липо? Хм…
Можно поставить регулятор напряжения, на него давали ссылку, около 60 долларов стоит. Настроить выходное напряжение на нем на 10-11В, как автоаккумулятор сядет/будет отключен, нагрузка пойдет с ЛиПошки. Но я не могу сказать, сколько будет потреблять такой регуль на холостом ходу. Да и просаживать автомобильный аккумулятор до 11В это как-то совсем не хорошо.
Если я правильно понимаю принцип реле, то во время переключения источников тока он будет отсутствовать какое-то время. Т.е. оборудование может уйти в перезагрузку при переключении. Вообще мне кажется вы сильно заморачиваетесь.
Вообще мне кажется вы сильно заморачиваетесь.
У Костика уже “было”… Летит самолет…и оп! Все у него вырубается с треском еще таким О.о Сколько кирпичей отложили мы… Благо, самолет тогда летел на АП… тестировали его тогда…
Очень не хочется “повторений” 😃
Дык щелчок тумблером и АП включается. А от всего не застрахуешься. Ну как вариант тогда через диоды понижать напряжение на ЛиПо, а питать от автомобильного акка.
Не вижу смысла в резервировании питания наземки- аккум (автомобильный или липо)- весьма надежная штука)
А оторвавшийся проводок можно подойти и тут же прикрутить назад 😃
Или заменить аккум. Или кинуть провода к автомобилю. Или просто забить и подождать пока сам прилетит 😃
У меня аккумы уже старые, могут сдохнуть в любой момент. Поэтому вожу один запасной в готовности воткнуть куда приспичит- в ретранслятор или наземку или в аппу или еще куда. Сниму очки, прикурю сигарету и неспеша пойду менять 😃
собственный. семью на другой вожу.
мне вообще больше доставляет удовольствия делать наземные станции чем носители.
Я рад за вас.
Надо будет пригласить вас на подработку, при сборке очередного автобуса для ситуационного центра. 😃
Как зажечь светодиод (или включить пищалку) при отказе основного источника?
Ставим контроллеры до диодов, на каждый источник, и делов-то.
то во время переключения источников тока он будет отсутствовать какое-то время. Т.е. оборудование может уйти в перезагрузку при переключении
Спасет очень большая ёмкость конденсаторов на входе наземки. Но, если потребление 5А, то боюсь его размеры вас не обрадуют! Да и, в момент первого включения будет очень большой скачок тока, из-за переходных процессов при зарядке конденсаторов.
Например - индикация. Как зажечь светодиод (или включить пищалку) при отказе основного источника?
Если я правильно понял, нужна простая схема? Тогда вот набросал, только художник из меня никакой. Резистор подбирается под номинальный ток светодиода.
Тогда вот набросал, только художник из меня никакой.
Хм… Что-то такое я пытался нарисовать, но мне всегда казалось, что диод будет постоянно гореть от резервного источника. 😃
Попробую, спасибо.
Ставим контроллеры до диодов, на каждый источник, и делов-то.
Что за контроллеры? Датчики тока? Обрабатывать на МК? 😃
Я думал об этом, но уж как-то слишком из пушки по воробьям…
Реле обеспечивает переключение за 25мс максимум. Надо проверять, но мне кажется будет достаточно конденсаторов внутри каждого компонента.
По крайней мере из всех железок в наземке меня больше беспокоит телек, т.к. он при включении встает в режим ожидания и включать его надо с пульта…
нужна простая схема?
Че то не соображу как это работает. Получается же , что питание на наземку подается через резистор на 10кОм, он же ниче не пропустит, на нем же напряжение упадет до 0 ?
Это примитивная схема, которая просто индицирует отказ основного источника питания, когда есть оба источника с одинаковым напряжениями, то разность потенциалов на светодиоде равна нулю, как только пропадает основной, то появляется напряжение на светодиоде и он загорается. Но на самом деле, напряжения должны быть одинаковыми, если они разные, схемка чуть усложнится.
А оторвавшийся проводок можно подойти и тут же прикрутить назад
Или заменить аккум. Или кинуть провода к автомобилю. Или просто забить и подождать пока сам прилетит
Ну, у вас это мб и прокатит, но существует множество ситуаций, когда АП не всегда может притащить птичку обратно. И, как правило, закон Мерфи действует сообща…
ну самостоятельно притащить это крайний случай, но пару минут порулить (пока я хожу за аккумом) ведь сможет?
