с чего начинается F2A?
Можно узнать, какой APC
APC 6.5x5 10 Pylon Propeller (не реклама). По диаметру резать до 142 мм.
Это стеклонаполненные винты, сертифицированные до 36 тысяч оборотов.
Можно также использовать винты из этой серии шагом 5.5 и 6.0, с ними летит пропорционально быстрее. Перед нами такая цель не стояла - нужно было легкое включение и скорость не больше 230. Обратите внимание на то, что труба включается после круга на вилке - специально для пацана.
Фаза выхлопа не более 190 градусов.
Этот же самолет с одной лопастью и диффузором ф=7.5 летит 270.
Вот еще одна модель по мотивам. Мотор МДС вообще без каких-либо изменений, труба Ирвин, пропеллер APC 6.5x6 (обрезан до 140 мм). Скорость около 160.
Вот еще одна модель по мотивам.
Нельзя разглядеть,как тут реализован останов двигателя
Нельзя разглядеть,как тут реализован останов двигателя
Ничего не может быть проще: стандартный автомат на задней крышке мотора, поводок из тросика (на первом снимке его отлично видно).
Почему это “быдло”? Вы так плохо о людях думаете? А за 200 (хотя ваащщще-то о 240-250 речь шла) можете и на дому слетать. Только видео выложите. Корда без сцепок, 17,70 длиной, 0,4 диаметром, две нитки, топливо стандарт… Надеемся увидеть!
Выдалась погода и телегу сделали наконец-то. На видео скорость 200 с родной трубой. Батарея садилась уже и видео решил снять только последнего полёта, думал как раз настроим, а зря… До этого было 222 и появился люфт. Разобрали, опять палец в поршне болтается как … В общем надо делать поршни, у родных очень тонкая стенка в этих местах, но это уже к следующему году только. Нашему юниору пока и 200 хватит, он ещё и этого не осилил.
Не ставил перед собой задачу доказать что-то кому-то, больше пишу для обратившегося с вопросом можно ли за 200 на ЦСТКАМ. Можно!!! Первым делом выберите картер по соосности подшипников, потом поставьте нормальные подшипники. Шатун втулить обязательно. Футорку с нормальным питателем и будет что-то около этого.
Ай да мальчик! Трубы трубят, барабаны бьют! Осталось подождать команды “старт”…
Маленький совет - прежде чем заводить мотор - прокачайте его без подключения накала. Потом уже подключайте накал.
Вы же воткнули накал, мотор залит, поэтому стартер не может прокрутить
Как мотор завелся - подержите его секунд 10-15 , погрейте на земле
Посмотрите как работают на старте ведущие спортсмены. В интернете есть достаточно съемок
Маленький совет - прежде чем заводить мотор - прокачайте его без подключения накала. Потом уже подключайте накал.
Вы же воткнули накал, мотор залит, поэтому стартер не может прокрутить
Как мотор завелся - подержите его секунд 10-15 , погрейте на земле
Посмотрите как работают на старте ведущие спортсмены. В интернете есть достаточно съемок
Так и делаем. Кок родной, острый и втыкается уже в железо. Поэтому плохой контакт и не всегда проворачивает двигатель. На циклоне и профи нет такого. А втулку другую в стартер как-то руки не доходят… К тому же и так заводится.
Прогреваем конечно. Обычно завожу двигатель и иду к ручке, за это время двигатель прогревается. Но здесь стоит винт лёгкий, труба уже на земле включается и только такой старт как вариант.
Подскажите лучше где можно взять материал на поршни? А то у нас осталось два нормальных, а сколько выжать с ЦСТКАМа можно интерес не пропадает. Да и для экспериментов более подходящий двигатель. На циклонах мы только питатели поставили и вал кое-где подточили. Фазы бы ещё подпилить, но надо несколько гильз для подобных экспериментов, а производитель, к сожалению, уже ничего не производит. Гильзы мы и сами сможем сделать, даже находил где пруток БрБ2 можно достать, но захромировать у нас просто негде. А на ЦСТКАМ гильз штук 50, можно пробовать работать с фазами.
Где взять материал - не скажу, не знаю.
А ванну хромовую особых проблем сделать нет
я в 10 классе в 1980 г гильзы хромировал
ниче так получалось
В ванне главное температура стабильная и напряжение хорошо выпрямленное
Хромовый Ангидрид можно ( как мне кажется) купить в хим магазине
Стабилизированный источник тока тоже можно поискать, поставить ему на выход емкости побольше и достаточно
Оправка из фторопласта точиться на любом станке
В центр свинцовый электрод - можно отлить в песок из аккумуляторов
Проблема может быть с поддержанием температуры . Надо искать в магазинах электронных типа ЧипДип управляемое реле с датчиком температуры
Я в свое время использовал контактный термометр на 100 С
Далее любую книжку по хромированию - там есть все параметры
Где взять материал - не скажу, не знаю.
