Начнем'c (F2b)
Иосиф , спасибо, возьму на заметку тоже.
Надежный способ, без развала картера “угомонить” шатун
А если сюда 2 шайбы?
Задняя часть любого картера нагревается больше, особенно без сбалансированного охлаждения, это ведет к уменьшению угла “вал-цилиндр” и появлению предпосылок для сползания шатуна с коленвала. Защемление вверху, только усугубит напряжения во всех сочленениях шатуна. Экспериментально была получена величина 0,015мм на диаметр на 3 мм длины контакта. Угол легко считается и может быть использован при любых сочетаниях диаметров и сопрягаемых длин.
появлению предпосылок для сползания шатуна с коленвала
Я правильно понимаю, что палец коленвала должен стать конусообразным?
И за счет этого шатун не будет с него сползать?
Если так, то со временем должна образоваться такая же конусная выработка во втулке шатуна.
Это всё будет способствовать удержанию шатуна на месте?
У основания на 0,02…0,025 по диаметру меньше, чем на торце.
Я делал наоборот - у основания больше - тогда шатун будет работать как плоский ремень на бочкообразном шкиве - всегда стремиться залезть на наибольший диаметр… На своём гоночном моторе так и делал - работало хорошо.
Идею привезли с союза - вроде от Онуфриенко-Шаповалова… - сейчас уже точно не помню.
На бойцовых моторах, всегда тёрли обратный конус (уменьшение в сторону щеки), всё работало отлично.
как плоский ремень на бочкообразном шкиве
Правильно понял?
И еще вопрос. Пока выработка не образуется, шатун по прежнему будет сползать к задней стенке?
Тут был нюанс, если мотор на них не рассчитан, то было проблематично сдернуть шатун или поставить его на место.
А так как шатун на пальце у ос-макса сидит плотно, вам это решение не поможет, вы не сможете просто на просто собрать мотор.
Не хватит зазора, для того чтобы шатун на коленвал одеть.
Непомню точно, но в какойто модельной книжке по моторам, это обьяснялось, и даже картинка была, там коленвал был изображен изогнутый под нагрузкой и все углы сразу становились понятными.
Тут был нюанс, если мотор на них не рассчитан, то было проблематично сдернуть шатун или поставить его на место. А так как шатун на пальце у ос-макса сидит плотно, вам это решение не поможет, вы не сможете просто на просто собрать мотор.
Здесь, думаю, вопрос в другом - будет нарушена балансировка. Сам я никогда балансировкой не занимался, но по объяснениям, вроде бы не очень сложно.
Поскольку на это решение с шайбами никто не среагировал, понимаю, что это неправильный путь.
Получается, что решение только одно - бочкообразный палец.
было проблематично сдернуть шатун или поставить его на место
Кстати, подумал подробнее, действительно в этом случае не получится ни собрать ни разобрать мотор.
Нет не балансировка, там веса никакого… Зазоры должны быть, а шайбы их выбирают очень сильно.
Да и изготовить их сложнее чем конус притереть на коленвале.
Надо книжку найти, там есть подробно… Вот только название не помню.(((((
чем конус притереть на коленвале
Чтобы его притереть, какое надо оборудование? Что-то наворочанное? Или есть колхозные варианты?
На бойцовых моторах, всегда тёрли обратный конус (уменьшение в сторону щеки), всё работало отлично.
Илья правильные моторы уже в период который вы описываете, судья по вашему возрасту, делались с развалом. Я под расточной угольник, снизу,подкладывал полоску газеты
Чтобы его притереть, какое надо оборудование? Что-то наворочанное? Или есть колхозные варианты?
Колхозный на коленке?? Врят ли, я бы тогда оставил как есть, и прокладочку чутка потолще под заднюю крышку…
Там как минимум притир правильный надо изготовить.
Не коментирую. Уже в трех соснах запутались. Показывал не тертые крышки Гена Коруно, харьковчанин, когда появились первые Супер-Тигрв Ж20/15. Начало 60-ых, потом все, свои мотыли терли на этот конус, в том числе таймеристы и пилотажники. “Марсы” изначально делались с конусом при шлифовании.
