Телеметрия (часть 2)
Ну Тим, ты с кабелем подляну кинул. Сегодня объехал 7 ! точек, в т.ч. и Митино - такие кабели говорят были лет 5 назад, когда компы по усб соединяли. Короче купил два провода с такими набалдашниками, буду пробовать сделать из них один…
А советовали то выше прямо противоположное !!!
Во-1 разместить в самолёта патч над штырём почти анриал.
Во-2 полигон патча должен быть отвязан по вч от штыря. Иначе штырь заземлится на него и станет только хуже. Обоим.
От сюда и такие рекомендации - исходя из реалий самолёта и отсутствии инфы о развязке.
Бывают и с двумя - но и цены не те - и скорости очень далеки от нужных нам.
И углы поворота очень ограничены.
Смотря для чего. Еси летать в одну сторону, угла в 180 градусов хватит за газа. Скорость? Важна только при близких полётах, когда сигнал 900 МГц и так попадёт в тарелку. За счёт переотражений. А на удалении в километр шустрость от тарелки уже не нужна.
Итак, насчет усб кабелей. Мое предположение оказалось правильным. Необходимый девайс делается из двух валяющихся усб кабелей. Разрезаем, берем нужные концы, соединяем поцветно все провода. Изолируем, прозваниваем для проверки (главное с питанием не накосячить - это крайние красный и черный или синий). Все работает.
То Тим: в хелпе прошивалки допиши, что надо выбрать тип проца !
>То Тим: в хелпе прошивалки допиши, что надо выбрать тип проца !
У меня всю жисть прошивалка сама тип проца определяет.
>А в чем, если не секрет было несовершенство работы АЦП и как вы это исправили?
АЦП работает в режиме Free Run, в этом режиме он работает сам по себе, без вмешательства с моей стороны, и через какой-то интервал обновляет результаты преобразования аналога в цифру в регистрах ADCL и ADCH.
До прошивки 250 в цикле работы с АЦП я делал всякую математику и т.д., и в том же цикле опрашивал ADCL и ADCH 64 раза, накапливая результат для последующей обработки. Внути цикла на 64 выборки не было никакой гарантии того, что в Х+1-й выборке читаются обновленные значения ADCL и ADCH, а не результат предыдущего преобразования.
Между собственно обращениями к ADCL и ADCH было много математики, а данные читались только после того, как флаг ADIF в регистре ADCSRA взводился самим АЦП. Но вручную он не сбрасывался, то есть ожидание ADIF, вставленное перед опросом ADCL и ADCH, было бесполезно.
Спасало ситуацию наличие большого количества математики - я не читал все 64 значения сразу, а, делая математику, хоть как-то разносил выборки по времени.
Теперь на каждом цикле перед чтением ожидается, а после чтения ADCL и ADCH принудительно сбрасывается флаг ADIF, что гарантирует, что из 64 выборок, входящих в сумму, все 64 являются уникальными.
Глюк никак не проявлял себя до тех пор, пока я из цикла работы с АЦП не убрал всю левую математику. После этого он стал заметен невооруженным взглядом и был, соответственно, сразу же прибит.
Вопрос №3: учитывает ли индикатор тока/расхода потребление телеметрией, если она питается через балансир ?
А зарегистрировал я глюк по левым данным калибровки датчика тока в EEPROM.
5В, деленное на 3 резисторным делителем на входе, очень сложно спутать с чем-то другим, оно в глаза бросается 😃
Пришлось копать, пока не докопался до АЦП.
После калибровки датчкика тока показатели расхода прыгают от 0,14 до 0 хаотично. Это так должно быть ?
>Вопрос №3: учитывает ли индикатор тока/расхода потребление телеметрией, если она питается через балансир ?
Конечно, нет. Хотите, чтоб учитывало - питайте через датчик тока.
Хотите еще, чтоб меряло батарею побаночно - бросьте с балансирного разъема промежуточные напряжения банок на соответствующие входы телеметрии.
Потребление тока по этим входам будет порядка сотых долей микроампера.
>После калибровки датчкика тока показатели расхода прыгают от 0,14 до 0 хаотично. Это так должно быть ?
Да, это шум. Могу встроить сглаживание показаний тока для отображения, но в сам подсчет вставлять не буду, иначе будет недобор потребления при резких пиках тока.
