Search in topic

Blue Max

Ты гайку не сильно зажимай, а по чуть чуть. И подбери такое ее положение, чтобы игла крутилась туго. Тогда она и не будет откручиваться от вибрации.

А для начала-да, иглу надо оборота на три открутить, а в процессе регулировки убавишь на сколько нужно.

Очень согласен с Гаврошем. Добавлю - гайка жиклёра имеет конусную систему зажима. В связи с этим надо внимательно посмотреть, не длинновата ли сама гайка? И заходит ли сам конус жиклёра в отверстие гайки? Нежелательно подтачивать отверстие гайки. При необходимости подточить надфилем, особенно конус и обязательно снять везде заусенцы (облой).

Недостаток, этого жиклера в том, что крутить его надо как можно меньше, стальная иголка вытерает резьбу внутри, и гайка перестает зажимать иглу. Поэтому надо выставить ее один раз и учится заводить с режима. Для этого обзаведись шприцом, чтобы отмерить стартовую дозу, которую нужно брызнуть либо в футорку либо, выхлопное окно. Шприц бери пластиковый без резинки на штоке.

Я доделал)

Перед почти ровный. А сзади всё в разные стороны. Есть над чем работать.

Молодец, а теперь ровняй крыло, оно винтом, аж на фото видно!! Если ровно не получается, то хотябы сделай так, чтобы правая и левая консоль одинакого были кривые в одну сторону, а не в разные, либо вверх либо вниз обе консоли.
Так же из 1 мм фанеры, сделай пилон, чтобы крыло ложилось на него параллельно стабилизатору. Из-за отсутствия пилона, крыло перекашивает, от натяжения резинок.

Молодец, а теперь ровняй крыло, оно винтом, аж на фото видно!! Если ровно не получается, то хотябы сделай так, чтобы правая и левая консоль одинакого были кривые в одну сторону, а не в разные, либо вверх либо вниз обе консоли.
Так же из 1 мм фанеры, сделай пилон, чтобы крыло ложилось на него параллельно стабилизатору. Из-за отсутствия пилона, крыло перекашивает, от натяжения резинок.

А я не знаю, что такое пилон(

Я пытался выровнить крыло, но не понимаю с натяжкой. Натягивается та сторона пленки, которую я грею?
Или я грею одну сторону, она становится пластичной, а натягивается обратная?

Пилон, площадка на которую ложится крыло.
Эта площадка должна выступать от физюляжа сантиметра на 1,5-2 в каждую сторону.
Натягивается та сторона, которую греешь, от температуры пленка сжимается. Температуру подбираешь, так, чтобы обрезок пленки скукоживался, но не плавился. Проверяй во время нагрева утюга, сразу как погасла лампа. Эта температура выше, чем перед нагревом.

А я не знаю, что такое пилон(

а рисунки правильные дал.пилон-это переходная часть для соединения двух аэродинамических деталей.эта часть-силовая.

Пилон, площадка на которую ложится крыло.

Такая площадка, называется “ложемент” или по русски опорная (базирующая) площадка.
С крылом, осбо заморачиваться не следует, “бабочка” (перекос) не будет мешать полету на корде, если не делать полет на спине. Не забудь к законцовке внешнего крыла прикрепить грузик 15…20 грамм, это важно при взлете и в полете поможет.

Нужно сделать не пилон, а ложемент под крыло. Например вот такой. Он позволит более точно и надёжно крепить крыло к фюзеляжу.
Для устранения круток, просто греть обшивку бессмысленно. Нужно выгибать крыло, и феном протягивать образовавшиеся морщины обшивки.

Перекос бабочкой мешает всегда, если он из круга, то не очень страшно, но если он вкруг, то при малейшем ветре, модель будет задувать во внутрь, а для новечка это дрова.
А когда обе консоли в одну сторону кривые, то это просто заставляет плавать самолет по горизонту, но почти без потери натяжения корд.

Да, точно, ложемент, сейчас не в России, с телефона пишу, поэтому без картинок.
Илья, спасибо за картинки, об этом и говорил.

В данном случае, похоже, перекос “из круга”. Главное центр тяжести чтобы был на 15…20 мм впереди лонжерона, можно на середине набегаемой части профиля.

