Flingel Bunt под Мастер-Юниор
???
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Решился открыть новую тему о “старом”)
Итак, листая журнал Aeromodeller за 1965 год наткнулся на кордовую модель воздушного боя под названием Flingel Bunt, которая “зацепила” меня с первого взгляда! Какая форма! Какие обводы! Золотая эпоха авиамоделизма) Решено, будем делать эту модель под имеющийся компрессионный двигатель Мастер-Юниор!
О ходе постройки, вопросах, впечатлениях о двигателе буду освещать в этой теме.
Оговорюсь сразу. Данный проект носит исключительно хоббийный посыл без претензий к какому-либо классу кордовых моделей, так сказать тренировочный самолет, способный выполнять “круглый” пилотаж.
Постройку модели начал с предполагаемой развесовки.
Силовая установка:181,3гр
- двигатель 138,5гр
- крепежные винты 4гр
- кок 8,8гр
- бак 20гр
- возд. винт 10гр
Крыло: 127
- нервюры 10гр
- лобик 20гр
- лонжерон 10гр
- з.кромка 7гр
- п.кромка 6гр
- накладки 7гр
- клей 5гр
- грузик 20гр
- качалка 4гр
- вывода 3гр
- заканцовки 15гр
- обтяжка 20гр
фюзеляж: 62
- шпангоуты 11гр
- моторама 20гр
- ферма 3гр
- корки 20гр
- отделка 8гр
оперение: 25
- стабилизатор 14гр
- киль 7гр
- тяга+кабанчик 4гр
Итого снаряженная масса составила 395,3гр. В первом приближениии примем ее за 400гр.
В первом приближениии примем ее за 400гр.
осмелюсь предположить вес выйдет около 550 -600 гр.
Шасси не будет?
Самолет реально красивый.
Все же в первом приближении вес оставлю 400гр. Пока что мои модели как правило не превышали 1 метра, благодаря чему в голове срабатывают “внутренние весы” которые позволяют довольно точно оценивать вес элементов, ну а точность их мы проверим)) В этой теме я хочу попутно давать советы начинающим моделистам как я, с целью предостеречь от возможных “грабель”. Совет первый: обзаведитесь точными весами и измеряйте все, каждую деталь с последующей записью в блокнот, эти записи помогут вам в дальнейшем!
Модель - да, будет без шасси, так сказать “фюзеляжная бойцовка”, тем более цель скопировать самолет полувековой! давности не стоит, от прототипа взяты лишь пропорции. В данном проекте есть желание попробовать новые для себя технологии изготовления чтобы понять что сколько весит и с какой прочностью.
Начало положено!
Оригинал имел размах крыла 754мм (без учета законцовок) и хорду в 205мм внешняя консоль короче внутренней на 30мм, площадь такого крыла- 15,457дм^2
Модель рассчитывается на размах 800мм и хорду 205мм, внешняя короче на 10мм с площадью 16,4 дм^2.
Стабилизатор в плане эллипс, с размерами осей 320*108 мм, с площадью 2,71 дм^2, что составляет 16,5% от площади крыла.
При массе модели 400гр нагрузка на крыло будет в районе 24,39 г/дм, для 500гр - 30,427г/дм.
Для расчета нагрузки на крыло я брал только площадь крыла, считаю что площадь ГО в создании подъемной силы не участвует. А как считают опытные моделисты? нужно ли в нагрузке учитывать площадь ГО?
Постройку начал с изготовления чертежей, имея хороший “общеобразовательный” опыт владения карандашом, плюнул на него после третьего эскиза. Советую для выполнения чертежей использовать специальные программы, в моем случае CorelDRAW, которые позволят с высокой точностью, а главное в нужных количествах выполнить эту задачу.
Фюзеляж решено сделать “объемным” позитивным способом. Для этого был изготовлен пуансон, с учетом 1,5мм припуска на корки. Материал пуансона - переклей из липовых пластин. Поверьте, лучшего материала для строгания я еще не встречал! Липу сегодня можно найти в отделах “все для бань”. Пуансон после шлифовки и подгонки по контршаблонам покрыл двумя слоями 2х компонентного автолака.
Начало положено!
надо отметить - начало то очень мощное, настоящего моделиста видно сразу 😃
сгонял за попкорном, жду продолжения 😎
Спасибо! Но это мой первый фюзеляж по такой технологии, еще не известно что из этого получится, но буду страться!)
Лак на болване высох, можно продолжать! Из плотной бумаги вырезал шаблон будущей корки, надо признать форма фюзеляжа довольно замысловатая с двойной кривизной, для лучшего прилегания бальзы в шаблоне сделаны прорези.