Добавление: Вру, не могу. Места под код осталось 14 байт. Могу при отображении убрать сотые доли ампера, чтоб не смущали. Всё равно при токе больше 9.99А выводится уже два знака перед запятой и 1 после запятой.
Подержите в таком состоянии телеметрию с часик, не думаю, что из-за шума набежит больше 3-5 мАч. У меня не набежало 😃
>Да, это шум. Могу встроить сглаживание показаний тока для отображения, но в сам подсчет вставлять не буду, иначе будет недобор потребления при резких пиках тока.
Кстати, давно хотел спросить, как Вы считаете потребленные мАч: как корень из интерграла квадратов мгновенных выборок, или как накапливаемое среднее?
>Кстати, давно хотел спросить, как Вы считаете потребленные мАч: как корень из интерграла квадратов мгновенных выборок, или как накапливаемое среднее?
Интегрирую методом прямоугольников (так оно вроде называлось? 😃)
По смыслу:
- Я точно знаю, каков интервал между соседними по времени опросами датчика тока. Это происходит с частотой 50/8=6.25 раз в секунду. то есть, интервал между опросами равен 1/6.25=0.16 сек или 160 мсек.
- Получив величину тока с датчика в данный момент, я считаю, что ток был константой в течение 160 мсек перед данным моментом. То есть, потребление батареи за прошедшие 160мсек равно 160мсек*ток.
- Всё это повторяется непрерывно, и в результате из таких вот капелек складывается потребленный заряд батареи.
Artie, що це таке?
Следящая антенна, вестимо. “Водит жалом” (14-децибельное, панельное) за самолеткой.
А як она узнае где самолетка?
А вона ево чуеть ! 😛
На самом деле, на борту gps, а перед стартом я нажимаю на капу кнопочку, чтобы сбросить высоту, полетное время и запомнить координаты “базы”; - вот из разницы текущих координат борта и точки старта и считаются азимут и угол места…
Достойно 😃 , ноутбук в столике?
Ссылками кидаться не буду 😒
Технология такая:
Из заготовленного ранее стеклотекстолита вырезаем небольшой по размерам кусочек, в идеале примерно с припуском 3-5 мм, больше с каждого края,чем размеры нашей будущей платы.
Затем мокрой наждачкой мелкой (2000) , поливая водой зачищаем плату
плату. Поверхность, на которую будет наноситься фоторезист должна быть абсолютно чистой. После обработки промойте плату в большом количестве воды для удаления любых остатков и абразивных включений. Качество обработки можно проверить направив на поверхность воду из крана - капли влаги не должны задерживаться на чистой поверхности. После обработки, не допускайте контакта поверхности с любыми другими растворителями (типа Ацетон, спирт). После промывания пластины необходимо сушить между листами гигроскопичной бумаги, принимая во внимание особую осторожность при обращении с платами во избежание оставления отпечатков пальцев на очищенной поверхности ну или протереть чистой тряпочкой без ворса. Перед нанесением фотолака, поверхность должна быть абсолютно чистой и сухой. Фотолак нужно наносить сразу после очистки поверхности, с тем чтобы исключить появление оксидной пленки.
Для применения фоторезиста Positiv 20 нет необходимости в темной комнате, так как в жидком состоянии фоторезист малочуствителен к свету, но работы должны проводиться при рассеяном свете, исключая возможность прямого попадания на поверхность солнечных лучей или близкого расположения с местом проведения работ источников яркой освещенности. Также, очень важно, чтобы в помещеннии где производятся работы не было движения воздуха (сквозняки и пр.) и работа велась в свободной от пыли атмосфере. Содержимое баллонов - фоторезист должен применяться при комнатной температуре, так что из места хранения (+8-120С) его необходимо доставать за 4-5 часов до применения.
Расположите плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносите состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Чтобы создать однородное покрытие, распыляйте аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениям начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах так как это приводит к образованию нежелательных подтеков и образованию неоднородного по толщине покрытия, требующих более длительного времени экспозиции). Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо распыляйте аэрозоль с меньшего расстояния, для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно - это приводит к повышенному расходу газа-пропелента и как следствие аэрозольный балон прекращает работу хотя в нем остается еще фоторезист. После окончания нанесения покрытия, платы не должны более подвергаться воздействию света.
