Search in topic

Чайнику про бальзу. Требуется мастеркласс.

Я вот только с резинкой нифига не понял. Она что, значительно длиннее фюза?!

Да, длиннее, иначе резина не выдаст хороший крутящий момент и время раскрутки. А не вываливается пропеллер потому, что его ось вращается во втулке-фланце. Эта втулка вставляется в фюзеляж без зазора, да и сама эта втулка имеет некоторую толщину. Она легко вынимается, но сама не выпадает, т.к. изнутри нет усилия на выталкивание, даже когда резина не закручена.

Я вот чего еще хотел спросить. Этот самый “эмалит на бумаге” дает какую обшивку? Жесткую или эластичную? Я это к чему. Вчера попробовал на деревянной рамке изобразить “обшивку” при помощи своих пенопластовых друзей: обувной бумажки и
Натянулось. Но “обшивка” получилась слегка эластичная. На пенопласте это очень даже неплохо. А тут?

—
А, и собссно технологию обтяжки подробненько расскажите плиз

Вот “список моих вопросов”:

• Надо промазать рейки и к ним приложить сухую бумажку? Или влажную? Или намазать бумажку целиком и приложить?
• Клеить каждую секцию отдельно или “от шпангоута до шпангоута”?
• Вырезать бумажку точно по контуру или с запасом? Когда отрезать “запас”?
• Клеить стык-в-стык или с нахлестом?
• Сколько раз промазывать?
• Насколько обильно промазывать первый раз? Только чтоб смочить или “чтоб аж стекало”?
• Вообще обшивка должна какая получиться? “Не тронь, рассыпется” или “твердая, что аж пипец”?

Оч сильно желаю увидеть “список ваших ответов” 😃

В моей теме Grass-Mucke- в мелколётах …обшивка должна примерно так выглядеть.или лучше…я особо не старался…
№ 1.начинать с нижней стророны крыла,мазать лобик и сухую бумагу прикладывать(это та что из обувных коробок) и подтягивать,смотреть чтоб складок небыло,
рёбра не мазать,.Точно так жэ концевую рейку,мажэш прикладываеш бумагу и подтягиваеш(бумага с запасом вырезается,чтоб можно было пальцами ухватиться и подтянуть)
как приклеется,обрезается с запасом в 5 мм и подворачивается.Пропитывать более жидким эмалитом,в твоем размере думаю за раз натянется,ну можно контрольный дать.(я пользую шариковый-хороший эрзатц) 6 шариков на моделль 1Х12, хватает.
Более большие крылья тяну от корня к крыла к законцовкам,паралельно,по лобику и концевой рейке,хотя иногда и первым способом удавалось без косяков.
Шёлк наоборот мочится из пшикалки,накладывается и сверху примазывается.
Сейчас глянул на самоль внимательно-собранный будет тяжело обтягивать,
бумагу к зализам крыла тожэ неудобно-очень они узкие,
и Ляйтверк,в сборе-много слов плохих вспомниш,
Я обтягиваю плоскости до установки на фюзеляж…

