бальза, что это такое?
Кстати, таймерист Е.Т. Вербицкий ещё чёрт знает когда (лет 30 назад) армировал крылья на таймерку дюралевой фольгой толщиной 4 сотки.
А кордовики - скоростники, это делали её раншее 😉
Я офигевал от технологий, обжим, вакуум ,156 компаунд, запекание, однолопастные винты печёные с угля и вольфрамовые противовесы…
Рассмотрите лопасть вертолёта, допустим Ми-24 (Ми-8) их в разрезе в интернете полно. Если поймёте распределение сил в конструкции, все вопросы отпадут. Схема отработана десятилетиями. Наполнитель типового отсека бывает разный, в том числе и пенопласт.
Немного в тему про бальзу… Как известно, бальза бывает разной плотности (имеется ввиду отношение веса к объёму). Но не все знают, что одна и та же бальза отличается свойствами в зависимости от вида среза в стволе. При покупке пластин нужно обращать внимание на текстуру (рисунок). Наиболее жёсткой будет пластина, имеющая чешуйчатый (крапчатый) рисунок текстуры. Именно её я использовал для трубок на фюзеляжи комнатных моделей. Гнутся они хуже, чем с линейной структурой, но в жёсткости выигрывают значительно. Такую же бальзу используют и “гонщики” (класс F2C) для набора пластин для своих тонких крыльев (в некоторых местах).
Если нужно согнуть и отформовать пластину на оправке, её нужно намочить водой, положить на оправку и обмотать эластичным медицинским бинтом. Этим бинтом пользуются люди, больные варикозом (расширением вен на ногах). После сушки (до полного высыхания) получается корочка. Если бальзу требуется изогнуть значительно (с малыми радиусами кривизны), то её лучше мочить не водой, а обычным раствором пищевого уксуса. Замечено, что после сушки корочка дополнительно упрочняется. Иногда делают двухслойную корочку из бальзы. Принцип формовки аналогичный, но после просушивания их склеивают между собой, проложив между ними армирующий слой из тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. Иногда стеклоткань также кладут на внутренней стороне сэндвича. Формуется всё это на оправке, отполированной и покрытой разделительным слоем воска.
В том то и дело, что лучше от этого крыльевая труба не станет, совсем.
При малых диаметрах трубок эффекта не будет. А вот если сделать трубку с большим диаметром и меньшей по толщине стенкой (для соблюдения условия равенства веса), то эффект от “пробки” проявится. Кстати у прочнистов и аэродинамиков извечная борьба. Прочнисты хотят строить толстые крылья (толщина профиля), а аэродинамики стараются заложить профили потоньше. Толстые крылья прочнее тонких при одинаковом весе. Кто не верит, советую почитать классическую литературу по конструкции самолётов. А вот трубка малого диаметра в центре профиля не есть хорошо, т.к. она хуже работает, чем та, у которой толщина стенки меньше, а диаметр больше.
Еще для гнутья бальзу можно смочить нашатырем. Плюсы- высыхает быстрее, чем с водой, минусы- вонища страшная.
Пользую технический спирт для этих целей. Не поднимает ворс как вода, не воняет как нашатырь, быстро сохнет
Но не все знают, что одна и та же бальза отличается свойствами в зависимости от вида среза в стволе. При покупке пластин нужно обращать внимание на тексту…
Да, но тут есть одна фундаментальная проблема: выбрать можно только натурно в магазине, если есть таковой под боком, и если этот магазин бальзу большим оптом покупает хоть изредка.
А в региональных и-или мелких магазинах, которые купили бальзу у других более крупных магазинов, зачастую уже “отбраковка”: доски, которые остались после того, как другие моделисты уже выгребли все самое интересное… При заказе через интернет - вообще нет никаких гарантий, что там в посылке приедет.
Еще для гнутья бальзу можно смочить нашатырем. Плюсы- высыхает быстрее, чем с водой, минусы- вонища страшная.
Вообще про нашатырь среди моделистов ходят целые легенды. При длительной пропитке твёрдых пород они гнутся “волшебным” образом. Чаще всего этими породами пользуются моделисты корабелы для парусных копий. Но после высыхания дерево становится другим. Оно теряет прочность, приобретает какие-то “ватные” свойства и плохо режется. Для деталей, имеющих чисто декоративное назначение это не очень важно, о вот для тех, которые имеют силовое назначение, подходит плохо. А вот спирт лучше воды для бальзы подходит, но не всем доступен.
Да, но тут есть одна фундаментальная проблема
Я обычно покупал бальзу в брусках и пилил сам. Когда-то для детей выписывал в Юнтехросе, так прислали вообще такую, которую в жизни до этого не видел. Плотность 0,2 - 0,24 ! Она тоже в дело пошла, но досада осталась. А выписывал потому, что нужно было как-то “выбить” деньги из нашей конторы.
А вот спирт лучше воды для бальзы подходит, но не всем доступен.