Да, похоже из круга, но очень большой. Так как крыло сьемное, я бы всё же потратил время поправить крыло, хотя бы уменьшить перекос

Ложемент у меня из плотного картона. Но я согласен, надо было вклеить фанеру (кончилась). Картон уже промялся.
На будущее: я правильно понимаю, чтобы согнуть фанеру по профилю, фанеру, как и картон, просто нужно размочить в воде.

С натяжкой крыла я так ничего и не понял, но всё сделал.
Я выровнял и заново полностью перетянул - перекос ещё сильнее стал. Затем опять выровнял. Вроде норм:

У меня одна сторона крыла, как бы, перевешивает (видимо фюзеляж немного кривой). Как убрать этот перекос?
Сильнее натянуть с одной стороны, что то подложить?

чтобы согнуть фанеру по профилю, фанеру

надо отрезать так, чтобы слои рубашки шли вдоль размаха.

На будущее:

На будущее, в таких случаях правильно, установить фанеру СЛОЯМИ поперек (1,5…2 мм легко согнется без воды).

У меня одна сторона крыла, как бы, перевешивает

Не фюзеляж кривой, а площадка под фанерный ложемент. Подправь угол контролируя линейкой относительно ст-ра. Ложемент установи на клей и пару мелких шурупчиков.

фюзеляж из чего сделан? если нет фанеры. то спасет деревянная линейка.

фюзеляж из чего сделан? .

Две половинки липы склеил ПВА.

Деревянная линейка же узкая.

Деревянную линейку, если узкая, можно порезать кусочками и приклеить их вплотную по профилю на эпоксидке, и слегка подшкурить.
Так же ложемент можно сделать из старой пересохшей фанеры, она легко распускается по слоям, там как раз слой шпона будет 1,5мм. Режете кусок поперек слоев (слои вдоль крыла), и он легко сгибается без воды.
На последнем фото, впринципе уже летабельный вариант.

Здравствуйте! Приобрел набор для самостоятельной сборки “Пионер” Гомельского завода СССР.
Чужие чертежи есть в сети: vas-s-al.livejournal.com/710074.html

При изучении возник ряд вопросов:
Как сделать лонжерон из реек 3x3? Загибать, пилить (на ус) или ровную класть?
Как крепится двигатель? Нужна ли отдельная моторама? Буду ставить МАРЗ. Правильно ли я понял: радиатором вверх, а не в бок?
Готовому крылу нужно придать профиль, как на чертеже? Закруглять рейки?

_____________________________________

Вопрос про F2D:
Как делать лобик из пенопласта: Я собираю летающее крыло, вырезаю прямоугольную заготовку из пенопласта. Затем устанавливаю пенопласт в крыло и вырезаю по профилю. Правильно понял?
Как сделать пенорезку: Беру струну из фена 0,1ммх1м, натягиваю её парой тисков и подключаю к АКБ 12В. Получится ли так просто?

Спасибо!

какая интересная модель! я даже и не знал что такая была
стабилизатор очень необычен для того времени, тем более для модели из набора

лонжерон 3х3 где? на стабилизаторе?
стабельник я так понял из листа фанеры пилится

двигатель башкой вверх, моторама уже есть, буковые бруски приклеенные к боковинам фюзеляжа

профиль крыла спереди образован двумя наклонными рейками-лобиком 30х3, передняя кромка закруглена, ну и эти 30х3 тоже слегка
+между нервюрами эти рейки распирают отрезки 15х3, которые выполняют роль полки лонжерона

лонжерон 3х3 где? на стабилизаторе?
стабельник я так понял из листа фанеры пилится

Да на стабилизаторе. В самом начале инструкции говорится: приклеить два лонжерона. Как их профилировать?
Спасибо за ответ - остальное стало понятно)

Вопрос про F2D: Как делать лобик из пенопласта: Я собираю летающее крыло, вырезаю прямоугольную заготовку из пенопласта. Затем устанавливаю пенопласт в крыло и вырезаю по профилю. Правильно понял? Как сделать пенорезку: Беру струну из фена 0,1ммх1м, натягиваю её парой тисков и подключаю к АКБ 12В. Получится ли так просто?

Что бы сделать один лобик из пенопаласта не нужно никакой струны. Нужен острый нож и наждачка на длинном бруске.

