Бак кордовой пилотажной модели
На моей моделе стоит бак-домик из жести 0,2 мм. Длина его 115 мм, в некоторых случаях 120 мм, высота 22 мм(для моторов Дискавери) в остальных случаях 24 мм, ширина 48-52 мм(в зависимости от прожорливости мотора). Угол наружей стенки 110 градусов(пробовал разные, больше всего понравился этот). Перегородка с шестью отверстиями диаметром 3 мм расположена на расстоянии 25 мм от задней стенки бака, под трубку питания отверстие 3,5 мм. Перегородка припаивается в 4-ех-5-ти местах, в оставшиеся щели должно просачиваться топливо и двигатель будет до конца вырабатывать его. Трубки в баке медные 3х2 мм. Трубка питания расположена в самом уголке наружней стенки, касаясь ее и не доходит до задней стенки 6 мм, имеет срез 90 градусов, окончание трубки припаивается к баку. Трубка наддува подходит к трубке питания под углом 90 градусов и имеет срез 45 градусов к задней стенке бака. В течении всего полета окочание трубки наддува должно находиться в топливе, для положения мотора цилиндром вбок трубка наддува подводится под питательную трубку, для положения цилиндром вниз она подводится над питательной трубкой. Трубка наддува должна быть припаина к питательной. Это делается для лучшей симметрии работы двигателя на смешанных фигурах. Расстояние расположения трубки наддува от передней стенки бака всегда имеет значение. На баках под Сталкеры я распологаю трубку наддува в 10 мм от передней стенки, на баках под Дискавери 1/3 длины бака от передней стенки. Трубку дренажа подвожу к верхней стенке и припаиваю к ней. Сам бак расположен 23-25 мм от задней крышки мотора. После окончания пайки бака обязательно обклеиваю его бальзай 1,5-2 мм(можно на густом циакрине). Контейнер под бак делаю из абаша или очень плотной бальзы толщинной 1,5 мм, он должен быть просторным для возможностей двигать бак в разных направлениях. Для нахождения нужного положения бака при настройке пользуюсь бальзовыми прокладками различной толщины, прихватываю их точечно к баку и контейнеру и после нахождения желаемого хорошенько приклеиваю прокладки и бак к контейнеру густым циакрином. Для демонтажа бака пользуюсь нитометаном, он хорошо размягчает циакрин(но это случается крайне редко).Прокладки делаю такой длины, чтобы оставались зазоры между контейнером и баком. С внутренней стороны между баком и контейнером зазор 4-5 мм для прохождения воздуха от встречного потока, а в задней стенке контейнера отверстия. На моделях с узкими фюзеляжами можно сделать воздухозаборники для охлаждения бака. Моторы, используеиые мной имеют задний выхлоп и бак очень близко расположен к глушителю, топливо на протяжении полета постепенно нагревается, да и сам глушитель воздействует на бак, как микроволновка. По-этому я делаю еще дополнительную теплозащиту, к наружней стороне бака приклеиваю на двустороннем скотче полоску подложки и затем эту конструкцию закрываю 2-3-мя слоями металлизированного скотча, так чтобы он хорошо приклеился и к баку и к контейнеру. В моей практике не было случаев, чтобы скотч отклеился и попал на глушитель. Все эти меры дают равномерную работу мотора на протяжении всего полета. Можно отдельно сказать о трубке питания от бака к жиклеру, она должна бать максимально жесткой, а фильтр, установленный на ней максимально легким. На высокооборотистых моторах ни трубка питания ни фильтр не должны касаться мотора и каких-то деталей самолета. На Сталкере(средне оборотистый мотор) у меня на фильтр сверху одета тонкая резиновая трубочка и фильтр прижат к картеру двигателя. Само положение фильтра тоже влияет на работу мотора. Я опытным путем подбираю расстояние от фльтра до жиклера. Пробовал делать 3 совершенно одинаковых бака и все они немного по-разному работали на одном и том же самолете с одним и тем же двигателем.
Видно вас уже все пытают вопросами))) Даа…вот это проработка. Тему думаю надо на самый верх закрепить.
Евгений, Вам надо книгу писать!
или хотя бы цикл статей…
очень ценная и легкопонимаемая информация, снимаю шляпу…
На баках под Сталкеры я распологаю трубку наддува в 10 мм от передней стенки, на баках под Дискавери 1/3 длины бака от передней стенки.
