Blue Max
Я вас не учил , ибо это бесполезно))) Я указал на ошибку в изготовлении узла, а вы хотите соглашайтесь, а хотите нет, мне фиолетово))))
Не надо вести себя как старый петух, который кудахчет, а курицу уже не мнет…
Я указал на ошибку
Спасибочки, о великий… мы-то сами… от сохи… и если б не ваш указующий перст, прям и не знаю - где бы мы оказалися…
Шаблон был сломлен)))
Тяги будут нерегулируемые
Сделай хотя бы один конец тяги настраиваемый. Лучше всего возле РВ. Там под стабилизатором можно сделать маленький люк.
Веса это не добавит а вот во время настройки модели очень может помочь. Вы никогда не замечали что некоторые модели поворачивают лучше в одном направлении чем в другом. Это особенно легко заметить в горизонтальной восьмёрке. Например, на моей “Stoli Special” рули и закрылки были настроенны 0-0. Когда начал летать заметил что модель поворачивает лучше прямой петле а обратная была вялая плюс полёт на спине был неустойчивый. Я начал настраивать руль так что сначала петли перестали быть разными а потом и обратный полет успокоился.
Вот такую загагулину сделаю сразу за закрылком, туда будет свободный доступ, подогнуть получится, разъёмных соеденений нехочу.
[IMG]
[/IMG]
Крайне не советовал б так делать.
Этот метод сверления трубки стандарт вот уже 30 лет. Компания Dave Brown продаёт такую систему трубкой, вставкой(пластик) и тягой. Сверлишь отверстие, гнешь тягу, вставляешь вставку на циакрине и все готово. тысячи моделей были построенны с такой системой и вы знаете - ни у кого не сломалось.
Вы никогда не замечали что некоторые модели поворачивают лучше в одном направлении чем в другом.
Иосиф! А это ДАЖЕ не мои наблюдения…, а туда же - в ТУ степь…
Этот метод сверления трубки стандарт вот уже 30 лет. Компания Dave Brown продаёт такую систему трубкой, вставкой(пластик) и тягой. Сверлишь отверстие, гнешь тягу, вставляешь вставку на циакрине и все готово. тысячи моделей были построенны с такой системой и вы знаете - ни у кого не сломалось.
Слава если вы не поняли смысла то моя фраза относится к нерегулируемым тягам, а не к этому соединению, еще раз:
Сообщение от oleg40rus
Тяги будут нерегулируемые
Крайне не советовал б так делать.
на моей “Stoli Special” рули и закрылки были настроенны 0-0. Когда начал летать заметил что модель поворачивает лучше прямой петле а обратная была вялая плюс полёт на спине был неустойчивый. Я начал настраивать руль так что сначала петли перестали быть разными а потом и обратный полет успокоился
Слава, ну и на сколько они ушли при этом от первоначальных 0-0?
понимаю, что это все строго индивидуально, но просто интересно стало, что получилось в твоем случае?
понимаю, что это все строго индивидуально, но просто интересно стало, что получилось в твоем случае?
Честно? Не мерил. Когда заработало, оставил как есть и начал настраивать следующий шаг. Даже если бы я строил 3 одинаковых модели, я бы всё равно бы ставил по нулям а потом настраивал. Когда Павел пишет о Андрее Яценко, верю: процесс настройки модели занимает много полетов.
[QUOTE=oleg40rus;6798665]Вот такую загагулину сделаю сразу за закрылком, туда будет свободный доступ, подогнуть получится, разъёмных соеденений нехочу.
Олег, а у вас крыло и стабилизатор съемные будут? Если съемные то все равно отсоединять тягу прийдется.
Да и есть очень простые и надежные регулируемые разьемныне соединения например по типу Саленековских регулировочные муфты с внутренней резьбой из капролона и наконечники тяг такие как вы делали только с защелкой на подобие RC вилочки из проволоки 1,2 ОВС или сверлить в тяге отверстие и вставлять шплинт защелку.
В угольную трубку если втулку с резьбой 2,5 вклеить, а в неё проволочный наконечник вворачивать, так подойдёт?
так подойдёт?
не пойдёт а полетит
Лучше только чтоб втулка из упругого пластика была типа капролона чтоб резьба не люфтила, в нем резьбу можно попробывать нарезать только первым метчиком хотя и после второго резьба будет чуть меньше чем в металлической втулке.
Проволока в втулке должна туго вращаться.
можно попробывать нарезать только первым метчиком
В капролоне нужно резать двумя метчиками, только первым будет туго, сталкивался уже с этим. Только диаметр отверстия под резьбу нужно сверлить на десятку меньше нормы, что бы люфта не было.
Алюминиевую втулку делать нельзя. Вибрации, со временем, съедят резьбу.
В угольную трубку если втулку с резьбой 2,5 вклеить, а в неё проволочный наконечник вворачивать, так подойдёт?
Работает олично! Игорь Бургер так свои тяги делает только он обычный прут берет, нарезает в нем нарезы и вклеивает.
У Игоря есть парочка необычных решений но так-же есть несколько гениальных.