Что бы сделать один лобик из пенопаласта не нужно никакой струны. Нужен острый нож и наждачка на длинном бруске.

Я пробовал со строительным пенопластом работать, он ораньжевый. При резке концелярским ножем пенопласт рвётся и закусывает лезвие.

Я пробовал со строительным пенопластом работать, он ораньжевый. При резке концелярским ножем пенопласт рвётся и закусывает лезвие.

Это не строительный, а высококачественный ПХВ. Разделывают ленточными и прочими пилами. Используется в авиации как легкий не горючий наполнитель (обугливается с выделением хлора) в глубинных бомбах и минах, как “плавсредство”.

Да на стабилизаторе. В самом начале инструкции говорится: приклеить два лонжерона. Как их профилировать?

у этой модели подобный стабилизатор
после выпиливания облегчений, клеятся рейки-лонжероны сверху и снизу, для придания стабилизатору профиля и дополнительной жесткости
в твоем случае профилировать их не надо, а вот надпилить и надломить придется

где набор приобрел?

на моей “Stoli Special” рули и закрылки были настроенны 0-0. Когда начал летать заметил что модель поворачивает лучше прямой петле а обратная была вялая плюс полёт на спине был неустойчивый. Я начал настраивать руль так что сначала петли перестали быть разными а потом и обратный полет успокоился

Слава, ну и на сколько они ушли при этом от первоначальных 0-0?

понимаю, что это все строго индивидуально, но просто интересно стало, что получилось в твоем случае?

понимаю, что это все строго индивидуально, но просто интересно стало, что получилось в твоем случае?

Честно? Не мерил. Когда заработало, оставил как есть и начал настраивать следующий шаг. Даже если бы я строил 3 одинаковых модели, я бы всё равно бы ставил по нулям а потом настраивал. Когда Павел пишет о Андрее Яценко, верю: процесс настройки модели занимает много полетов.

[QUOTE=oleg40rus;6798665]Вот такую загагулину сделаю сразу за закрылком, туда будет свободный доступ, подогнуть получится, разъёмных соеденений нехочу.

Олег, а у вас крыло и стабилизатор съемные будут? Если съемные то все равно отсоединять тягу прийдется.
Да и есть очень простые и надежные регулируемые разьемныне соединения например по типу Саленековских регулировочные муфты с внутренней резьбой из капролона и наконечники тяг такие как вы делали только с защелкой на подобие RC вилочки из проволоки 1,2 ОВС или сверлить в тяге отверстие и вставлять шплинт защелку.

В угольную трубку если втулку с резьбой 2,5 вклеить, а в неё проволочный наконечник вворачивать, так подойдёт?

так подойдёт?

не пойдёт а полетит

Лучше только чтоб втулка из упругого пластика была типа капролона чтоб резьба не люфтила, в нем резьбу можно попробывать нарезать только первым метчиком хотя и после второго резьба будет чуть меньше чем в металлической втулке.
Проволока в втулке должна туго вращаться.

можно попробывать нарезать только первым метчиком

В капролоне нужно резать двумя метчиками, только первым будет туго, сталкивался уже с этим. Только диаметр отверстия под резьбу нужно сверлить на десятку меньше нормы, что бы люфта не было.

Алюминиевую втулку делать нельзя. Вибрации, со временем, съедят резьбу.

В угольную трубку если втулку с резьбой 2,5 вклеить, а в неё проволочный наконечник вворачивать, так подойдёт?

Работает олично! Игорь Бургер так свои тяги делает только он обычный прут берет, нарезает в нем нарезы и вклеивает.

У Игоря есть парочка необычных решений но так-же есть несколько гениальных.

Можно взять длинный винт, отрезать головку и вклеить как у Игоря Бургер а потом вот такую насадку:

hobbyking.com/…/spherical-ball-link-w-brass-ball-p…

Работает олично! Игорь Бургер так свои тяги делает только он обычный прут берет, нарезает в нем нарезы и вклеивает.

У Игоря есть парочка необычных решений но так-же есть несколько гениальных.