Есть отличная книжечка “Доводочные операции”, там ответы на все вопросы или “Справочник металлиста”
Пока выработка не образуется, шатун по прежнему будет сползать к задней стенке?
Неправильно поняли.
Конус на мотыле делается с большим диаметром у щеки коленвала…
Никакой выработки дожидаться не надо - работает сразу…
Уже в трех соснах запутались.
Во всей этой истории непонятно одно, есть куча конструкторов, производителей, которые выпускают целые линейки двигателей схожей конструкции: Brodak, Stalker, Fora, OSMaxы линейки FX и AX, ASP. И у всех у них есть эта проблема?
Т.е. каждый моделист, покупая любой из этих двигателей, думает так: “Ой, там есть эта проблема, надо срочно искать специалиста, который сделает конус, а то двигатель будет работать со стружкой и быстро выйдет из строя! Где-же взять такого специалиста? И сделает ли он такой конус? Cделает ли он его правильно? А вдруг испортит коленвал? Что же делать?”
Вот, примерно так должен думать каждый моделист?
Конус на мотыле делается с большим диаметром у щеки коленвала…
Теперь совсем запутали.
Так правильно?
Илья правильные моторы уже в период который вы описываете, судья по вашему возрасту, делались с развалом
Совершенно верно. Развал делали на самодельных моторах, а при переделке готовых, тёрли конус.
Теперь совсем запутали.
Так правильно?
Нет, наоборот. Конус должен быть обратный - уменьшение диаметра в сторону щеки коленвала…
Нет, наоборот.
Всё-таки так.
Спасибо!
Я бы сказал так, куда делать конус зависит от конструкции
вала (жёсткость), от правильности расточки картера, от правильности
расточки отверстия под палец , от правильности ребер охлаждения и это только основные
моменты, а ещё куча второстепенных. Поэтому все что здесь пишут - это гадание на кофейной гуще, т.е.
Варианты решения проблемы. А какой верный, станет известно или после промера деталей или после побы…
куда делать конус зависит от конструкции
Так. Мнения разделились.
Судя по всему, существует оба варианта решения проблемы.
Только теперь еще добавляются дополнительные факторы.
Сергей, открою вам страшную тайну)))))
Если вы разберете любой мотор, даже с развалом картера, вы обнаружите потертости от шатуна))))
Если они не сильные , то даже не парьтесь, сам мотор умрет раньше чем сотрется шатун или крышка.
Для начала, я бы все же добавил еще одну прокладку под крышку, я их режу из ватмана. Можно из мягкого алюминия, но только обязательно не круглую как под головку, а с ушками под винты.
“все что здесь пишут - это гадание на кофейной гуще,” Чтобы не было гадания есть элементарное правило. а) трёт крышку или не трет; б)дотошные могут проверить развал на любом консольном ДВС.
б)дотошные могут проверить развал на любом консольном ДВС.[/QUOTE]
А что такое консольный ДВС???
Проблема оторвана от контекста,поэтому не понятно как решить.Тут советом никто не поможет если разговор о конкретном двигателе то навертев конус хоть туда,хоть о туда - вряд ли что то изменится кардинально.Вас же не устроит мизерный прирост мощности который и какими то приборами не уловить.
К примеру на двигателе Фора объемом 4.2 кубика на задней стенке нет ни хрома,не стальной пластинки,нет конусов на мотыле.Все работает замечательно.Следов трения о заднюю стенку на переходных режимах нет.
Ос макс отличный двигатель ,но он ведь создан для определенных задач,но не как не дальше их.Кстати надо еще внимательно посмотреть как вал уложен в подшипники может чуть не до конца,тогда помогут легкие постукивания маленьким молоточком,конечно без фанатизма.
То, чего больше всего не любят двигателисты. Кривошипы работают или на 2-х опорах и более или консольно, т.е. импульс проходит мимо опор кривошипа. Отсюда и изгибающий момент на валу и все проблемы смещений. Эту проблему очень досконально изучал и публиковал Миткимайер-старший. Во всех модельных журналах 70-ых годов, был перевод статьи с расчетами и графикой.
Форы делаются с развалом изначально. Возможно и япнцы перешли. Нужно проверять картера на развал. Желающим не трудно. Токарный станок и чувствительный индикатор покажут угол развала.