А, и собссно технологию обтяжки подробненько расскажите плиз

Пожалуйста, выполняю. Вспомним детство золотое. “Обувная бумажка”, насколько я понял-это папироска, которая вкладывается в обувные коробки? Для таких моделей она не годится. Во-первых, её довольно трудно натянуть, т.к. она хрупкая и не эластичная. А во-вторых, она лопается при ударах и сотрясениях, если натянута. В принципе, её можно натянуть, если натягивать “мокрым” способом, но результат будет не очень… Возможно она сгодится только для небольших деталей, например киля и стабилизатора. Классическая бумага для подобных моделей-это “японка” или, если её нет, то микалентная. Не знаю, знакомы ли вы с “японкой”? На всякий случай расскажу. “Японка”-это тонкая волокнистая бумага с аморфным расположением волокон. Она мягкая и эластичная, обладающая одинаковой прочностью во всех направлениях. По толщине соизмерима с папиросной, хотя была разная по плотности. Производилась эта бумага давно, ещё в 70-х годах и распространялась по моделкам через базы ДОСААФ. Она была чуть ли не везде, где были моделисты. При разрыве эта бумага даёт кривой край с ворсинками. Она прекрасно подходила для свободнолетающих моделей планеров и “резинок” из-за прочности и малого веса. Как заменитель, в СССР выпускалась микалентная бумага. На вид она “жирная” с продольными волокнами молочного цвета и небольшими просветами между волокнами. Она довольно прочная вдоль волокон, но рвётся, если нагрузка идёт поперёк. Поэтому эту бумагу нельзя клеить как попало, надо учитывать направление нагрузок. “Японку” можно клеить как угодно. И та и другая бумага в “сухом” виде на моделях не используется, её обязательно нужно покрывать лаками. Лучший лак для этих целей-эмалит. Эмалит-это высококачественный нитроцеллюлозный лак, т.е. раствор целлюлозы в ацетоне и ему подобных растворителях (№647, №646) марки АН-1. Его ещё называют аэролаком. На вид это жидкость, напоминающая подсолнечное масло. Примитивным эмалитом считается мебельный лак НЦ, но значительно хуже по качеству образуемой плёнки. Плёнка от эмалита получается прочная и слегка эластичная. После покрытия эмалит натягивает основу, делая её похожей на плёночное покрытие. Если это ткань, она натягивается как барабан. Модельная бумага, покрытая эмалитом блестит и прогибается между нервюрами, особенно в носовой части крыла, если нервюры имеют большую кривизну. Для качественного покрытия бумагу покрывают несколько раз жидким эмалитом с помощью тампона или кисти. Ещё лучше, если использовать аэрограф. Сначала, когда бумага мокрая, она сильно морщинистая, но по мере высыхания эмалита-натягивается. Просушивать детали очень желательно под прижимом на стапеле, или плоскости, прижимая фрагментами, иначе деталь покрутит от усадки. Но надо следить, чтобы грузики не приклеились. При сушке деталь лучше сушить в тени и без нагрева. Покрывать желательно жидким эмалитом, чтобы было ровнее. Если после высыхания будут заметны пятна, то эмалит нужно ещё больше развести растворителем. На мой взгляд, ацетон для разбавления лучше не применять, т.к. при сушке он вытягивает влагу из воздуха и покрытие получится белесоватым и не красивым. Клеить бумагу можно с помощью тампона или мягкой кисти. Для этого сухую бумагу прикладываете на деталь и приглаживаете влажным тампоном поверх бумаги. Она, пропитываясь, прилипает к основе. Клеить нужно сначала только к каркасу замкнутыми контурами, а уже потом покрывать промежутки, когда каркас подсохнет. При приклеивании можно использовать более густой эмалит, а покрывать жидким. При приклеивании бумаги не обязательно её сильно тянуть. Главное-чтобы не было грубых складок. Если клеите на чисто бальзовую основу, то достаточно просто растирать эмалит по поверхности (придерживаете бымагу пальцами и трёте от места прижима). Круговых движений лучше избегать. Их можно использовать только после приклейки бумаги к основе. Количество слоёв покрытия подбирается опытным путём. Для кордовых моделей это было до 10-12 раз. Главное-добиться ровного, без пятен, покрытия. Если вы обтягиваете крыло, то рекомендую следующий порядок. Сначала приклеиаете бумагу на основу зализа, но не по всей длине, а в районе лонжерона. Когда чуть подсохнет, натягиваете слегка вдоль размаха и клеите в районе законцовки к лонжерону. Затем приклеитваете вдоль всего лонжерона и просушиваете. Только после этого клеите бумагу к остальной части зализа, а потом участки, ограниченные соседними нервюрами и кромками. Не нужно спешить мазать эмалит сразу по всему крылу, клейте квадратами. Если к консоли вдруг начнёт образовываться складка, слегка пропитайте эмалитом сомнительное место, оторвите бумагу от основы и приклейте с натяжкой. Эмалит хорошо клеит, когда подсыхает. Сначала может показаться, что плохо прилипает. Это не страшно, не надо мазать многократно. Стоит чуть-чуть подождать и бумага прилипнет, хотя поначалу с небольшими морщинами. Потом они уйдут. Не старайтесь пропитывать эмалитом участки, между каркасом, это создаст проблемы при натяжке. Влажную бумагу тянуть сложнее. Облой после приклеивания и просушки легко срезается лезвием от безопасно бритвы. Стыки внахлёст допускаются и на участках, свободных от подложки. Но их над делать сразу, т.е. до поверхностого покрытия.
К сожалению, нормального заменителя эмалита пока нет. Этот лак активно используют в легкомоторной авиации. Где есть АН-2 или Пайпер, там обязательно будет эмалит. Раньше продавался клей под названием “AGO” (нитроцеллюлозный). Это тот же эмалит, только загустевший. Теперь, почему не годятся теннисные шарики и разного рода линейки. Они содержат много красителя. После растворения получается цветная масса, похожая на кашу или пасту. Добавлять растворитель не имеет смысла, всё равно не течёт и не натягивает. Можно использовать чистый целлулоид без красителя. Хороший, он прозрачный и слегка желтоватый. Попадался и мутный, в принципе и он бы пошёл. Очень много целлулоида применялось в старых баянах и гармошках, но можно нарваться и на обычную пластмассу-растворитель покажет, а ещё лучше проба на спичку. Целлулоид горит как порох с выделением дыма. Но такой целлулоид, пожалуй, можно использовать только как клей, а не как лак.
Теперь по поводу того лака, что на банке. В нашем районе я такого не видел. Подозреваю, что это аквалак. Он не натянет бумагу. Могу поделится ещё одним “секретом”. Я пробовал когда-то клей “Титан”, что для потолочки. Его можно растворить в растворителе №647 (советую брать в автомагазине в пластиковых бутылках, как для минералки. В стеклянных тёмных бутылках он какой-то “левый”, даже воняет не так). Этот клей покрывает как эмалит и натягивает. Для вашей модели он сгодится, хоть и, возможно, хуже эмалита, но на “безрыбьи”… На кордовых моделях мы боролись с топливом, а здесь его всё-равно нет. Из “Титана” я даже делал микроплёнку для комнатных моделй (класс F1D). Правда, из него тонкая плёнка не получается, но иногда и толстая нужна, особенно для детей. Но микроплёнка-это вообще отдельная “песня”.
Ну и напоследок. Влад, если не найдёте бумагу, которую я указал, напишите мне в личку свой адрес. Я могу немного прислать микалентки в конверте, есть небольшой запас. Она белая, можно красить водорастворимыми анилиновыми красителями ( у бабушек поспрашать. Краска в таблетках для ткани).
P.S. А вообще, постарайтесь найти местных авиамоделистов, но только спортсменов, а не “хоббистов”. “Хоббисты” в основном только летают, эмалита они не пробовали.