Можно взять длинный винт, отрезать головку и вклеить как у Игоря Бургер а потом вот такую насадку:

hobbyking.com/…/spherical-ball-link-w-brass-ball-p…

Вам не кажется (обращаюсь ко всем пилотажникам), что можно все звенья управления сделать плавно регулируемые, по крайней мере с дескретность. 0,5мм в диапазоне 10…30мм от любого расчетного размера, используя самые простые средства. Для тяг - карбоновые трубки с вклеенными нипелями от спиц (на СА клее с обычными нитками) и спицы, а фиксацию в качалках и кобанчиках выполнять шплинтованием. Качалку управления и кабанчики с плечами-шпильками на которые накручиваются сухарики из латуни или бронзы с отверстием для тяги. Сухари на шпильках не фиксируются, а свободно поворачиваются по резьбе и при работе тоже. Это обеспечивает максимальную легкость работы и самоцентруемость сухаря по оношению к кабанчику и тяге. Мы так делаем почти 10 лет, не износа не люфтов, настройка по плечам в любой момент.

Иосиф как не затянутые резьбовые соединения (пара-метал по металлу)от вибраций не разбиваются, при сотнях часов налета? Да и люфы в них изночально достаточно большие. Именно из за этого многие пилотажники в этих местах и перешли на втулки и шарниры ( пара - пластик на основе капронов по металлу).

Иосиф как не затянутые резьбовые соединения (пара-метал по металлу)от вибраций не разбиваются, при сотнях часов налета? Да и люфы в них изночально достаточно большие. Именно из за этого многие пилотажники в этих местах и перешли на втулки и шарниры ( пара - пластик на основе капронов по металлу).

Хороший вопрос. Из подобной системы управления, наиболее подвержены влиянию вибрвции длинные тяги, хотя трубчатые менее подверженыавтоколебаниям и влиянию внешних возбудителей. Что касается резьб и сухариков, то они совершенно не чувствительны к вибрации всилу малых размеров стержней и относительно “приличной” массы сухарика, который создает "“противошимминговый” эффект. Вспомните школьный опыт: конец резонирующей пластины загружается небольшой массой и пластина перестает вибрировать. Если 5…10 лет безотказной работы на моделях (в основном Р/У, и несколько кордовых), по каждым выходным летом и зимой (которая здесь +20 град), не показатель работоспособности, тади “ой”😉
Слово “затянутые” я не применял, нигде соединения не контрятся гайками, кроме шплинтов в тягах.

Я замечаю что большинство методик стройки очень зависят от местных возможностей. Если есть доступ к пластиковым качалкам, делают из них. Если есть доступ к маленьким шариковым пошипникам, делают из них. Если доступ латунным трубочкам, делают из них.

У нас, на пример, качественные пластиковые шарниры было трудно достать. Их делали для радио и металлический шарик крутился очень туго что абсолютно исключало использование его на наших моделях. Люди в основном делали впаивали латунные трубки в металлические кабанчики и тяга вставлялась в них. Этот подход был очень простым и жил вечно. Были истории о том что тяги с одной разбитой модели вставляли в новые и продолжали летать годами. Минус был в полном отсутствии возможности настроить тягу. В начале 90-х появились алюминиевые шарниры с латунным вкладышем с минимальным трением из Японии. Они были очень дорогими(один шарнир стоил столько же что и 3.78л топлива с 10% нитрой!). Пару людей попробовали и написали об эффективности этих шарниров. Вскоре один генерал-майор в отставке нашел компанию которая смогла ему сделать легкие и дешевые шарниры из пластика с минимальным трением и народ начал их закупать во всю. С тех пор цены на шарниры упали на столько что теперь каждый делает с этими шарнирами. Лет 7-8 назад появились шарниры с шариковыми подшипниками типа таких:

Но они не очень популярны из-за того что они не настолько сильно лучше чем обычные а стоят в два раза дороже.

