Piper PA-18 Super Cub ARF - вопросы
ИМХО Чем, с точки зрения акка, “хороший” зарядник отличается от дешёвого?
Для ЛиПо то совсем просто, дай ему стабилизированного току около 1С, ограничь напругу до 4,2В на банке и он должен быть счастлив…
Что-то ребята из Пилотажа не даржут своих слов… обещали пайпера чрез полторы недели, прошло две… а его нет… чтож, подождем еще с недельку… мож какие у них проблемы с поставками…
УРА! Наконец-то получил сегодня это чудо. Тока взял такой - www.hacker-model.com/gal/decepp_red.jpg оно видно лучше. Бегло проглядел руководство по сборке - как всегда на всех языках кроме русского. Сразу же возникло несколько вопросов к тем кто собираз уже. Модель первая, не хотелось бы накосячить… я по природе торопыга - так что не стал заказывать АКБ пока… чтоб было время на меедленную сборку… 😃
- Двигатель. Самоль расчитан на коллекториник. Надо переделывать раму. или крепить как коллекторный а винт садить на вал а не через переходник на сам корпус.
- Шарнир (паз) элеронов прорезан до конца крыла, а само углубление как бы не до конца, как правильно сделать, прорезать самому или пусть гнется как есть … что то запутал вас похоже - отклоняться должна вся кромка, или небольшой участок на конце крыла неподвижен?
- Я бы хотел поставить 2 сервы на крыло, чтоб потом пробовать закрылки. Как мне это сделать. Куда лучше ставить, сервы. В произвольном месте по длинне? На каком расстоянии от сгиба? Куда прятоть в таком случае провода? Видел ещё на сайте в фоткак как серву на крыле кладут в само крыло, тоесть ось качалки параллельна с осью крыла, тогда серву не видно, толька качалка торчит. Можно ли такое сделать новичку, или не стоит?
- На схеме видно что сервы крепятся на площадки а площадки на клей… хотя гдето читал что лучше сервы на скотч садить?
- Элеронная серва вообще вклеивается, тоесть без площадки, так и делать?
Пока все… уверен что вопросов будет ещё очень много… Очень боюсь напортачить…
- Моторама для б/к делается за 2 часа из фанеры или пластика. Только еще и снизу надо сделать площадку для шпангоута, как и сверху. Итого 3 детали. За мотором спокойно помещается рег на 25А, не говоря уже о 18А.
- Элероны на всю длину крыла.
- Закрылки на такой легкой модели вряд ли имеют смысл. Если в принципе хочется 2 сервы (хотя здесь это совершенно не требуется), то их надо ставить у середины элеронов. Для проводов сделать углубление в крыле, прихватить в нескольких местах армированным скотчем.
- Лучше (в этом случае) делать по инструкции.
- Прорежьте дырку под нее на пару миллиметров меньше, чем размер сервы. Она встанет плотно и никуда не денется. По крайней мере, так у меня и было. А можно и каплю ЦА для спокойствия. Потом, если надо, со скальпелем легко снимете.
Вообще, надо просто делать все по инструкции, получите великолепнейший тренер 😃. Разве что, сделать раму для б/к, расширить паз для акков под ЛиПо (если 3 банки) и поставить колеса большего диаметра, без лаптей (на посадках будет гораздо удобнее).
- Прорежьте дырку под нее на пару миллиметров меньше, чем размер сервы. Она встанет плотно и никуда не денется. По крайней мере, так у меня и было. А можно и каплю ЦА для спокойствия. Потом, если надо, со скальпелем легко снимете.
А еще перед каплей ЦА обернуть серву малярным скотчем. И сидят хорошо, и вылезают чистыми.
- Моторама для б/к делается за 2 часа из фанеры или пластика. Только еще и снизу надо сделать площадку для шпангоута, как и сверху. Итого 3 детали. За мотором спокойно помещается рег на 25А, не говоря уже о 18А.
вот как раз вопрос - как мотораму для б/к сделать?
моторчик - 2213/20 пилотажевский. если крепить его как коллекторник (мотор внутри отсека), то получается что он задевает за стенки моторного отсека при работе.
правильно ли я понимаю, что надо переднюю часть моторамы как бы утопить в моторный отсек? после чего закрепить двигатель в “обрантую сторону” а винт не на вал мотора сажать а крепить через крестовину к ротору?