Да уж, Игорь, тут просто одного спасибо мало. Это-ж практически на все вопросы разом ответил. Я ща переварю, и возможно еще чего-нить спрошу.
А пока:

Не за что. Всё это результат очень многолетнего опыта. Хорошие учителя были, хотя и не в Москве: сначала родная моделка, потом моделка ХАИ… Жаль, что уже этого не вернуть…

Блин, и я нажал на кнопочку “Сапсибо”, ну нельзя человека не поблагодорить за такое большое количество информации и букафф по совместительству. Я тоже хожу в моделку и вижу как строятся комнатки, там дышать стремно, насколько все уязвимое.

Пока вопрос один. Вскользь был упомянут аэрограф. Лучше им? (Есть в наличии)

Сейчас украинскими комнатниками можно только восхищаться. Они и на ЧМ ездят, а у нас в этой области бардак, федерация класс прикрыла. Есть один человек, в Пермском крае, выиграл Россию в Новосибирске, так они на следующий год его не пригласили, чтобы президентские гранды не забрал.

Пока вопрос один. Вскользь был упомянут аэрограф. Лучше им? (Есть в наличии)

Аэрограф хорош для более ровного покрытия после обклейки, к тому же “елозить” кисточкой или тампоном такую модель не есть хорошо.

Тут еще вопросик придумался. Не про обтяжку. Про винт. Как сделать? Не резиномоторный. Копийный.

эээ…деревяшка(липа), нужного размера, и вперед😁😁😁

нет, наверное тяжелый будет…

Поясню. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ВООБЩЕ. Нужна обучалка вот как для дебила. Чуть ли не по пунктам.

Копийный винт не подойдёт. Если его делать в масштабе, то будут слишком узкие лопасти. Обычно делают приличную “лопату” и по диаметру, и по ширине. Ширина должна быть больше, чем обычно на моделях. Иначе тяги не будет. Многое зависит и от резины, сечения резиномотора и его длины. Это долгий процесс подбора, если нет опыта. Нужно копаться на сайтах, где есть нечто подобное или на чертежах. Однозначно нельзя рекомендовать тот или иной винт. Нужно подбирать. Материал-липа.

Это для “под потолок” Для “электро-” винты есть. Я все-таки более склоняюсь к “электро-”, а не к “резино-”. Но красивого копийного карлсона хочу попробовать сделать.

Под электро проще, тем более, что можно и тягу мерять на весах, не отпуская модель в воздух. Даже если тяга будет меньше, чем обещает производитель мотора, всё равно можно сопоставить с общим весом модели.
Но не плохо бы элероны иметь для полёта, хотя, конечно, можно и без них. А тяга и не нужна будет, как в 3D, можно и поменьше.

