Есть ли требование, как правильно делать заднюю кромку?
Первый вариант хуже, т.к. сперва придётся приклеить к нервюрам заднюю пластину, затем прошкурить, в процессе шкурения всё будет болтаться и мешать, и только потом приклеить накладки.
Во втором варианте сразу получается жёсткая конструкция которую удобно обрабатывать.
Конечно первый вариант, это классика. Клеевой шов должен всегда работать на сдвиг, а не на отрыв…
Конечно первый вариант, это классика
Все зависит от высоты края нервюр. При достаточной высоте и точности пакета, можно вырезазать точную заготовку, на заколках ПРЕДУСТАНОВИТЬ и проклеить без дальнейшей мехобработки. Потом накладываь полки. Если же высота малая (2-2,5мм), это будет геморой. Нужно будет вначале точно устанавливать полки (без мехобработки кромок), потом клеить торец. Оба варианта имеют право на жизнь, все зависит от размеров и сноровки. Предварительная установка, контроль, а затем проклейка избавляют от лишней работы и гарантируют точность. А конечная прочность, при одинаковых общих размерах будет равнозначной.
Джозеф, ну тут же речь шла про заднюю кромку F2B с ее вполне понятными строительными высотами и линейными размерами. И делаются все кромки на пилотажках по первому варианту, хотя конечно, имеют право на жизнь оба, но не в данном случае😒
ну тут же речь шла про заднюю кромку F2B с ее вполне понятными строительными высотами и линейными размерами
Если зашивка 2 мм, а толщина закрылка 6-7мм, то будет сложно (у нас такие закрылки). А если выше, то никаких проблем.
Первый вариант, безусловно!
Если сборка идёт на НЦ клеях/лаках, то при обтяжке бумагой на эмалите или НЦ лаке шов в этом месте растворяется, “набухает” и в после высыхания,
в этом месте, остаётся маленькая канавка которую потом надо шпаклевать, что весьма трудоёмко, не красиво и после покраски всёравно современем “вылезет”.
Стройте что удобней. Большинство зарубежных дизайнов используют второй метод. Модель МСМК Крамских из книжки авиамодельных чертежей ДОСААФ указывает второй метод. rcaviamodel.narod.ru/Avia/…/37.jpg
Посмотрите статью Пилотажка 80-х из МК. Там тоже указан второй метод
Приложено несколько дизайнов для примера. Все используют второй метод
Посмотрите статью Пилотажка 80-х из МК. Там тоже указан второй метод Приложено несколько дизайнов для примера. Все используют второй метод
Спасибо, большое, всем ответившим!
Назрел еще один вопрос!
Сколько по времени можно держать свечу под накалом? Речь прежде всего о свечах OS, но интересуют и КС-2.
На сколько можно превысить напряжение на свече? Если превысил до 2-2.3в и она так простояла пару минут, можно её выбрасывать?
При осмотре, светится только внутренняя часть спирали, а самый внешний виток не светится.
И еще интересует, кто какие использует аккумуляторы?
Я использую 5-амперный DELTA, зарядка КУЛОН. При включении стартера, напряжение свечи проседает. Немного, но проседает.
Если стартером крутить, то после 5-6 запусков аккум садится и уже непонятно накал на свече есть или нет. Приходится ручкой подкручивать накал свечи.
Кстати, непонятно, его надо строго 1,5в держать или можно чуть по-выше подкручивать? Допустим 1,8.
Короче, или я не умею этим аккумулятором и зарядкой пользоваться, или это не тот производитель.
Какой посоветуете использовать аккумулятор? Мощность, производитель?
Сколько по времени можно держать свечу под накалом?
Сколько надо, столько и держите.
На сколько можно превысить напряжение на свече?
Больше 2В на свечу давать не надо.
На сколько можно превысить напряжение на свече?
Пока не сгорит.
самый внешний виток не светится.
Он охлаждается корпусом и светиться никогда не будет.
Какой посоветуете использовать аккумулятор?
Я использую любые с перестроеной вот этой:
Переделка состоит в добавлении выходного напряжения для использования длинного провода, который позволяет не вынимать аккум из внутреннего кармана при зимних полётах.
Я использую любые с перестроеной вот этой: Переделка состоит в добавлении выходного напряжения для использования длинного провода, который позволяет не вынимать аккум из внутреннего кармана при зимних полётах.