Само положение фильтра тоже влияет на работу мотора. Я опытным путем подбираю расстояние от фльтра до жиклера.
Пробовал делать 3 совершенно одинаковых бака и все они немного по-разному работали на одном и том же самолете с одним и тем же двигателем.
Интересные мысли. В целом, Вы описали устройство классического бака-поилки известную с 50-ых годов. Здесь выделены 3 Ваших утверждения, на которые хотелось услышать мнение автора. Какова ФИЗИКА этих утверждений, ПРИЧИНА?
Возник такой вопрос по баку. Привык к такому выводу трубок: дренаж и заправка сбоку, выходят с внутреней боковины фюзеляжа, заправочная перед полетом глушится. На западе вроде бы такую схему называют “старого типа”. Смотрю, сейчас популярно все 3 трубки выводить на переднюю стенку бака (та что возле мотора). Подскажите новичку, как тогда заправлять, дренаж? Делать отдельный вывод на боковине (удлинять) или каждый раз снимать капот для заправки?
Возник такой вопрос по баку.
Вариантов много, главное правильность расположения трубок в радиальном направлении. Трубки заправки и дренажа так выполняют не из сображений моды, а из прогматических соображений. Выход трубок фиксировать, вклеивать или нет, Ваше дело, бак классической конструкции, а с внешними трубками “общается” с помощью шлангов (кембриков). Это удобно при необходимости смещения бака при настройках. Сейчас популярны модели с широкими фюзеляжами или носами и такая схема себя оправдывает. Раньше модели делали обжатыми, объемы были стесненными и трубки выводились перпендикулярно к ости модели во внутрь круга. На работу мотора все это не влияет, если внутренняя конструкция бака и его расположение отноительно двигателя правильны.
P.S. Странно слышать из уст киевлянина ссылку на западных пилотажников. В мире больше рoвняются на украинских!
Доброго дня.
Собрался спаять такой бак под Радугу 7. Так скажем, ради эксперимента. Полетать, посмотреть.
Есть небольшие вопросики по данной схеме. Видимо к Иосифу Асланяну. Иосиф, здравствуйте. насколько я понял, это ваша картинка. 😃
-
Немного не понял про размер 3мм на питающей трубке - это обозначен диаметр трубки или это расстояние до стенок 3мм в районе забора топлива ?
-
Еще вопрос про “Торцы срезаны под углом 45гр. в вертик. плоскости”. Срезаны питающая снизу, дренажная сверху, я правильно понял?
-
Немного запутался с взаимным расположением точек забора топлива, отбора давления и точки жиклера.
По схемке видно, что точка отбора топлива и дренажа лежат на прямой, параллельной крыльям. С точкой жиклера получится прямоугольный треугольник. 3 нужные нам точки не на одной прямой, и меня это немного смущает.
Андрей, здравствуйте! Почитайте в теме “Сталкер 51. Опыт и проблемы…” и в картинке в теме Ф-2В пост.499. первая картинка схема справа-настройка бака.
1). 3 мм это последовательное расстояние. Когда друг-над-другом, есть риск случайного попадания возд. пузырька.
2). Да, естественно. Несколько увеличивается площадь отверстия, что благоприятно для “ЗАБОРА ТОПЛИВА” и снижает скорость ЗАМЕЩАЮЩЕГО ПОТОКА ВОЗДУХА".
3) Про “давление”-не понял. Основное правило: Забор топлива из бака, точка поступления воздуха от дренажа и ось отверстия жиклера должны быть РАВНОУДАЛЕНЫ ОТ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА МОДЕЛИ, т.е. от РУЧКИ или точнее от пяток пилотажника;). По моему ответил на все. С забором воздуха понятно, изнутри круга и выше уровня бака.
“Торцы срезаны под углом 45гр. в вертик. плоскости”
Судя по описанию Евгения бак вероятно выглядит так:
Правильно. Только торец питающей трубки должен находиться в 6-ти мм от задней стенки бака, а не 8-12, как Вы указали, и иметь срез 90 градусов. И отверстия 3 мм, в перегородке, нужно делать отступив миллиметра 3-4 от краёв перегородки. Перегородка припаивается в 4-х точках, в оставшиеся щели должно просачиваться топливо, и двигатель будет его вырабатывать полностью. И не нужно делать питающую трубку на расстоянии от стенок. Всё прекрасно работает при касании трубки по всей длине. А для противовспенивания и для термостабильности, бак обклеивается бальзой 1.5-2 мм, по всей поверхности.