По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину полученного слоя.:
светло серый - синий 1 - 3 микрона
темно-серый - синий 3 - 6 микрон
синий 6 - 8 микрон
темно-синий более чем 8 микрон
На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.
После распыления состава, платы должны быть немедленно перенесены для сушки в темное место. Сушка производится для выпаривания из покрытия элементов растворителя. Степень светочуствительности покрытия растет в процессе просыхания. Сушу обычно 4-5 часов в картонной коробке от конфет.
Лучшие оригиналы рисунков печатных плат могут быть подготовлены только на специальной прозрачной пленке. Пленка должна допускать проникновение ультрафиолетовых лучей (ни в коем случае не должна иметь желтого оттенка). Рекомендуется при наличии особенно мелких деталей - рисунок узких и близко-расположенных дорожек располагать пленку рисунком к плате. Это позволит свести до минимума эффект от бокового освещения, уменьшить потери в толщине экспонируемых дорожек достигающие порой до двойной толщины основы рисунка и получить ровный, <контрастный> край даже на самой узкой дорожке.
Время, требуемое для экспонирования зависит, и от толщины покрытия и интенсивности источника света. Засвечиваю лампой вот такой с расстояния 10-15 см. но из опыта достаточно удовлетворительные результаты были получены при использовании в качестве источника света обыкновенной лампы мощностью 200W с экспонированием с расстояния 12см. Не начинайте засветку до момента получения стабильности источника освещения. Необходимо чтобы лампа прогрелась в течении 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 15-22 минут при расположении источника света на расстоянии 10-15 см. Лучшие результаты достигаются при использовании плексигласовых пластин.
Проявка уже экспонированных плат может производится при рассеяном дневном свете.
Приготовление проявителя: добавьте 7 грамм каустической соды (NaOH) к одному литру холодной воды. Каустическая сода обычно доступна в любом магазине химикатов. Важно соблюсти правильную концентрацию раствора, поэтому необходимо взвесить каустическую соду точно. Поместите плату с экспонированным рисунком в контейнер проявитель. Для получения лучших результатов слегка активируйте движение раствора в емкости доступным способом. Для правильно экспонированных поверхностей на слоях фоторезиста 4-6 микрон время проявки в свежем растворе составляет обычно 30-60 сек и максимально не превышает 2-х минут. Температура раствора должна быть в пределах 20-25С. Не держите плату в растворе время более, чем достаточное для проявления. В этом случае раствор начнет действовать и на участки не предназначенные для травления (не экспонированные участки).
Предостережение: После извлечения плат из раствора тщательно промойте их в проточной холодной воде, чтобы остановить химическую реакцию. Также тщательно мойте ваши руки после работы с раствором каустической соды.
Лак-фоторезист Positiv 20 устойчив к кислотным растворам, содержащим трехвалентный хлорид железа - Fe3Cl, персульфат аммония-(NH4)2S2O8, соляной и фтористоводородной кислоте. Последние две используются для травления на стекле, использующих обычные методы изготовления.
Для травления медных плат рекомендуется раствор хлорида железа при рабочей температуре приблизительно 450C и концентрации 35-40% в течении 30-60 мин. Для ускорения травления слегка перемешивайте раствор.
После проведения травления и промывки плат необходимо провести окончательнуя очистку остатков слоев фоторезиста. Это допускается делать любыми органическими растворителями, например Ацетон.
Потом лужение и пайка…
To solderer
И чо это было ?
Это был геморррой.
Сейчас вполне доступен пленочный фоторезист. К тому же для его проявления требуется куда более безопасный химикат - Na2CO3
Это был геморррой.
Сейчас вполне доступен пленочный фоторезист. К тому же для его проявления требуется куда более безопасный химикат - Na2CO3
Согласен на 100% и качество такое -же но пленочный дороже и ооочень требовательный к качеству и чистоте меди. Пробовал разные способы и не смотря на вонь аэрозоля 😈 остановился на последнем.
Кстати засвечивал пленочный негатив такой же лампой черной от 5 до 9 минут.
сегодня купил плату с нанесенным фоторезистом и прикрытого сверху зашитной пленкой но продавец понятия не имеет чем его активировать и проявлять может кто делал , он показал мне упаковку которую не согласился отдать,там что то было написано о технологии, но технического английского я не знаю.
Подскажите кто таким пользовался