Чайнику про бальзу. Требуется мастеркласс.
И постройка эта… Лично для меня это лишь средство лучше понять КАК делать.
Всё правильно, что тут добавить? Что касаемо корефеев или мэтров (как хотите), хочу заметить следующее. Если они и отвечают на конкретный вопрос, то зачастую очень неполно. Обычно отписываются типа “читай раздел технологии”, или “читай книжки”, а какие книжки, а главное-где их взять почему-то упорно не пишут (у них-то эти книжки на полке лежат или в компе). Лично у меня литературы валом и я её выкладываю в соответствующих разделах, когда просят. Но не от каждого мэтра этого дождёшься, находят любые причины, чтобы отказать (то сканера нет, то времени…). Поэтому приходится часто до всего доходить своим умом или теряешь время на эксперимент. Вот взять, к примеру, технологию изготовления микроплёнки для комнатных. Всё описано в литературе, но если начнёшь делать, зачастую ни фига не получается. Плёнка или тяжёлая, или не снимается, или рвётся в процессе сушки. Я в своё время столько эмалита извёл, что жуть, а нормального результата так и не добился (какой устраивает меня). А у мэтров всё просто: налил, снял, высушил, приклеил. А вот тонкости и нюансы чёрто с два тебе кто расскажет. И так почти во всём.
Вкратце по бальзовым панелям. Сейчас выполняю заказ. Нужно сделать крыло гладкое, красивое и блестящее в окраске под камуфляж. По требованию заказчика плёнка отпадает. Классический вариант-зашить крыло бальзой целиком и обклеить стеклотканью. Крыло тонкое по профилю (современный истребитель). Работа с матрицами не рассматривается из-за дороговизны и с учётом одроразовости производства. В качестве связующего можно использовать эпоксидную смолу, но у меня нет хорошей. Самое простое и надёжное решение-химолак. Раньше он выпускался в Новомосковске, двухкомпонентный с отвердителем. Хожу по рынкам, спрашиваю, предлагают всё, что угодно, но не его. Есть и алкидные, и аква и ещё куча дорогих и дешёвых, но не тот, что надо. Когда говоришь, что надо для авиамоделизма, смотрят как на идиота и тебя не понимают. Нужен лак, чтобы не пропитывал бальзу глубоко и не деформировал поверхность, чтобы плёнка была жёсткая, как смола и чтобы схватывался как можно быстрее, не успевая впитаться. После затвердевания всё грунтуется и красится. Можно, при желании, добиться качества поверхности, похожей на поверхность автомобиля и прочной, и жёсткой. Когда-то видел химолак другого производителя, но у нас его нет. Искать в интернете и выписывать по почте не выйдет. Кто будет тебе по почте высылать одну банку? Нужен лак, чтобы где-то рядом. Выбор большой, но на эксперименты никаких денег не хватит и времени.
P.S. Извините, иду в моделку работать. Нужно много сделать сегодня. Выходные по боку, надо работать.
Нужен лак, чтобы не пропитывал бальзу глубоко и не деформировал поверхность, чтобы плёнка была жёсткая, как смола и чтобы схватывался как можно быстрее, не успевая впитаться
Автомобильная жидкая двухкомпонентная шпаклёвка не подойдёт? Твердеет быстро, шкурится хорошо…
Блин, прогулялся сегодня по стройтоварам… сосна и осина. Всё. 😦 Надо видимо не по розничным магазам ходить.
Автомобильная жидкая двухкомпонентная шпаклёвка не подойдёт? Твердеет быстро, шкурится хорошо…
Спасибо. Не видел такую шпаклёвку. Серая пастообразная продаётся, но она не подходит для этих целей, а про жидкую ничего не знаю.
Да тянется, пробовал, не волнуйтесь, конечно не так, как эмалит, но всё равно можно.
