Piper PA-18 Super Cub ARF - вопросы
Понял… тепрь еще вопрос. Может его стоит задать в теме про АКБ, но попробую для начала тут. Хочу для начала взять вот этот зарядник rcmag.ru/#product_info.php:cPath=20_40&products_id… , и наверно вот такую rcmag.ru/#product_info.php:products_id=2539 батарею, может пилотажевскую 3S 2100… но вот у зарядника говорят балансир никако встроеный потому хочу еще rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_40&products_id=… взять. Подскажите насколько правильный набор с учетом того что денег на хороший зарядник пока нет.
Что-то у меня большие сомнения, что этот зарядник от 12В зарядит 3S…
Ну может спецы ответят…
ИМХО, какие-то подозрительно дешевые зарядник и балансир, и судя по описанию, зарядник слишком тупой.
Помоему лучше взять, что-нибудь немного покруче, Тритон какой-нибудь или Гиперион, всё-таки зарядник и балансир - долгосрочное вложение, вроде передатчика.
По крайней мере, у меня, Тритон2 и мне не кажется, что у него есть лишние возможности.
В разделе про аккумуляторы недавно была тема, где материли Дуалскай - вздувается, говорят Пилотаж, в среднем, лучше.
Но у пилотажевских акков, недавно, образовалась проблема с балансирными разъёмами, которые, вдруг, перестали подходить ко многим балансирам, она легко решаема, но раньше её небыло.
А от 12-ти вольт можно заряжать и больше чем три банки, просто либо току жрет больше, либо заряжает дольше.
Я недавно начал пользоваться акком на 3S1P 2100(Пилотаж) и убедился. что таки да, надо при питании через компьютерный БП нагружать 5-вольтовый канал, на акках 800 и 1500 мА\ч такого не требовалось, а с новыми акками на разъёме питания 11.5-вольт, а на акк подаётся 12.5, так что нормальный зарядник может где-то внутри себя повышать напряжение, лиш бы подводимой от БП мощности хватало, а этот GWS-овский зарядник может действительно такое не потянуть, хотя, я сам, его не пробовал.
Подскажите насколько правильный набор с учетом того что денег на хороший зарядник пока нет.
Лучше вообще не мутить. На такие грабли сам вставал, купил в своё время что-то похожее. И в конечном итоге купил нормальный зарядник. Лучше заказать сразу хороший, тем более, с учётом места жительства
по поводу той зарядки что написали могу сказать пару слов- да там есть балансир, да при достижении номинального напряжение зарядка отключается, но лучше в течении получаса все таки отключить аккумулятор
у самой зарядки идея хорошая, но исполнена хреновенько, я купил такую, пока коплю на нормальную, а на зарядке подстроечным резистором снизил порог срабатывания полной зарядки с 12, 6( максимальный заряд липольки) до 12,5, лучше перебдеть чем недобдеть, но это мое имхо.
да зарядка дает максимальный ток 1а, напряжение кушает от 11 до 18 вольт, в комплекте идут крокодилы для крепления к аккумулятору, я сделал заодно разьем в прикуриватель, пока еду на поле успеваю зарядить маленький аккум. но все равно стремная зарядка. аккум 3s2100 заряжает около 3 часов при силе тока около 700мА
вместо П.С. в разделе о аккумах и зарядках есть обсуждение данной зарядки, правда написано мало
Тут такое дело… либо я с этой зарядкой взлетаю в этом году… либо с нормальной, но в следующем… так что выбор не велик… кстати по клею… Титан я действительно нашел в первом же магазине с потолочкой… 😃
Покупай то, на что есть деньги. Иначе полетишь лет эдак через 50.
Тот зарядник с балансиром, который ты хотел купить за 430 р. будет нормально работать, только ток не загоняй. 800mA вполне.
У меня даже батарея не греется. От 12В. заряжает легко. Но ты б пока батарею не брал. Так как пока самика нет, нельзя сказать какую по размерам, весу и емкости нужно Li-Po. Для нормальной центровки и нагрузки на крыло.
Пока пльзуюсь, никто не умер.
ИМХО Чем, с точки зрения акка, “хороший” зарядник отличается от дешёвого?
