с чего начинается F2A?
Маленький совет - прежде чем заводить мотор - прокачайте его без подключения накала. Потом уже подключайте накал.
Вы же воткнули накал, мотор залит, поэтому стартер не может прокрутить
Как мотор завелся - подержите его секунд 10-15 , погрейте на земле
Посмотрите как работают на старте ведущие спортсмены. В интернете есть достаточно съемок
Так и делаем. Кок родной, острый и втыкается уже в железо. Поэтому плохой контакт и не всегда проворачивает двигатель. На циклоне и профи нет такого. А втулку другую в стартер как-то руки не доходят… К тому же и так заводится.
Прогреваем конечно. Обычно завожу двигатель и иду к ручке, за это время двигатель прогревается. Но здесь стоит винт лёгкий, труба уже на земле включается и только такой старт как вариант.
Подскажите лучше где можно взять материал на поршни? А то у нас осталось два нормальных, а сколько выжать с ЦСТКАМа можно интерес не пропадает. Да и для экспериментов более подходящий двигатель. На циклонах мы только питатели поставили и вал кое-где подточили. Фазы бы ещё подпилить, но надо несколько гильз для подобных экспериментов, а производитель, к сожалению, уже ничего не производит. Гильзы мы и сами сможем сделать, даже находил где пруток БрБ2 можно достать, но захромировать у нас просто негде. А на ЦСТКАМ гильз штук 50, можно пробовать работать с фазами.
Где взять материал - не скажу, не знаю.
А ванну хромовую особых проблем сделать нет
я в 10 классе в 1980 г гильзы хромировал
ниче так получалось
В ванне главное температура стабильная и напряжение хорошо выпрямленное
Хромовый Ангидрид можно ( как мне кажется) купить в хим магазине
Стабилизированный источник тока тоже можно поискать, поставить ему на выход емкости побольше и достаточно
Оправка из фторопласта точиться на любом станке
В центр свинцовый электрод - можно отлить в песок из аккумуляторов
Проблема может быть с поддержанием температуры . Надо искать в магазинах электронных типа ЧипДип управляемое реле с датчиком температуры
Я в свое время использовал контактный термометр на 100 С
Далее любую книжку по хромированию - там есть все параметры
Где взять материал - не скажу, не знаю.
А ванну хромовую особых проблем сделать нет
я в 10 классе в 1980 г гильзы хромировал
ниче так получалось
В ванне главное температура стабильная и напряжение хорошо выпрямленное
Хромовый Ангидрид можно ( как мне кажется) купить в хим магазине
Стабилизированный источник тока тоже можно поискать, поставить ему на выход емкости побольше и достаточно
Оправка из фторопласта точиться на любом станке
В центр свинцовый электрод - можно отлить в песок из аккумуляторов
Проблема может быть с поддержанием температуры . Надо искать в магазинах электронных типа ЧипДип управляемое реле с датчиком температуры
Я в свое время использовал контактный термометр на 100 С
Далее любую книжку по хромированию - там есть все параметры
Теория понятна, но не думаю что в наших условиях получится сделать что-то подобное, хотя бы как на том же ЦСТКАМе. Хотя не пытались, надо пробовать.
Глаза бояться, руки делают. Это не так сложно , уж поверьте.
Самое сложное - хранить ангидрид. Уж очень гигроскопичен
Месяц другой полежал в неплотной упаковке и потек по полу
[QUOTE=COLVIR;5076806]
В ванне главное температура стабильная …
В зоне хромирования между гильзой и центральным электродом желательно иметь принудительный проток электролита для поддержания стабильной температуры по всему объему. Обеспечить это можно пропеллером на длинной оси из плекса.
не думаю что в наших условиях получится сделать что-то подобное
Вы просто не пробовали:)
Глаза бояться, руки делают. Это не так сложно , уж поверьте.
Самое сложное - хранить ангидрид. Уж очень гигроскопичен
Месяц другой полежал в неплотной упаковке и потек по полу
И вентиляцию получше ибо это все воняет так, что глаза из орбит вылазиют. 😭
Ни в коем случае дома на кухне не пытаться, у меня один такой умник пытался так поступить…
не обязательно делать проток
Там газит так, что все протекает замечательно
Но пропеллер в ванну - хуже не будет
запаха честно говоря не помню
давно это было
Будем рады лицезреть! По моему в 12 под 200 у нас (в России) ещё никто не летал…
Соревнования позади. Красноярск 194, Улан-Удэ 207,6. И это не предел на контурной модели с ЦСТКАМом. На подлётах было и за 230, но для нашего юниора пока многовато.
Так я ж писАл - дома яйца у всех крутые, а вот команда “старт” и… токмо 200, да и то НЕ НА ВИЛКЕ…
На 200 и настраивали, разговор был возможно ли выжать больше с ЦСТКАМа. И кто сказал что он летел не на вилке? Пообщайтесь с Дударевым, он видел полёт и отдельно похвалил. Полагаю Вы из тех людей, который считает что прав во всём только потому, что старше…
Да не… Я, вообще-то, добрый, просто для поговорить…
Так и делаем. Кок родной, острый и втыкается уже в железо. Поэтому плохой контакт и не всегда проворачивает двигатель. На циклоне и профи нет такого. А втулку другую в стартер как-то руки не доходят… К тому же и так заводится.
Прогреваем конечно. Обычно завожу двигатель и иду к ручке, за это время двигатель прогревается. Но здесь стоит винт лёгкий, труба уже на земле включается и только такой старт как вариант.