Ещё раз провёл эксперимент на всякий случай. На этот раз попробовал обклеить часть крыла. Там, где ровная поверхность, натяжка какая-то есть, но всё же это далеко от эмалита. Такое ощущение, что просто задубела бумага, а ровная потому, что почти плоская форма. На кривых поверхностях морщины заметны-я специально бумагу не гладил. В общем, всё же “титан” не для натяжки. Эмалит есть эмалит и ничего пока его не заменит. Но есть ещё идея. Когда-то мы с пацанами зашивали ватманом носики крыла кордовых моделей (делали кессон). Принцип такой. Берёте водопроводную воду и наливаете в высокую пластиковую бутылку без горлышка. Далее помещаете туда полосу ватмана, скрученную в трубку. После намокания ватмана аккуратно его вынимаете и кладёте на стекло. Затем сверху наливаете клей ПВА и хорошо размазываете по поверхности, смешивая его с водой, оставшейся на ватмане. После этого накладываете промоченный ватман на лобик крыла, обворачивая от верхнего лонжерона до нижнего. Затем горячим утюжком приглаживаете по лонжеронам и передней кромке. После высыхания ватман приклеивается к лобику и прекрасно натягивается. Останется срезать облой по лонжеронам и по концевой нервюре. После этого крыло обтягивается лавсаном на клее “Момент-кристалл” и усаживается утюгом или феном (если лавсан на клейкой основе, то клеится нагревом).
В принципе, эту технологию вполне можно повторить с микалентной бумагой. В мокром состоянии она не разлазится как папироска. В воду надо заранее добавить ПВА, вымочить и клеить сырой. При необходимость прогреть по контуру каркаса, чтобы бумага не “убегала” при сушке. После высыхания её можно подкрасить из аэрографа водонерастворимой краской. Такой способ, как мне кажется, добавит меньше веса, чем эмалит, т. к. вода высохнет, а клея останется малое количество. Ещё, как разновидность этого способа, это пробовать клеить просто мокрую бумагу на ПВА прямо промазав каркас. Если бумага после сушки натянется, её можно красить сверху нитрокраской из аэрографа, т.к. эта краска не успеет впитаться и размочить бумагу, иначе та обмякнет и не натянется как надо.
Я думаю, что клеить мокрую бумагу ещё можно на аквалаке, т.к. он на водной основе, а после высыхания прочнее ПВА.
P.S. В общем, если эти методы не подойдут, тогда только эмалит или НЦ551 (это тоже эмалит по большому счёту).
сосна и осина.
Знаешь, Влад? В принципе осина тоже не плохой материал. Её свойства мало отличаются от липы, она мягкая, ровно режется и лёгкая. Правда в книжках по резьбе пишут, что если осину срезать весной в период сокодвижения и высушить-она приобретает невероятную прочность, сохраняя малый вес. Ещё по свойствам с липой и осиной похож тополь, только не тёмный, который в ядровой части, а белый.
Я ещё знаю способ как правильно сделать крутку на лопасти не применяя шаблонов и не вытачивая предварительно бруска для заготовки, а методом формовки деревянной пластины. Могу изобразить, только желательно сделать рисунок.
Не надо резать “резиновые” винты из целого куска. Ступица отдельно, лопасти, гнутые из бальзы, отдельно.
З.Ы. Липа раньше была на чертёжных досках.
Не надо резать “резиновые” винты из целого куска. Ступица отдельно, лопасти, гнутые из бальзы, отдельно.
Совершенно согласен, за небольшим исключением. Довольно часто модель стукается о стены. При удраре бальзовая лопасть рассыпается, а липовая может выдержать. Для начала наверное лучше сделать из липы или подлётывать на улице в полнейший штиль. Ещё липу можно купить у резчиков по доступной цене. Есть в Москве фирма “Татьянка”, высылают почтой доски, резцы, разные лаки и т.д. Адрес найти не сложно. В мегаполисе, конечно, доски просто так не валяются.
Блин, прогулялся сегодня по стройтоварам… сосна и осина. Всё. 😦 Надо видимо не по розничным магазам ходить.
Ха. За липой надо ходить на стройрынки к мужикам, торгующим деревом для бани. Одно плохо - размеры неподходящие. Из того, что мало-мало подходит - полок, 93х27 мм в сечении, углы скруглены, длина от 900 до 3000 мм, для наших целей требует досушки. В том же формате есть осина и абаш.
Есть фирма “Буманс” в Москве. Торгует деревяшками. Там только бальза сейчас пропала, а так на складе чего только нет. Имеет кучу филиалов по стране. Где-то адрес был. А у нас есть фирмы, которые режут вагонку. При желании можно добыть нормальные обрезки, а сохнет липа быстро. Да, хорошо всегда там, где нас нет.
Спасибо. Не видел такую шпаклёвку. Серая пастообразная продаётся, но она не подходит для этих целей, а про жидкую ничего не знаю.