Что-то мне подсказывает, что её можно и самостоятельно спаять. Может кто-то делал сам?
кто-то делал сам?
Делал. Высокочастотную микрушку не нашёл в магазе, взял низкочастотную, дроссель со старой матери выдрал. Получилась как спичечный коробок и тяжёленькая, но ей же не летать, а свою функцию выполняет.
а схемку?
а схемку?
Схемы нет, там плата в сборе под микросхему, микруха комутируется резисторами. Самому паять с нуля не имеет смысла. Плата в сборе стоит копейки, переделок на один вечер, микросхема отдельно стоит рублей 200…
Это наборное крыло из нервюр и лонжерона? Или это формованный стеклопластик?
Делают ли крылья формованными стеклопластиковыми, так же, как и фюзеляж?
Как добиться такой потрясающей отделки крыла?
Это наборное крыло из нервюр и лонжерона? Или это формованный стеклопластик?
Делают ли крылья формованными стеклопластиковыми, так же, как и фюзеляж?
Модель классик братьев Ятценко. Крыло классическое из бальзы.Формованные делают, но они вроде немного тяжелые.
Цитата с сайта-discovery-aeromodels.com/ru/aerograf.html
Для покраски обычно используются двухкомпонентные акриловые автомобильные краски. Для цветной раскраски часто используются краска на нитро основе ( базовая краска для металиков) с последующим покрытием 2х-компонентным акриловым лаком.
Обычно мы используем краски фирм: Dupont, Max Mayer, Novol Optic, Sikkens.
Это наборное крыло из нервюр и лонжерона?
Это формованное крыло. По весу на уровне наборного. При правильном изготовлении, формованные крылья, гораздо прочнее наборных при том же весе.
Здравствуйте все. Попробую продолжить начатое(пост 624). Стабилизотор крепится в фюзеляже одним винтом м3 и фиксируется шипом диам.3мм(бамбук, да здравствуют товарищи китайцы). Эту систему я увидел когда-то у Андрея Яценко(класика-2). Сначала нужно сделать ложемент, центральную часть стабилизатора защищаем чем -нибудь(скотч,лавсан) и создаем не-кую конструкцию, охватывающую этот самый стабилизатор. Стеклоткань, эпокс., пластинки бальзы. В районе передней кромки нужно сделать какой-то массив, в него в последствии заходит шип( я применил переклейку бальза-фанера).Когда смола застынет, сверлим насквозь этот массив и переднюю кромку стабилизатора. Теперь стабилизатор вынимаем и можно вклеить бамбуковый шип. Плотность посадки доводится круглым надфилем.Далее на ложементе крепим бобышку, несущую гайку м3, а на стабилизаторе-ушко с отверстием 3мм, соединение выполнено. Весь узел в сборе потом клеится на фюзеляже. Фото другого самолета, но принцип тот же
Здравствуйте все. Попробую продолжить начатое(пост 624). Стабилизотор крепится в фюзеляже одним винтом м3 и фиксируется шипом диам.3мм(бамбук, да здравствуют товарищи китайцы). Эту систему я увидел когда-то у Андрея Яценко(класика-2). Сначала нужно сделать ложемент, центральную часть стабилизатора защищаем чем -нибудь(скотч,лавсан) и создаем не-кую конструкцию, охватывающую этот самый стабилизатор. Стеклоткань, эпокс., пластинки бальзы. В районе передней кромки нужно сделать какой-то массив, в него в последствии заходит шип( я применил переклейку бальза-фанера).Когда смола застынет, сверлим насквозь этот массив и переднюю кромку стабилизатора. Теперь стабилизатор вынимаем и можно вклеить бамбуковый шип. Плотность посадки доводится круглым надфилем.Далее на ложементе крепим бобышку, несущую гайку м3, а на стабилизаторе-ушко с отверстием 3мм, соединение выполнено. Весь узел в сборе потом клеится на фюзеляже. Фото другого самолета, но принцип тот же
При правильном изготовлении, формованные крылья, гораздо прочнее наборных при том же весе.
Можно сказать, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ФОРМОВАННЫЕ КРЫЛЬЯ, ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ НАБОРНЫХ при той же ПРОЧНОСТИ.
Несколько фото к посту 622
Коллеги, нужен диагноз по фотографии! Подскажите почему самолет на взлете норовит в круг влететь? Пилот мой говорит что в полете натяжение корд хорошее, но типа внешнее крыло не догружено.