Можно взять длинный винт, отрезать головку и вклеить как у Игоря Бургер а потом вот такую насадку:
Вам не кажется (обращаюсь ко всем пилотажникам), что можно все звенья управления сделать плавно регулируемые, по крайней мере с дескретность. 0,5мм в диапазоне 10…30мм от любого расчетного размера, используя самые простые средства. Для тяг - карбоновые трубки с вклеенными нипелями от спиц (на СА клее с обычными нитками) и спицы, а фиксацию в качалках и кобанчиках выполнять шплинтованием. Качалку управления и кабанчики с плечами-шпильками на которые накручиваются сухарики из латуни или бронзы с отверстием для тяги. Сухари на шпильках не фиксируются, а свободно поворачиваются по резьбе и при работе тоже. Это обеспечивает максимальную легкость работы и самоцентруемость сухаря по оношению к кабанчику и тяге. Мы так делаем почти 10 лет, не износа не люфтов, настройка по плечам в любой момент.
Иосиф как не затянутые резьбовые соединения (пара-метал по металлу)от вибраций не разбиваются, при сотнях часов налета? Да и люфы в них изночально достаточно большие. Именно из за этого многие пилотажники в этих местах и перешли на втулки и шарниры ( пара - пластик на основе капронов по металлу).
Иосиф как не затянутые резьбовые соединения (пара-метал по металлу)от вибраций не разбиваются, при сотнях часов налета? Да и люфы в них изночально достаточно большие. Именно из за этого многие пилотажники в этих местах и перешли на втулки и шарниры ( пара - пластик на основе капронов по металлу).
Хороший вопрос. Из подобной системы управления, наиболее подвержены влиянию вибрвции длинные тяги, хотя трубчатые менее подверженыавтоколебаниям и влиянию внешних возбудителей. Что касается резьб и сухариков, то они совершенно не чувствительны к вибрации всилу малых размеров стержней и относительно “приличной” массы сухарика, который создает "“противошимминговый” эффект. Вспомните школьный опыт: конец резонирующей пластины загружается небольшой массой и пластина перестает вибрировать. Если 5…10 лет безотказной работы на моделях (в основном Р/У, и несколько кордовых), по каждым выходным летом и зимой (которая здесь +20 град), не показатель работоспособности, тади “ой”😉
Слово “затянутые” я не применял, нигде соединения не контрятся гайками, кроме шплинтов в тягах.
Я замечаю что большинство методик стройки очень зависят от местных возможностей. Если есть доступ к пластиковым качалкам, делают из них. Если есть доступ к маленьким шариковым пошипникам, делают из них. Если доступ латунным трубочкам, делают из них.
У нас, на пример, качественные пластиковые шарниры было трудно достать. Их делали для радио и металлический шарик крутился очень туго что абсолютно исключало использование его на наших моделях. Люди в основном делали впаивали латунные трубки в металлические кабанчики и тяга вставлялась в них. Этот подход был очень простым и жил вечно. Были истории о том что тяги с одной разбитой модели вставляли в новые и продолжали летать годами. Минус был в полном отсутствии возможности настроить тягу. В начале 90-х появились алюминиевые шарниры с латунным вкладышем с минимальным трением из Японии. Они были очень дорогими(один шарнир стоил столько же что и 3.78л топлива с 10% нитрой!). Пару людей попробовали и написали об эффективности этих шарниров. Вскоре один генерал-майор в отставке нашел компанию которая смогла ему сделать легкие и дешевые шарниры из пластика с минимальным трением и народ начал их закупать во всю. С тех пор цены на шарниры упали на столько что теперь каждый делает с этими шарнирами. Лет 7-8 назад появились шарниры с шариковыми подшипниками типа таких:
Но они не очень популярны из-за того что они не настолько сильно лучше чем обычные а стоят в два раза дороже.
Из советского опыта. Сверические шарниры делали сами, до сих пор, несколько все летают. На универсальной токарной наладке из капролона вытачивался корпус с резьбовым отверстием под велоспицу. Будете смеяться, но метчик не применялся, из резьбы спицы слелали подобие кализвара с лысками с двух сторон и "загоняли на всю длину резьбы. Такая резьба в капролоне не разу не открутилась со спиц. Следующая операция расточка гнезда для шарика. Тут два варианта с размерной “сверической” полостью или Д5-0,2 для горячего формования. В водородной печи отжигали партию подшипниковых шариков Д5 (качество поверхности не нарушается), сверлили и нарезали в них отв М2,5 (в токарном станке). Расточенные гнезда можно было делать с любым посадочным размером, главное условие, чтобы борта были на 0,2 мм меньше шарика. Профиль расточенной стенки два усеченных конуса с углом образующих 120 град. (сфера хуже). Горячее формование производили оправкой сделанной из шарика Д5 с покрытием хромом на 2,5 мКм на сторону. Нпгревали в термостате до 280…300 град. и вдавливли в цилиндрическое отв 5-0,2 и охлаждали водой каждый раз для изъятия из корпуса. Собирали готовые шарниры с графитовой тяжелой смазкой. Шарнир получался очень легким, надежным и легкоходовым - в отличие от фирменных.