А ванну хромовую особых проблем сделать нет
я в 10 классе в 1980 г гильзы хромировал
ниче так получалось
В ванне главное температура стабильная и напряжение хорошо выпрямленное
Хромовый Ангидрид можно ( как мне кажется) купить в хим магазине
Стабилизированный источник тока тоже можно поискать, поставить ему на выход емкости побольше и достаточно
Оправка из фторопласта точиться на любом станке
В центр свинцовый электрод - можно отлить в песок из аккумуляторов
Проблема может быть с поддержанием температуры . Надо искать в магазинах электронных типа ЧипДип управляемое реле с датчиком температуры
Я в свое время использовал контактный термометр на 100 С
Далее любую книжку по хромированию - там есть все параметры
Теория понятна, но не думаю что в наших условиях получится сделать что-то подобное, хотя бы как на том же ЦСТКАМе. Хотя не пытались, надо пробовать.
Глаза бояться, руки делают. Это не так сложно , уж поверьте.
Самое сложное - хранить ангидрид. Уж очень гигроскопичен
Месяц другой полежал в неплотной упаковке и потек по полу
[QUOTE=COLVIR;5076806]
В ванне главное температура стабильная …
В зоне хромирования между гильзой и центральным электродом желательно иметь принудительный проток электролита для поддержания стабильной температуры по всему объему. Обеспечить это можно пропеллером на длинной оси из плекса.
не думаю что в наших условиях получится сделать что-то подобное
Вы просто не пробовали:)
Глаза бояться, руки делают. Это не так сложно , уж поверьте.
Самое сложное - хранить ангидрид. Уж очень гигроскопичен
Месяц другой полежал в неплотной упаковке и потек по полу
И вентиляцию получше ибо это все воняет так, что глаза из орбит вылазиют. 😭
Ни в коем случае дома на кухне не пытаться, у меня один такой умник пытался так поступить…
не обязательно делать проток
Там газит так, что все протекает замечательно
Но пропеллер в ванну - хуже не будет
запаха честно говоря не помню
давно это было
Будем рады лицезреть! По моему в 12 под 200 у нас (в России) ещё никто не летал…
Соревнования позади. Красноярск 194, Улан-Удэ 207,6. И это не предел на контурной модели с ЦСТКАМом. На подлётах было и за 230, но для нашего юниора пока многовато.
Так я ж писАл - дома яйца у всех крутые, а вот команда “старт” и… токмо 200, да и то НЕ НА ВИЛКЕ…
На 200 и настраивали, разговор был возможно ли выжать больше с ЦСТКАМа. И кто сказал что он летел не на вилке? Пообщайтесь с Дударевым, он видел полёт и отдельно похвалил. Полагаю Вы из тех людей, который считает что прав во всём только потому, что старше…
Да не… Я, вообще-то, добрый, просто для поговорить…
Так и делаем. Кок родной, острый и втыкается уже в железо. Поэтому плохой контакт и не всегда проворачивает двигатель. На циклоне и профи нет такого. А втулку другую в стартер как-то руки не доходят… К тому же и так заводится.
Прогреваем конечно. Обычно завожу двигатель и иду к ручке, за это время двигатель прогревается. Но здесь стоит винт лёгкий, труба уже на земле включается и только такой старт как вариант.
Подскажите лучше где можно взять материал на поршни? А то у нас осталось два нормальных, а сколько выжать с ЦСТКАМа можно интерес не пропадает. Да и для экспериментов более подходящий двигатель. На циклонах мы только питатели поставили и вал кое-где подточили. Фазы бы ещё подпилить, но надо несколько гильз для подобных экспериментов, а производитель, к сожалению, уже ничего не производит. Гильзы мы и сами сможем сделать, даже находил где пруток БрБ2 можно достать, но захромировать у нас просто негде. А на ЦСТКАМ гильз штук 50, можно пробовать работать с фазами.
во первых - гильзы родные пилили алмазными надфилями - не разу хром не облазил - если их много пилите на здоровье - фазы у нас были выхлоп 187-185 - больше хуже для пацанов - перепуск не трогали подбирали гильзы - в НМТ - поршень ровно с каналами - и еще в ВМТ - поршень не должен открывать окно выхлопа - ГАРАНТИРОВАННО -
по материалу на поршня - делали из маз- камаз - дизельный мотор из донышка поршня легко получается
теперь можно и из иномарочных поршней - пробовал из поршня БМВ дизельного пацанам - работает - просто разный прикус - натяг разный я начинал с 2 мм -дальше просто притирал до нормального натяга на горячий
есть нормальный САС - могу прислать - но для начала освойте из того что найдете
Нужен совет практиков.
На сколько желательно сместить назад среднюю точку вывода корд из крыла, относительно Ц.Т.? Вопрос касателен классической F2А, типа “крестик”, имею полуразмах 32 см.
Да и какая центровка практикуется на классических скоростных типа “крестик”?
Нужен совет практиков.
На сколько желательно сместить назад среднюю точку вывода корд из крыла, относительно Ц.Т.? Вопрос касателен классической F2А, типа “крестик”, имею полуразмах 32 см.
Да и какая центровка практикуется на классических скоростных типа “крестик”?
это к тем кто практикует сие изделие - на форуме ФАСР - Чюрилин Игорь