Правильно то оно правильно… да вот как это сделать… Схемку …б… аль чертеж…
Если сервы ставить 2 то как правильно выбрать длинну тяг, или сколько получится. Кстати по элеронам, в инструкции не нашел на сколько они должны отклонятся. И так и не понял… то что по всей длинне - понятно, но там сверху почти на заканцовке крыла 2 полоски - разметка под прорезь, но с другой стороны паз-шарнир - до конца крыла.
DnD, уважаемый… выложил бы фотки своего пепелаца, была тема продажи - там видно было, но вот потерли ее.
Колесы я давно купил на 40см… кстати надо для трубочек тяг РВ и РН делать прорези в корпусе да? И куа лучше ставить приемник?
Если сервы ставить 2 то как правильно выбрать длинну тяг, или сколько получится.
а в чем проблема с длиной тяг? делаешь на тяге такой вот загиб ^ и потом по месту длину тяги выбираешь.
Правильно то оно правильно… да вот как это сделать… Схемку …б… аль чертеж…
по месту используя в качестве образца стандартную мотораму.
мне главное понять - правильно ли я понимаю как крепиться должна или нет.
М-да, та тема потерта, а резервных копий фото у меня нет, тоже давно стер. Попробую словами.
Действительно, рама под б/к делается по образцу штатной. Верняя часть - просто обвел карандашом фанерку из комплекта, нижняя - тем же каранашом по бумаге, приложенной снизу к носу 😃. В обеих площадках делаются прямоугольные отверстия (сверло и надфиль) под шипы, которые выполняются на шпангоуте. Длина площадок - “по факту”, с учетом размера мотора и вертикали шпангоута. Сам шпангоут, как и предположил Denis-Fox, как бы утоплен в сторону хвоста и мотор закреплен “обратным” креплением, т.е. ротором вперед, пропеллер сажается на переходник к ротору. Удобнее сам мотор приделать к крестовине, а ее прикручивать к мотораме. Боковые стенки в носу, вперед от шпангоута, слегка подрезаны по толщине, чтобы мотор нормально вставал без касаний.
В верхней и нижней площадках сделаны дырки под регулятор. Мотошпангоут еще и отделяет мотор от рега. Рег вставляется туда и поворачивается на 90 градусов, поперек фюза. Никуда он теперь оттуда не денется. Провода к акку - снизу, по улице, под стойкой шасси.
Низ фюза, где акк, прихватывается с боков армированным скотчем.
*****************************
Приемник, если размер позволит, можно поставить внутрь фюза, под крыло, сразу за “лобовым стеклом”. Для антенны сделать дырку сбоку (или дырки, если 2,4).
Прорези для боуденов РВ и РН - строго по инструкции. Она вообще очень толковая 😃, ничего не надо додумывать.
замечателььно - теперь вопрос про аккумуляторный отсек - я было попробовал ножом прорезать их - чтобы тоньше стенки стали - не особо режется. может какой секрет есть?
да и как закреплять аккумулятор в отсеке? скотч - каждый раз туда-сюда - не подходит думаю.
можно “липучкой” типа одежной, или кольцо обхватывающее акк или часть на “дне” фюза, ответная часть на нижней части акка.
Самая быстрая “моторама” для таких самолетов - 4 винтика диаметром 3 мм. и длиной 45-50 мм. + 12 гаек и 16 шайб соответствующих. Размечаете отверстия на первом шпангоуте, используя вместо шаблона штатную мотораму бесколлекторника. Ось двигателя должна совпасть с осью винта (она же - выходной вал редуктора). Сверлите 4 отверстия, в них заводите винтики головками ИЗНУТРИ фюзеляжа. Завернули на них гайки (не забывая о шайбах) - в результате у Вас из переднего шпангоута должно торчать 4 “шпильки”. Наворачиваем на них по одной гайке (~ на 8-10 мм. от начала шпильки) , на гайки - по шайбе, надеваем двигатель с закрепленной крестовиной моторамы, ещё по шайбе и гайке. Готово!
Данная конструкция позволяет в широких (но, разумных 😁 ) пределах регулировать “глубину” посадки двигателя и даёт возможность легко и быстро настроить выкосы ВМГ.
Спасибо за внимание!
P.S. Для vladimka: простые зарядники хороши только ценой. Попробуйте в ближайшее время свои аккумы подключить к приличному балансиру - он Вам кое-что о них “расскажет”. Малоприятного.
Я же обьяснил на первое время, что б не ждать пока деньги появяться.