Это я всё в курсе, и элероны резать буду.
Вот еще вопрос. Перечитал в очередной раз rcopen.com/forum/f82/topic168722
Дошел до обтяжки. И тут меня торкнуло - у меня же в кладовке еще с пионерского детства нечто подобное лежит. Гладенькое, ровненькое. Намотано на огрызок ручки от швабры. На внешний вид - то во что цветы заворачивают. Ну или раньше заворачивали. Если “по-богатому”, а не в бумагу. Наклеил на рамочку (Супермоментом), погрел феном. Натянулось аж жуть.
Такое можно использовать? А покрасить потом?

—
Пшикнул из баллончика Tamiya for polycarbonate - вроде прилипла.
Смущает два момента:

• Супермомент. Это-ж СКОЛЬКО его туда вылить надо будет!
• Сам момент обтяжки. Не поломает?

На внешний вид - то во что цветы заворачивают.

Не понял? Лавсан что-ли? Прозрачная плёнка, или что? Или может серебристая? Если “цветочный лавсан”, то он толстый - 30 микрон, не меньше. Проверить толщину надо микрометром. Хорошо, если плёнка 5 микрон, есть и меньше. Но копийности не будет, красится неважно. Потом отслаивается краска. Лавсан в 30 микрон используют “бойцы”. Он очень будет тяжёлый. Тот материал, что в теме с ЛаГГ-3 я не знаю (отстал от жизни).

Серебристая. Микрометра нет. Могу отрезать пару квадратных метров и положить на весы

—
Не, дофига. Кусок 0,6х1,5 - 26 грамм
Или не дофига? Как перевести граммы в микроны? 😃

Вообще “обтяжка по-правильному” сколько должна прибавить веса?

Не, дофига. Кусок 0,6х1,5 - 26 грамм

Да это прилично! Можно попробовать лавсан, который идёт на летние шторки на окна, чтобы не пекло солнце. По-моему, он должен быть легче. Правда, сейчас наверное шторок нет, не сезон. Но толстый лавсан после нагрева ещё и крыло покрутит сильно. Он очень тянет, если греть, то только тонкий. В принципе, у меня и лавсан есть и прозрачный, и серебристый. Прозрачный 10 микрон, брал когда-то у Калмыкова из Новосибирска . Он в прошлом был хорошим скоростником, чемпионом мира, если не знаете. Сейчас продаёт моторы для боя и всякую всячину. Где-то адрес сайта был, но не помню.
Нашёл адрес: www.rusengines.ru

у меня и лавсан есть и прозрачный, и серебристый

Игорь, можно на ты?
Дык это у тебя, а я пытаюсь сообразить из того что есть у меня. Или в радиусе ближайшей доступности, если ничего из “домашнего” совсем не подойдет. Я вообще пока склонен остановиться на “обувной бумажке”. Вот чтобы быть совсем честным - гоняться за эмалитом и микаленткой (непонятно куда и непонятно сколько) для того чтобы собрать ПЕРВУЮ самолетку (первую деревянную) наверное нет большого смысла. Мне ща надо тупо набить руку. За мастерством я пойду позже.

Влад! Представляешь, ввёл в Гугл “микалентная бумага” и пожалуйста: rodikon.ru. Открываешь “контакты”, звонишь и получаешь. Клей “Титан” есть в любом хозяйственном! Сайтик то Питерский! Всего и делов.

Пасиба. Я иногда, честно, торможу в подобных вопросах. Но домашние меня не простят 😃 :
“Компания Родикон предлагает бумагу микалентную длинноволокнистую хлопковую (БДХ) со своего склада в Санкт-Петербурге (бумага упакована в рулоны форматом 900 мм), и по цене 1000 рублей за рулон ( ширина рулона 900 мм , длина намотки 20 метров на жесткой втулке, упаковано в гофрокороб)”
за “минус тыща в бюджет” и за 20 метров хлама (по их мнению)
НО. После праздников позвоню и съезжу. Самолетиков - уклеюсь. Тем более ребенок уже тактично намекнул, что надо бы вот такого собрать

ЗЫ Если Титан, то бодяжить все-таки растворителем или спиртом? Пенопластовые технологии предполагают - спиртом.

Нашел себе “пособие для даунов” по изготовлению винтов. Буду пробовать.
www.avmodels.ru/air/air_electric.html