ну самостоятельно притащить это крайний случай, но пару минут порулить (пока я хожу за аккумом) ведь сможет?
А если птичка в этот самый подходящий момент по задумке сценариста пролетает между деревьев? 😃
но пару минут порулить (пока я хожу за аккумом)
Я тут на медни полетал… втавил акк в наземку, а в ячейки рядышком воткнул 2 (два!!!) запасных. Для переключения надо было банально переткнуть два разьема. И что вы думаете… Умудрился при переключении соединить по встречке два резервных, клеммы сразу обгорели. - результат 1 сел, +2 с обгоревшими разьемами=0. Так, что МЭРФИ всегда прав. Я конечно сбегал за отработовшим бортовым акком и реанимировал таки наземку на 20 минут. Но вот насчет схожу… а он пока полетает каие то серьезные сомнения…
Я вот не могу понять идеи с этими перетыканиями. Ну не хватило вам аккумулятора, хотите воткнуть запасной? Так купите сразу более емкий =) Ну можно, конечно, сделать разъем для экстренного подключения дополнительного акка. Хоть вольтметр поставьте, хоть пищалку для 3S аккумуляторов. Сам питаю от прикурки, да и как таковой наземки у меня нет, на коленке собрано, пока тьфу-тьфу проблем ни разу не было. Когда не летаю, наземку выключаю. А реальных полетов в день ну никак не более 2х часов выходит.
90% отказов и нештатных ситуаций по причине кривых рук, а не техники.
Это примитивная схема, которая просто индицирует отказ основного источника питания, когда есть оба источника с одинаковым напряжениями, то разность потенциалов на светодиоде равна нулю, как только пропадает основной, то появляется напряжение на светодиоде и он загорается. Но на самом деле, напряжения должны быть одинаковыми, если они разные, схемка чуть усложнится.
Нарисовал схемку:
Все верно?
Все верно?
Я немного погаречился, при разности напряжений основного и резервного светодиод будет гореть.
И еще один вариант на оценку специалистам 😃
Реле с катушкой на 12 вольт, коммутирует 7A. Например, такое.
IC1 - компаратор TL431.
Делитель подобрать чтоб при падении до 10 В на входе, напряжение на входе TL падало до 2.5 В и он закрывался.
Ну а с контактными группами реле можно делать что угодно. Сирену включать, например 😃
Я немного погаречился, при разности напряжений основного и резервного светодиод будет гореть.
Ну скажем так, он будет тлеть. Тоже решение 😃
Точнее, он будет гореть тем ярче, чем сильнее просаживается основная батарея.
что вы думаете… Умудрился при переключении соединить по встречке два резервных[…]Но вот насчет схожу… а он пока полетает каие то серьезные сомнения…
А у меня нет сомнений- никогда не возьму на поле разъемы, которые можно перепутать или неправильно соединить 😃
У меня таких вообще нет ни одного- на наземке XT60 папа, на аккуме XT60 мама. Вот хоть убейся не перепутаешь. Ровно тоже самое на ретрансляторе 😉
Дома- да, есть, даже вдумчиво неспеша включая- переодически путаю))
Так купите сразу более емкий =)
У меня аккума наземки хватает на весь полетный день. Это я про резервирование питания рассуждаю, и вот понять не могу зачем акк резервировать? 😃
Точнее, он будет гореть тем ярче, чем сильнее просаживается основная батарея.
Совершенно верно и рано или поздно сгорит, т.к. разность потенциалов может достичь достаточного значения, чтоб создать ток больше номинального для светодиода, поэтому можно попробывать так
Совершенно верно и рано или поздно сгорит, т.к. разность потенциалов может достичь достаточного значения
Очень надеюсь, что автомобильный АКБ никогда не просядет ниже 9 вольт 😃
Вообще, мне больше нравится схемка с компаратором и релюшкой, но если оборудование плохо отнесется к 25мс разрыву питания, то сделаю по вашему рецепту. Спасибо! 😃