Из советского опыта. Сверические шарниры делали сами, до сих пор, несколько все летают. На универсальной токарной наладке из капролона вытачивался корпус с резьбовым отверстием под велоспицу. Будете смеяться, но метчик не применялся, из резьбы спицы слелали подобие кализвара с лысками с двух сторон и "загоняли на всю длину резьбы. Такая резьба в капролоне не разу не открутилась со спиц. Следующая операция расточка гнезда для шарика. Тут два варианта с размерной “сверической” полостью или Д5-0,2 для горячего формования. В водородной печи отжигали партию подшипниковых шариков Д5 (качество поверхности не нарушается), сверлили и нарезали в них отв М2,5 (в токарном станке). Расточенные гнезда можно было делать с любым посадочным размером, главное условие, чтобы борта были на 0,2 мм меньше шарика. Профиль расточенной стенки два усеченных конуса с углом образующих 120 град. (сфера хуже). Горячее формование производили оправкой сделанной из шарика Д5 с покрытием хромом на 2,5 мКм на сторону. Нпгревали в термостате до 280…300 град. и вдавливли в цилиндрическое отв 5-0,2 и охлаждали водой каждый раз для изъятия из корпуса. Собирали готовые шарниры с графитовой тяжелой смазкой. Шарнир получался очень легким, надежным и легкоходовым - в отличие от фирменных.

Я покупные тугоходные RC шарниры дорабатывал- вынимал латунный шарик, зажимал на длинном болтике и в патрон сверлильного станока, включал и подшкуривал шарик чтоб он легко вращался в пластмассовой обойме.

Я покупные тугоходные RC шарниры дорабатывал- вынимал латунный шарик, зажимал на длинном болтике и в патрон сверлильного станока, включал и подшкуривал шарик чтоб он легко вращался в пластмассовой обойме.

На кордовые ни разу шарики не ставил. Резьба с сухарем является идеальным карданом без люфтов + возможность настройки плеча.

Я покупные тугоходные RC шарниры дорабатывал- вынимал латунный шарик, зажимал на длинном болтике и в патрон сверлильного станока, включал и подшкуривал шарик чтоб он легко вращался в пластмассовой обойме.

Я на вертолетах делал так - настраиваем длинну тяги, одеваем на шарик, берем паяльник с тонким жалом, упираемся горячим жалом в шарик через отверстие пластиковой обоймы, другой рукой крутим тягу в той плоскости в которой она будет работать, нагретый шарик делает в ней себе “дорогу” сохраняю при этом “борта” обоймы.

Таким способом я добивался любой желаемой легкости хода, за пару минут. Опробовано на 50 классе 😃

подшипниковых шариков Д5

Спрашивал в свое время у одного вертолетного метра из Харькова, как случилось что все шариковые наконечники на верте Ф6, а не как “фирма” 4.78. На что был получен ответ "как с завода принесли “шапку” с шариками Ф6, так и 6 стало “стандартом”.😁

Спрашивал в свое время у одного вертолетного метра из Харькова, как случилось что все шариковые наконечники на верте Ф6, а не как “фирма” 4.78. На что был получен ответ "как с завода принесли “шапку” с шариками Ф6, так и 6 стало “стандартом”.😁

Держу в руках сортамент шариков из НИИПа. Около 100 номиналов, брал у них любые к коробочках, в том числе из карбида вольфрама Д1 для балансировки моторов. Вот небольшой ряд: …4; 4,5; 4,763; 5,0; 5,159; 5,556; 5,953; 6,0; 6,35; 6,5; 7,0;…

Срастил на днях консоли, вклеил стенку, зашил центроплан. Кстати перед постройкой попадалось где то в описании что размах 1410, сейчас померил 1500 выходит при довольно толчтом крыле и закрылках во весь размах, чую 76-й Сталкер прикручивать придётся)

[IMG] свежие серии http://dom2-online.com[/IMG]

А причём тут дом 2)?

А причём тут дом 2)?

Видимо случайно ссылку при выделении зацепило, фотохостинги еще та помойка.

Срастил на днях консоли, вклеил стенку, зашил центроплан. Кстати перед постройкой попадалось где то в описании что размах 1410, сейчас померил 1500 выходит при довольно толчтом крыле и закрылках во весь размах, чую 76-й Сталкер прикручивать придётся)

Да, по чертежу 1410 по концевым нервюрам. Выходит на 2 дм2 площади добавил, лихо получилось 😃

Разобрался с размахом, на чертеже указан размер по концевым нервюрам, далее ещё законцовки, они ещё 100 мм дают.

1500 нормальный размах для 60…66 го мотора, а с 76 Stalker будет еще лучше.

далее ещё законцовки

Законцовки погоду не делают. Я их в площадь крыла не включаю. они-для красоты, не более.