Для ЛиПо то совсем просто, дай ему стабилизированного току около 1С, ограничь напругу до 4,2В на банке и он должен быть счастлив…
Что-то ребята из Пилотажа не даржут своих слов… обещали пайпера чрез полторы недели, прошло две… а его нет… чтож, подождем еще с недельку… мож какие у них проблемы с поставками…
УРА! Наконец-то получил сегодня это чудо. Тока взял такой - www.hacker-model.com/gal/decepp_red.jpg оно видно лучше. Бегло проглядел руководство по сборке - как всегда на всех языках кроме русского. Сразу же возникло несколько вопросов к тем кто собираз уже. Модель первая, не хотелось бы накосячить… я по природе торопыга - так что не стал заказывать АКБ пока… чтоб было время на меедленную сборку… 😃
- Двигатель. Самоль расчитан на коллекториник. Надо переделывать раму. или крепить как коллекторный а винт садить на вал а не через переходник на сам корпус.
- Шарнир (паз) элеронов прорезан до конца крыла, а само углубление как бы не до конца, как правильно сделать, прорезать самому или пусть гнется как есть … что то запутал вас похоже - отклоняться должна вся кромка, или небольшой участок на конце крыла неподвижен?
- Я бы хотел поставить 2 сервы на крыло, чтоб потом пробовать закрылки. Как мне это сделать. Куда лучше ставить, сервы. В произвольном месте по длинне? На каком расстоянии от сгиба? Куда прятоть в таком случае провода? Видел ещё на сайте в фоткак как серву на крыле кладут в само крыло, тоесть ось качалки параллельна с осью крыла, тогда серву не видно, толька качалка торчит. Можно ли такое сделать новичку, или не стоит?
- На схеме видно что сервы крепятся на площадки а площадки на клей… хотя гдето читал что лучше сервы на скотч садить?
- Элеронная серва вообще вклеивается, тоесть без площадки, так и делать?
Пока все… уверен что вопросов будет ещё очень много… Очень боюсь напортачить…
- Моторама для б/к делается за 2 часа из фанеры или пластика. Только еще и снизу надо сделать площадку для шпангоута, как и сверху. Итого 3 детали. За мотором спокойно помещается рег на 25А, не говоря уже о 18А.
- Элероны на всю длину крыла.
- Закрылки на такой легкой модели вряд ли имеют смысл. Если в принципе хочется 2 сервы (хотя здесь это совершенно не требуется), то их надо ставить у середины элеронов. Для проводов сделать углубление в крыле, прихватить в нескольких местах армированным скотчем.
- Лучше (в этом случае) делать по инструкции.
- Прорежьте дырку под нее на пару миллиметров меньше, чем размер сервы. Она встанет плотно и никуда не денется. По крайней мере, так у меня и было. А можно и каплю ЦА для спокойствия. Потом, если надо, со скальпелем легко снимете.
Вообще, надо просто делать все по инструкции, получите великолепнейший тренер 😃. Разве что, сделать раму для б/к, расширить паз для акков под ЛиПо (если 3 банки) и поставить колеса большего диаметра, без лаптей (на посадках будет гораздо удобнее).
- Прорежьте дырку под нее на пару миллиметров меньше, чем размер сервы. Она встанет плотно и никуда не денется. По крайней мере, так у меня и было. А можно и каплю ЦА для спокойствия. Потом, если надо, со скальпелем легко снимете.
А еще перед каплей ЦА обернуть серву малярным скотчем. И сидят хорошо, и вылезают чистыми.
- Моторама для б/к делается за 2 часа из фанеры или пластика. Только еще и снизу надо сделать площадку для шпангоута, как и сверху. Итого 3 детали. За мотором спокойно помещается рег на 25А, не говоря уже о 18А.
вот как раз вопрос - как мотораму для б/к сделать?
моторчик - 2213/20 пилотажевский. если крепить его как коллекторник (мотор внутри отсека), то получается что он задевает за стенки моторного отсека при работе.
правильно ли я понимаю, что надо переднюю часть моторамы как бы утопить в моторный отсек? после чего закрепить двигатель в “обрантую сторону” а винт не на вал мотора сажать а крепить через крестовину к ротору?
Правильно то оно правильно… да вот как это сделать… Схемку …б… аль чертеж…
Если сервы ставить 2 то как правильно выбрать длинну тяг, или сколько получится. Кстати по элеронам, в инструкции не нашел на сколько они должны отклонятся. И так и не понял… то что по всей длинне - понятно, но там сверху почти на заканцовке крыла 2 полоски - разметка под прорезь, но с другой стороны паз-шарнир - до конца крыла.
DnD, уважаемый… выложил бы фотки своего пепелаца, была тема продажи - там видно было, но вот потерли ее.