В ряде случаев не обязательно этиловый, можно (не всегда, но часто) допустим изопропиловый использовать - в свободной продаже в большущих бутылках.
Когда делал бальзовый фюз, формовал цельные корки по радиусу (прям по шпангоутам, по месту), был удивлен, некоторые образцы бальзы гнулись с водой изумительно, работать было удобнее чем с потолочкой. Высыхало под феном очень быстро, точность подгонки получалась сразу на уровне. без каких-либо бинтов обошелся. Но отдельные образцы вообще очень плохо гнулись, ломались.
В магазине надо выбирать, подходящие для формовки листы изначально лучше гнутся поперек слоев, а с водой просто заворачиваются в трубочку без труда.
Однако защищать фюз стеклотканью на смоле/аквалаке или хотя-бы покрыть лаком - обязательно.
Стойкость к “протыканиям” плохая.
армировал крылья на таймерку дюралевой фольгой толщиной 4 сотки.
Три сотки.
Причём сразу её клеить было нельзя, сперва надо было снять верхний слой с фольги.
Делалось это так: Фольга обрезалась в нужный размер с припуском и приклеивалась скотчем по углам к стеклу. Затем разводился зубной порошок до кашеобразного состояния и тряпочкой, круговыми движениями, выполнялась обработка фольги. Процесс считался законченным когда при смывании порошка смачивалась вся поверхность фольги.
Далее фольга вытиралась насухо и с помощью шпателя(бритвенного лезвия) на неё наносилась смола, затем накладывалась бальза с промежутком в 3 мм(под переднюю кромку) и всё это дело нагружалось чем-нибудь или засовывалось в вакуумный мешок.
Это вы так зубным порошком обезжиривали фольгу? Мы пользовались “Венской известью”. Потом с появлением "Фейри и анодированной фольги, всё стало просто, как 2х2. И фольгу мы клеили на БФ-2. Клеили под вакуумом с прогревом. Отрывалась только с мясом.
Можно для опоздавших: а в наше время есть смысл в фольге? Реально прочность/жесткость к весу у такого конструктива хороша?
Или если тот-же лобок лобик крыла обычной кевларовой тряпкой сравнимого весу зашить - характеристики будут выше?
Металлическая модель и есть антенна.
Ой нет.
Можно для опоздавших: а в наше время есть смысл в фольге? Реально прочность/жесткость к весу у такого конструктива хороша?
Или если тот-желобоклобик крыла обычной кевларовой тряпкой сравнимого весу зашить - характеристики будут выше?
Думаю что нет, ведь фольга только для прямых и трапециевидных крыльев. Прочность и жёсткость бешеная+правильно сделанное крыло не меняет своих характеристик от времени. А вот ремонту практически не подлежали. Крылья “закрытые” лет 20-25 до сих пор, как новые. Не поводок, не прочих гадостей. По весу могу сказать, что кв. дм. крыла у меня получался 5-5.6 гр. Всё зависело от бальсы.
Парни! Тема закрывается! 😃 Все сюда!!! 😃 😃 😃
фольгу мы клеили на БФ-2. Клеили под вакуумом с прогревом.
Опишите, пожалуйста, всю технологию по этапам.
наше время есть смысл в фольге?
Если нужно абсолютно жёсткое крыло, то вполне.
Всё зависело от бальсы.
Тяжелее 0,1 брать нельзя.
Опишите, пожалуйста, всю технологию по этапам.
Тяжелее 0,1 брать нельзя.
Не вопрос.
- Обезжириваем фольгу при помощи бензина и “Фейри”. Знал людей которые травили фольгу кислотой, но считаю это лишним.
- Клей БФ-2 разводим спиртом до жидкого состояния.
- Наносим по два слоя клея на фольгу и бальсу . Наносим поролоном, хорошенько его напитав клеем. Так получалось нанести ровный слой по всей плоскости.
- Бальсу прошкуривали после каждого нанесения и высыхания клея.
- На пластину фольгированного гетинакса натягивали лавсан и сверху укладывали бутерброд. Фольга в низу, бальса сверху. Бутерброд крепили скотчем для фиксации.
- Накрываем бутерброд толстой стеклотканью (1-1,2 мм.).
- Всё укрывалось виниловой плёнкой и по краю плёнка проклеивалась виниловой изолентой.
- Далее вся конструкция помещалась на прогретый (90 гр. С) термостол и закрывалась сверху спальником, для нормализации температуры. Спальник заранее также
прогревался до температуры термостола. - Далее вакуум и 20-25 мин. прогрева.
- Подводные камни: Надо подобрать температуру и время, мало-плохо припечёте, много-фольга пойдёт волной…Так же советую сразу взять много клея из одной бочки и с
ним работать. Так как клей из разных партий и работает по разному.