А если они и появляются их можно на первом этапе в самик вложить.
P.S.
А есть у меня хороший зарядник с балансиром, так вот разбаллансировка
якобы дубового - в сотых. Проверенно и по колличеству заливаемого и по баночно.
так вот разбаллансировка
якобы дубового - в сотых.
В таком случае - рад за Вас! У меня есть “рыжий” GWS (покупался тоже “на первое время”, до сих пор пользуюсь) - после 3-5 зарядок им 3S-батарей => 30-40 минут на балансировку. Видимо, экземплярчик такой…
Самая быстрая “моторама” для таких самолетов - 4 винтика диаметром 3 мм. и длиной 45-50 мм. + 12 гаек и 16 шайб соответствующих.
Отличный совет, очень хорошее решение 😃. Подобным польуюсь и на самолете .25 класса, только винты от шпангоута до крестовины продел в продырявленные бруски 10х10.
Но у этой модели в принципе нет шпангоутов, просто сплошной толстый кусок ЕПП с вырезом в носу под двигатель (но не совсем, как у Зума), не к чему винты прикручивать. Шпангоут и его держатели надо по-любому в этот вырез вклеивать, штатные или самодельные, т.е. мотораму все равно требуется изготовить.
в общем вчера минут за 30 изготовил мотораму.
размеры взял с площадки что в комплекте. правда по миллиметру с каждой стороны прибавил - чтобы не срезать ЕРР из моторного отсека для свободного вращения движка. по месту замерил где должен находится шпангоут. потом вырезал еще одну площадку по размерам первой (идеально подошла). лобзиком вырезал пазы для шипов. прикинул и вырезал в площадках отверстия для регулятора и проводов.
получилось ниче так. сегодня вечером все на место поставлю.
А я только крыло за фчира сваял… пришел поздно около 12-ти, ну думаю… поклею немного. Рейки вклеил титаном, а сами полукрылья цакрином. И всетаки вклеил по серве на элерон. Только вот при отклонении элерона градусов на 35-40 заметна разница в углах отклонений в месте крепления кабанчика и дальнего от этого места конца элерона.
К вопросу о мотораме:
Лучше один раз увидеть…
А шпангоут можно вырезать из фанеры 3-4 мм. и приклеить эпоксидкой к торцу фюзеляжа.
Только вот при отклонении элерона градусов на 35-40 заметна разница в углах отклонений в месте крепления кабанчика и дальнего от этого места конца элерона.
А при такой конструкции элерон всегда будет немного “скручиваться”. У меня стояла одна серва, так разница в углах у фюза и на конце крыла была весьма заметна. Только в данном случае это абсолютно до фонаря, свою задачу тренера модель выполняет на 5++, разворачивается отлично, а серьезные фигуры все равно на ней сделать не получится, да и не нужно, не для пилотажа этот пепелац.
в субботу облетал модель.
итого - неубиваемый самолет. чрезвычайно устойчивый (после крена если поставить ручку в нейтраль - возвращается в горизонталььное положение), но ветер (от 3-4 м\с) для него уже сильная помеха. один раз из-за этого в дерево загнал. но ничего не сломалоось.
а так сколько взлетов - столько посадок. правда в траву - нет взлетки нормальной в поле.
петлю делает с разгона вниз, хотя может ветер мешал ходом делать петлю - выше деревьев видимо дуло сильнее чем у земли, да и маневры делает с запозданием, опять же думаю на ветер.
думаю в штиль должен летать как по релььсам.
двигатель - 2213\20, батарея 2липо 2000мач, винт гвс 8х6.
З.Ы.
клеил EPP супер моментом (циакрин). причем супер-момент-гель понравилься меньше - т.к. сох дольше (возможно из-за того что он ложится весьма толстым слоем)
петлю делает с разгона вниз
клеил EPP супер моментом (циакрин). причем супер-момент-гель понравилься меньше - т.к. сох дольше (возможно из-за того что он ложится весьма толстым слоем)
У меня с винтом 8х4 петли с ходу делал только так, хошь вполнеба, хошь вокруг себя.
А в штиль летает уж точно, как по рельсам. Но и ветер его с неба не собьет 😃.
ЦА гель и должен сохнуть дольше - полезно, если нужна коррекция в положении склеиваемых деталей, типа большая площадь и сложная форма, сразу точно не приложишь. А так, всегда можно пшикнуть активатором.