Начнем'c (F2b)
правая 168,7 , левая 153,2
это с креплением стоек на крыле или без?
Да крепления стоек на крыле
Да крепления стоек на крыле
сделайте побольше фоток, поближе , к примеру теже узлы крепления стоек
С креплениями особо не заморачивался, сделал по системе Саленека
Смастерил закрылки. Вот что получилось
Илья, а закрылки съёмные или нет?
Закрылки не съёмные, после отделки модели, шарниры будут вклеиваться. Вес 23,7 и 23, 5 грамм
Шарниры решил использовать штыревые, из магазина
Собрал стабилизатор, получился 21.3 грамма, правда еще не всё закончено, нужно зашить центроплан, сделть систему крепления к фюзеляжу (стабилизатор будет цельным) и приклеить бобышки под шарниры. Передняя кромка согнута из двух слоев бальзы 1 мм.
Илья, а слои бальзы в лобике чем склеивал?
Слои склеивал на ПВА
С деревяшками пока дело идет совсем медленно, вот сделал стойки
Продолжим) 😃
Крепление крыла-задний подвес: угольные планки толщиной 3.5, ширина 8 мм. К центральной части приклеил проушины из Д16, отфрезеровал в размер+на каждую проушину поставил две заклепки диаметром 2.5, лишнее сфрезеровал вровень. Ответные части, которые будут в крыле обклею бальзой с обоих сторон и приклею к задней кромке.
Крепление стабилизатора-“копия” Яценковского, Конусная балка, сначала на брусочек бальзы с обеих сторон наклеил пластинки угля, примерно 0.25, отфрезеровал конус, наклеил пластинки, обработал напильником и закрыл торцы. Далее на этой балке склеил внешний “чехол” из тех-же пластин угля, обклеил снаружи двумя слоями тонкого стекла, зашкурил. Потом все это вместе засверлил, вклеил дюралевую втулку с М3 в центральную часть и грибок в внешний чехол. Устанавливается все это дело так-Балка вклеивается в левую консоль стабилизатора, часть внешнего чехла отпиливается и вклеивается в фюзеляж, вторая-ответная часть вклеивается в правую консоль стабилизатора, собирается это все дело за счет конуса без люфтов и фиксируется одним винтиком М3, все крепление стабилизатора, вместе с винтом весит у меня 7 грамм
Немного фото, моя балка на стабилизатор
балка 12х10 конус по обоим сторонам в районе 1.5мм на длину 90, т.е. на конце в районе 10,5х8.5 . длина балки 115мм.
на пенале и на балке 3 слоя углеткани 0.1мм
Виталий, а можно фото оправки, на которой гнул бальзу на лобик и заднюю кромку стабилизатора? И объясни как гнул, а то я замучился (после снятия с оправки происходила деформация) и в итоге сделал из двух слоёв. И какие толщины стабилизатора в корне и на концах?
Виталий, а можно фото оправки, на которой гнул бальзу на лобик и заднюю кромку стабилизатора? И объясни как гнул, а то я замучился (после снятия с оправки происходила деформация) и в итоге сделал из двух слоёв. И какие толщины стабилизатора в корне и на концах?
да оправка обычная, сделаю фото вечером,
В смысле деформация? в том смысле что ведет?
Тут помоему только подбором материала, и слои в бальзе желательно чтобы были строго перпендикулярно пластине, тоже много материала перепортил.
НО если в вашем случае без подбора материала выходят ровные лобики, то мне ваш способ больше нравится!
Я тоже кучу бальзы запорол. Направления волокон разные пробовал. Всё равно, ведёт, загибает. В конце концов разозлился и загнул из двух слоёв 1 мм, после высыхания склеил на ПВА, на той же оправке, с увлажнением внешнего слоя, клей мазал на внутренний. Получилось ровно с первого раза, по весу на 1 грамм больше чем однослой 2 мм и гораздо жестче. Причем на направление волокон не обращал внимания, сделал из того, что было. Как раз хватило на рули и стабилизатор.
Балдею от качества твоей работы, я так не умею 😃
Осваиваю потихоньку солид, винт планировался под 10-ку, но ошибся и нарисовал диаметром 355 на примерно 150, это скорее под 12.5 кубиков…но ничего уже другой на подходе, надеюсь в Выборге на мнения участвующих. 😎
Красиво получился винт. Единственное, у ступицы не следует так сильно “обжимать” профиль - лучше оставить больше мяса - прочнее будет.
Спасибо, на новом уже перерисовал, форма другая, диаметр 340 и зализы к ступице прицепил. Первый винт-переклей бук/береза, второй тоже из этого будет
Привет кордовикам. Подсказываю-бальзу нужно гнуть из пластин которые нарезаны по касательной относительно окружности полученой в результате перпендикулярного реза бревна (ствола).Годовых колец у бальзы нет,но на торце бруса ,если выполнить срез острым ножом,заметна направленая сеть капиляров-от центра к окружности,по ним и ориентируемся.Передние кромки получаются более качественные из нескольких слоев пластин,если гнуть одновременно,а затем переклей с применением меж слоями тонкого угля или стекла.
По винтам.На мой взгляд многие недопонимают некоторых характеристик винта которые применяются в F2B .Хорошая тяга,высокий КПД-условия необходимые,но недостаточные.Очень важно чтобы винт имел минимальный гироскопический момент,т.е.вес.Вес должен быть таким, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя (маховик) и в то же время максимально легким (по весу).Чем выше рабочие обороты двигателя тем меньше вес винта.В свое время (для примера) лучшие результаты получал с винтом 330\130 вес 17г двиг 7,5см обороты в горизонте около 8000.Может пригодится.