Делали панели и из 0,12, проблем не было, только тяжелые получались)))
Клей БФ-2 разрабатывался для авиационной промышленности, заменяет иногда сварку и клёпку. При склеивании металлов между собой рекомендуется более высокая температура - порядка 140-150 градусов. Хорош ещё тем, что при склеивании его сначала просушивают, а уже потом прижимают детали и нагревают под давлением. Классный клей и описанная технология тоже супер. Интересно, а никто не пробовал клеить на спрей-клей 3М 90 (суперпрочный), чтобы не заморачиваться с вакуумом и нагревом? Клей этот стоит у нас 1230 руб. флакон 500 мл, но и расход минимален. Я пробовал клеить алюминиевую (не дюралевую) фольгу на ПВХ клеем 3М 77. В принципе держит, но при желании можно фольгу и оторвать. По бальзе наверняка результат будет лучше, если брызгать на фольгу, то впитается в бальзу минимально.
Не любое дерево выигрывает…А может и вообще никакое. Не хочу сейчас копать справочники, да и металлы бывают разные. Вспомните историю авиации, особенно период ВОВ. Для того, чтобы облегчить конструкцию, А.С. Яковлев на самолёте Як-3 применил металлический лонжерон. Не думаю, что это было в ущерб прочности. А в весе выиграл кажется 80 кг. С.А. Лавочкин строил свои Ла-5 и Ла-7 тоже из дерева, что не есть хорошо, к тому же переклей из фанеры (дельтадревесина очень тяжёлый материал). В то время массовость и технологичность были приоритетом.
Пример не удачный. Я то писал про размерности авиамоделей или размерности малой авиации одно-двухместной со скоростями до 250-300 км в час (например, пилотажные цельнодеревянные КАПы или Питтсы). Вы же выбрали боевой истребитель со скоростями до 700 км в час. Представляете какой это скоростной напор? Для деревянного соснового лонжерона нужен в 11 раз больший объем (предел прочности дюраля 40 кг/мм2, а дерева - 3.5 кг/мм2 на сжатие). Для больших нагрузок (изгибающих моментов) большой авиации просто не хватает объема профиля и строительной высоты для использования дерева с низкими прочностными характеристиками. Поэтому используют дюраль и даже сталь, которые занимают гораздо меньший объем и обеспечивают выгодную высоту между полками. Надеюсь, вы понимаете как считают полки лонжерона?
В авиамоделировании все наоборот. Нагрузки маленькие, полки и стенки лонжеронов и нервюр тоже маленькой толщины. Если вместо дерева использовать ту же пропорционально уменьшенную в толщине дюраль, то придется бороться уже с потерей устойчивости этих элементов. Такая же проблема, кстати, в малой авиации. Если сравнивать бальзу и сосну - логика такая же. Бальза как элемент нервюр, обшивок, стенок… выиграет у сосны по устойчивости этих элементов с одинаковой массой.
По поводу пенопласта я тоже не совсем согласен. Этот материал ценен не столько своей прочностью (определённой прочностью), сколько тем, что его можно производить с очень широким диапазоном плотности. Из одного и того же сырья получается и лёгкий (мягкий), и тяжёлый (твёрдый) пенопласт. Что с этого можно иметь? Всё просто, здесь включается такая наука, как “Сопротивление материалов”. Уже доказано, что армированный пенопласт в сэндвиче очень добавляет прочности и жёсткости на кручение в панелях. Причём плотность (объёмный вес) применяемого пенопласта может быть меньше, чем у самой лёгкой бальзы. К тому же форма пенопластового элемента пакета может быть и не простой. А если, к примеру, какую нибудь трубку заполнить внутри пенопластом (малой плотности), то она тоже добавит и жёсткости, и прочности. Вы видели, как ломается алюминиевая трубка при изгибе? Она сначала сжимается в месте излома, т.е. плющится, а уже потом разрушается. Не дайте ей легко сплющиться (сделайте внутри пробку), и она дольше будет сопротивляться нагрузке.
“Сопротивление материалов” - вообще то и строго говоря, не наука! 😁 Это опыт инженеров многих поколений с их эмпирическими формулами! 😉
Вы, мне кажется, не понимаете на что работает пенопласт в корке… Он работает на сдвиг всей своей толщиной. Поэтому даже те незначительное механические его свойства достаточны для работы в корках. Хотя в судостроении больших яхт используют исключительно бальзу. 😃
Не всё оказывается так просто. Нужно знать и понимать, что самые разные материалы в комбинации с другими могут дать очень хороший результат.
Абсолютно с вами согласен! 😉
. С.А. Лавочкин строил свои Ла-5 и Ла-7 тоже из дерева, что не есть хорошо
Боевая живучесть Ла 5 и 7 была гораздо выше, чем Як 3 , это общеизвестный факт …
Вы же выбрали боевой истребитель со скоростями до 700 км в час. Представляете какой это скоростной напор?
Смею вас заверить что не запредельный! и фанерка вполне может его осилить . поскольку на катапультируемых креслах есть такая штука -дефлектором называется так вот его задача защитить лётчика от того самого скоростного напора, и выпускается он как раз на скоростях больше 700кмч. на меньших человеческий организм самостоятельно со скоростным напором справляется, а что такое организм по консистенции- студень армированный костями.