Всем доброго дня.
У меня на данный момент 2 варианта:
И 1й, и 2й вариант со всеми описанными выше комментариями к этим вариантам - можно сказать авторитетные советы авторитетных для меня людей. Моя теоретическая и практическая подготовка не позволяют однозначно остановится на каком-то варианте. Буду пробовать. Делаю сейчас 1й вариант. Добавлю только к питающей трубке фильтр топлива. Поставлю, полетаю, набью шишек, посмотрю, сделаю для себя выводы.
У меня до этого стоял бак, похожий по схеме на 2й вариант, только торец дренажной трубки был подведен под самую перегородку в баке. Отлетал на нем 3 литра топлива, но так и не смог добиться приемлемого для себя режима. То самолет на обратном глох, то впиливал уже после фигуры. И всегда большая вибрация.
Какой двигатель используется? Глохнуть может и не из за бака. Вполне вероятно, нужно подобрать правильную свечу.
Тоже пытался летать с трубкой около перегородки. К концу комплекса двигатель сильно богатился. И топливо выбрасывалось через наддув. Правильный режим смог получить, только переместив наддувную трубку вперёд
Радуга 7 - самоделка. Делал мотор Пацук Валерий Васильевич. Он в Беларуси занимается пилотажными моторами.
Глох не всегда, только если я выпускал модель на богатом режиме. Если несколько забеднить, не глох. Однако почти всегда режим на обратном более богатый, чем на прямом. Бак двигал и так и так, однако результата не получил. (может двигал не туда 😃) Есть подозрение, что это мои косяки с баком повылазили. Плюс вибрация аж на ручке, видно как корды в полете стоят в резонансе. Пузырьки по питающей трубке вгоняли мотор в такой режим. Я пробовал на трубку дренажа одевать давление от глушителя - пузырьки пропадали, вибрация соответственно тоже. И пилотажный режим тоже уходил.
В общем мне еще учится и летать и строить. 😃
И топливо выбрасывалось через наддув
Во, точно, и у меня та же песня с этим баком
Валерию Васильевичу большой привет!!!
Я летал на его самодельных моторах 9.2 куба. В своё время, это были прекрасные моторы. Покупал в начале 90-х годов, до сих пор, оба мотора живые.
С радугой будут проблемы в режимах. Мотор 3-х канальный, плохо поддающийся настройкам. Может быть проще было бы перейти на одноканальный пилотажный мотор?
Разный режим в прямом и обратном полёте, устраняется подъёмом или опусканием бака, относительно жиклёра.
Раз зашёл разговор за Радугу, позвольте и мне встрянуть - всё-таки лет этак с десяток я на ней летал. Радуга правда, была с парой от МДСа - растачивался картер, причём сразу с развалом - чтоб шатун прижимался к щеке к-вала. Так вот мотор, с такой переделкой, достаточно хорошо балансировался, правда к-вал был из старинных - с большим противовесом. В баке, дренажная трубка ВСЕГДА выходила в в левый верхний угол (по полёту) - была “завоздушена”!
Как работал мотор? Смотрите:
Смотрите:
Ну и. Отличные углы на квадратах, “часы” немного смазаны, по моему, проблема скорости. Спасибо.
по видео можно ошибаться, но навскидку, скорость явно меньше 5 сек/круг. Собственно, с Радугой иначе и быть не может
Собственно, с Радугой иначе и быть не может
А почему? Ваш, а потом наш Игорь Рамовский летал на Радуге очень умеренно и солидно. Может проблема в винтах?
Был в Киеве пилотажникИгорь Георгиевич Богуславский.Он летал на Радуге(переделанной)больше 5-и секунд.Неоднократно был призёром на Украине.Летал на Союзе,но там результаты не помню.
Был в Киеве пилотажникИгорь Георгиевич Богуславский.Он летал на Радуге(переделанной)больше 5-и секунд.Неоднократно был призёром на Украине.Летал на Союзе,но там результаты не помню.
Игорь Григорьевич Богуславский -на Радуге 7 ,очень сильно им переделанной действительно хорошо летал но мало ,его основным мотором была переделанная Талка 7 с валом от Радуги и цветной парой в обьем 7.8см.куб.