Не так давно пользовали вот такую грунтовку для похожих целей. Поры закрывает отменно, шлифуется…
За липой надо ходить на стройрынки
Или я не знаю родной город, или нету в Питере стройрынков. Короче я тут приглядел в гугле какую-то стройбазу, и даже недалеко. Уверяют что они производят липовую вагонку. Надо еще и туда после праздников будет заехать.
Спасибо большое за информацию. Интересно, а пенопласт она разъедает? Что там в качестве растворителя? А то тут ещё надо загрунтовать пенопластовую деталь, зашитую стеклом на аквалаке. Надо зашпаклевать поры чем-то, чтобы вес несильно добавился. Акрил “Vika” съедает.
Или я не знаю родной город, или нету в Питере стройрынков.
Обучаю пользованию поисковыми системами. Качественно, но ОЧЕНЬ дорого 😃 www.thermo-wood.ru/prod4.shtml, например
Или я не знаю родной город, или нету в Питере стройрынков.
Влад, я поищу адрес “Буманс”. У них точно в Питере должен быть филиал. У меня дружбан был в Москве когда-то, точнее в Химках, чуть на задницу не сел от такого изобилия дерев. Таких названий не в каждом справочнике встретишь, уж липа у них наверняка вагонами завозится и дёшево, т.к. от производителя.
Качественно, но ОЧЕНЬ дорого
Весело
А вот нашёл.Правда не очень понятно насчёт филиалов, вроде были. Надо регистрироваться и разбираться, хотя я регистрировался, пароль поискать надо в бумагах. Сейчас не охота. Когда узнал, что бальзы нет и не предвидется, потерял интерес к этой фирме. Экзотика там дорогая, впрочем, как и везде.
www.dlhgroup.ru
Обучаю пользованию поисковыми системами.
Стоп! Я не говорил что в Питере нету фирм/фирмочек/фирмищ занимающихся банями. 😃 Я говорил про РЫНКИ. В моем понимании это некое централизованное место, где собрано некоторое количество продавцов и куда можно придти и посмотреть у одного/другого/третьего. Вот типа “МЕГА” но про стройку.
И да, кстати, спасибо за ссылку.
ЗЫ Когда можно записаться на курсы? 😃
А то тут ещё надо загрунтовать пенопластовую деталь, зашитую стеклом на аквалаке.
Valera_o делился своим способом - ПВА+гипс. ТОГДА даже цифры по удельной плотности гипса приводились.
И вот кстати, такой вопрос. Имеем квадратный фюз (Ну пусть - ПО-2). Ему по бокам/днищу имеет смысл пускать стрингеры? Или имеет смысл ограничиться конструкцией подобной прототипу?
Тоже в мелком масштабе (1:20-24)
Принял стратегически важное решение: кобра будет р/у. Соответственно приклеил кабанчик на руль высоты, затолкал в фюз тягу и отрезал элероны. Вопрос. Стальной обмедненной проволочки ∅0,8 (всё тот же кондуктор из электро-гофры) будет достаточно в качестве элеронного торсиона длиной 9 см? Вроде по ощущениям - не должно разогнуть.
Должно хватить с лихвой. Там таких усилий на рулях быть не может. Только если руками рули шевелить.
Вопрос. Надо ли это делать?
Уже не надо… 😃 Половину нервюр поломаете… Пару граммов веса этого не стоят.
Дык не руками ж делать буду (если надо)
Ну если Вам так хочеться… Я бы не делал. На обшивке больше веса наберете, если, как Вам тут посоветовали, 10-12 раз эмалитом “зальете”. Мы кордовые то раза три только лакировали. Пленка легче гораздо, да и прочнее.
Кстати, если уж решили красить микаленту, то обычные чернила лучше, цвета сочнее, особенно красный. Анилиновые красители дают блеклые “грязные” цвета.
Кстати, если уж решили красить микаленту, то обычные чернила лучше, цвета сочнее, особенно красный. Анилиновые красители дают блеклые “грязные” цвета.
Я может сейчас глупость скажу, но я собирался акрилом…
акрилом…
Микаленту ? Не сможете… Но сможете покрасить уже натянутую эмалитом обшивку.
Но сможете покрасить уже натянутую эмалитом обшивку.
Ну да… Это и собираюсь
Перед наклейкой на модель, микаленту надо покрасить или чернилами или анилиновыми красителями. Она становиться плотнее и прочнее (не расползается по волокнам).