Колесы я давно купил на 40см… кстати надо для трубочек тяг РВ и РН делать прорези в корпусе да? И куа лучше ставить приемник?
Если сервы ставить 2 то как правильно выбрать длинну тяг, или сколько получится.
а в чем проблема с длиной тяг? делаешь на тяге такой вот загиб ^ и потом по месту длину тяги выбираешь.
Правильно то оно правильно… да вот как это сделать… Схемку …б… аль чертеж…
по месту используя в качестве образца стандартную мотораму.
мне главное понять - правильно ли я понимаю как крепиться должна или нет.
М-да, та тема потерта, а резервных копий фото у меня нет, тоже давно стер. Попробую словами.
Действительно, рама под б/к делается по образцу штатной. Верняя часть - просто обвел карандашом фанерку из комплекта, нижняя - тем же каранашом по бумаге, приложенной снизу к носу 😃. В обеих площадках делаются прямоугольные отверстия (сверло и надфиль) под шипы, которые выполняются на шпангоуте. Длина площадок - “по факту”, с учетом размера мотора и вертикали шпангоута. Сам шпангоут, как и предположил Denis-Fox, как бы утоплен в сторону хвоста и мотор закреплен “обратным” креплением, т.е. ротором вперед, пропеллер сажается на переходник к ротору. Удобнее сам мотор приделать к крестовине, а ее прикручивать к мотораме. Боковые стенки в носу, вперед от шпангоута, слегка подрезаны по толщине, чтобы мотор нормально вставал без касаний.
В верхней и нижней площадках сделаны дырки под регулятор. Мотошпангоут еще и отделяет мотор от рега. Рег вставляется туда и поворачивается на 90 градусов, поперек фюза. Никуда он теперь оттуда не денется. Провода к акку - снизу, по улице, под стойкой шасси.
Низ фюза, где акк, прихватывается с боков армированным скотчем.
*****************************
Приемник, если размер позволит, можно поставить внутрь фюза, под крыло, сразу за “лобовым стеклом”. Для антенны сделать дырку сбоку (или дырки, если 2,4).
Прорези для боуденов РВ и РН - строго по инструкции. Она вообще очень толковая 😃, ничего не надо додумывать.
замечателььно - теперь вопрос про аккумуляторный отсек - я было попробовал ножом прорезать их - чтобы тоньше стенки стали - не особо режется. может какой секрет есть?
да и как закреплять аккумулятор в отсеке? скотч - каждый раз туда-сюда - не подходит думаю.
можно “липучкой” типа одежной, или кольцо обхватывающее акк или часть на “дне” фюза, ответная часть на нижней части акка.
Самая быстрая “моторама” для таких самолетов - 4 винтика диаметром 3 мм. и длиной 45-50 мм. + 12 гаек и 16 шайб соответствующих. Размечаете отверстия на первом шпангоуте, используя вместо шаблона штатную мотораму бесколлекторника. Ось двигателя должна совпасть с осью винта (она же - выходной вал редуктора). Сверлите 4 отверстия, в них заводите винтики головками ИЗНУТРИ фюзеляжа. Завернули на них гайки (не забывая о шайбах) - в результате у Вас из переднего шпангоута должно торчать 4 “шпильки”. Наворачиваем на них по одной гайке (~ на 8-10 мм. от начала шпильки) , на гайки - по шайбе, надеваем двигатель с закрепленной крестовиной моторамы, ещё по шайбе и гайке. Готово!
Данная конструкция позволяет в широких (но, разумных 😁 ) пределах регулировать “глубину” посадки двигателя и даёт возможность легко и быстро настроить выкосы ВМГ.
Спасибо за внимание!
P.S. Для vladimka: простые зарядники хороши только ценой. Попробуйте в ближайшее время свои аккумы подключить к приличному балансиру - он Вам кое-что о них “расскажет”. Малоприятного.
Я же обьяснил на первое время, что б не ждать пока деньги появяться.
А если они и появляются их можно на первом этапе в самик вложить.
P.S.
А есть у меня хороший зарядник с балансиром, так вот разбаллансировка
якобы дубового - в сотых. Проверенно и по колличеству заливаемого и по баночно.
так вот разбаллансировка
якобы дубового - в сотых.
В таком случае - рад за Вас! У меня есть “рыжий” GWS (покупался тоже “на первое время”, до сих пор пользуюсь) - после 3-5 зарядок им 3S-батарей => 30-40 минут на балансировку. Видимо, экземплярчик такой…