Подскажите лучше где можно взять материал на поршни? А то у нас осталось два нормальных, а сколько выжать с ЦСТКАМа можно интерес не пропадает. Да и для экспериментов более подходящий двигатель. На циклонах мы только питатели поставили и вал кое-где подточили. Фазы бы ещё подпилить, но надо несколько гильз для подобных экспериментов, а производитель, к сожалению, уже ничего не производит. Гильзы мы и сами сможем сделать, даже находил где пруток БрБ2 можно достать, но захромировать у нас просто негде. А на ЦСТКАМ гильз штук 50, можно пробовать работать с фазами.
во первых - гильзы родные пилили алмазными надфилями - не разу хром не облазил - если их много пилите на здоровье - фазы у нас были выхлоп 187-185 - больше хуже для пацанов - перепуск не трогали подбирали гильзы - в НМТ - поршень ровно с каналами - и еще в ВМТ - поршень не должен открывать окно выхлопа - ГАРАНТИРОВАННО -
по материалу на поршня - делали из маз- камаз - дизельный мотор из донышка поршня легко получается
теперь можно и из иномарочных поршней - пробовал из поршня БМВ дизельного пацанам - работает - просто разный прикус - натяг разный я начинал с 2 мм -дальше просто притирал до нормального натяга на горячий
есть нормальный САС - могу прислать - но для начала освойте из того что найдете
Нужен совет практиков.
На сколько желательно сместить назад среднюю точку вывода корд из крыла, относительно Ц.Т.? Вопрос касателен классической F2А, типа “крестик”, имею полуразмах 32 см.
Да и какая центровка практикуется на классических скоростных типа “крестик”?
Нужен совет практиков.
На сколько желательно сместить назад среднюю точку вывода корд из крыла, относительно Ц.Т.? Вопрос касателен классической F2А, типа “крестик”, имею полуразмах 32 см.
Да и какая центровка практикуется на классических скоростных типа “крестик”?
это к тем кто практикует сие изделие - на форуме ФАСР - Чюрилин Игорь
На сколько желательно сместить назад среднюю точку вывода корд из крыла, относительно Ц.Т.? Вопрос касателен классической F2А, типа “крестик”, имею полуразмах 32 см.
Да и какая центровка практикуется на классических скоростных типа “крестик”?
Не знаю что скажут молодые, но в старину (до эпохи МОНОЛАЙНОВ) задний корд делали по ЦТ, ЦТ-10…15%САХ. Логика: На взлете пилот контролирует “натяжение-управляемость” сопровождая модель, а в воздухе равнодействующая разворачивает мотор на 1…1,5 град в круг снижая аэродинамические потери на траектории. Профиль крыла симметр. угол установки 1…1,5 град.
теперь можно и из иномарочных поршней - пробовал из поршня БМВ дизельного
В свое время обнаруживали на поршнях от грузовиков Вольво надпись Mahle 127, народ их в блок-гильзы для гонок переливал.
По поводу материалов на поршни, Калмыков вроде “барыжил” Dispal 226 по крайне мере на его сайте написано так.
Говорят он очень хорош, но цена…
Во Иосиф подоспел он точнее скажет про поршни грузовиков.
а в воздухе равнодействующая разворачивает мотор на 1…1,5 град в круг снижая аэродинамические потери на траектории.
Вот этого то я как раз и хотел избежать, потому как считаю что для наименьшего Сх и чтобы тяга двигателя не раскладывалась на составляющие, модель должна лететь по касательной. Ладно, сделаю в ноль, а то пока дождусь ответа смола встанет.
шаманство все это с выводом управления - не как не влияющие на результат - задачу какую ставите ?
Из практики последних лет - главная проблема взлет ,
тк телегу стараются не использовать , а взлетают либо с костыля , либо с колеса - результат постоянные залеты в круг - вот это проблема - а как она в воздухе полетит - туда - сюда 2-3 градуса - по мне поровну
задачу какую ставите ?
Задача простая, симметричная тренировочная плоская скорость. По мотивам модели А.Валишева www.f2aspeed.org/ru/node/19 , двигатель - черный Rossi 15 с трубой, из коробки.
Шасси пока рассматриваю и одно и двух стоечное и телегу. Опыта летать базу на гонке предостаточно, думаю справлюсь.
Цель - еще успеть слетать на “закрытии сезона” 😒
Вот этого то я как раз и хотел избежать, потому как считаю что для наименьшего Сх и чтобы тяга двигателя не раскладывалась на составляющие, модель должна лететь по касательной. Ладно, сделаю в ноль, а то пока дождусь ответа смола встанет.
Виталий, вы чуть не правы, забывая о материальной длине модели. При касательной оси модели к траектории, вектор тяги располагается “из круга”, а не по касательной (не по отношению к ЦТ модели, а по отношению к оси ометаемой поверхности ВВ), задача простая, точнее решается графически по готовой модели или чертежу.
Пока писал, созрели еще посты, понял что все сильно затеоретизировал, но может кому и пригодится.
Задача простая, симметричная тренировочная плоская скорость. По мотивам модели А.Валишева www.f2aspeed.org/ru/node/19 , двигатель - черный Rossi 15 с трубой, из коробки.
Шасси пока рассматриваю и одно и двух стоечное и телегу. Опыта летать базу на гонке предостаточно, думаю справлюсь.
Цель - еще успеть слетать на “закрытии сезона” 😒
Центровка по возможности передняя, процентов 5. Выводы корд под прямым углом будет нормально - на скорость это не влияет совершенно.
Для тренировочной модели существенными являются два фактора:
- Натяжение корд на взлете. Проблема решается правильным взлетным режимом мотора. С трубой это относительно легко - ставьте не слишком маленький винт и побогаче иглу.
- Положение бака. У меня на деревяшке наилучшие результаты получались с нулевым перепадом между выходом из бака и жиклером. Если задвигать бак в круг, мотор заливало при разгоне. Вынос точки вывода корд назад дает такой же эффект.