Стандартного 100мм листа толщиной 1.5мм бальзы не хватает, поэтому будущую заготовку склеил из 2х пластин на СА, после чего по шву прошелся шкуркой. Когда вырезана бальза по шаблону можно переходить к ее замачиванию, для этого я использовал домашнюю раковину с набранной в нее горячей водой. В воде держал около 30 минут.
Важный момент! Пуансон со стороны прикладывания бальзы необходимо накрыть пищевой пленкой, иначе высохшая бальза довольно крепко приварится к болвану. Выждав необходимое время замачивания, накладываем заготовку к пуансону и проматываем медицинским эластичным бинтом. причем на тканевой основе! Она менее деформирует бальзу, оставляя лишь неглубокий рельеф, который легко сошкуривается, а также в отличии от резины позволяет бальзе просохнуть.
Через сутки при комнатной температуре можно извлекать корку. Размер корки на данном этапе имеет припуск со всех сторон порядка 10мм.
После чего будущие корки обрабатываются мелкой шкуркой и покрываются жидким эмалитом для закрытия пор в бальзе.
Следующий этап - ламинирование стеклом.
Продолжаю освещение процесса).
Начать хочу с того, что следует уделять особое внимание в выборе эпоксидной смолы если планируется работа с композитами! В моем случае была куплена из наличия в магазине, ее тестовые замесы не понравились сразу. Затем купил другую в другом магазине, хоть город производства у них один разливают на разных улицах) ее свойства немного получше, но все это НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ЖИЖА годная только для склейки кошачьих горшков!)) Загубив две корки, потратив материал, вместе с бальзой купил смолу “L” с отвердителем EPH-161. Если коротко - Как после Жигулей на BMW прокатился!)
Теперь о процессе.
Корки покрывал 25 стеклом с вставками 50 в носовой части и в районе задней кромки - эта зона вместо треугольной показана красными линиями на фотографии.
К сожалению фотографий мало, попробую словами.
Для вырезки выкройки из стекла необходима подложка. Я использовал бумагу для запекания, но лучше подойдет подложка от самоклеющейся пленки, точнее ее гладкая сторона. Для фиксации стекла к бумаге в идеале использовать аэрозольный клей, причем не любой! за неимением последнего я попробовал канцелярским клеем карандашом, в принципе можно, если только прихватывать точечно. Итак, подложка прихвачена к стеклу, стекло обрезано по контуру - можно наносить смолу. Но перед этим необходимо взвесить стекло, чтобы определить сколько клея понадобится. В идеале вес смолы = весу стекла. Для удаления излишек клея я использовал бумажное полотенце, подойдет и салфетка. Не забываем про резиновые перчатки! Для того чтобы корка не приклеилась к болвану его необходимо “закрыть”, в моем случае эту роль сыграл обычный презерватив. Далее кладем бальзовую корку, сверху аккуратно кладем пропитанное стекло, удаляем подложку, разглаживаем ткань по бальзе, сверху еще один контрацептив и в финале проматываем эластичным бинтом.
После полимеризации смолы снимаем бинт и корка приняла вид:
Немного забегая вперед готовые корки с вырезом под крыло с массой 7,2гр и 7,3гр
P.S. Мое творчество хоть кому-то интересно? Продолжать?
Продолжать?
ДА! Жду следующей серии, очень познавательно. Я голову сломал - как такой фюзеляж можно уложить в 62 грамма. Теперь понятно.
Интересная технология, в первый раз слышу о такой. Любопытно стало очень.
Интересная технология, в первый раз слышу о такой. Любопытно стало очень.
Да.в советское время многие так делали.
в советское время многие так делали.
В советское время бальза была не у всех и не для всех, и многие это очень даже немногие 😃 Прочитал свой опус и прослезился, Кличко отдыхает.
В советское время бальза была не у всех и не для всех, и многие это очень даже немногие Прочитал свой опус и прослезился, Кличко отдыхает.
В советское время и презервативы днем с огнём, так что не только лишь все - это однозначно. Впрочем не будем опережать события 😃))
з.ы. да и к автору - что за “смола “L” с отвердителем EPH-161” такая? А то все хотят ездить на бмв 😃)
Спасибо, смола LARIT. Следующим этапом идет крыло. В качестве профиля был выбран NACA 0015, который дал толщину в 31мм.По фанерным шаблонам вырезаны нервюры и полунервюры из легкой 2мм бальзы, а корневые и концевые из 3мм.
В качестве лонжерона - липа 6*3мм 14гр;
передняя кромка - липа 6*2мм 6,3гр;
задняя кромка - бальза 13*5мм (с внешней стороны армирована липой 5*3мм) 8,5гр;
нервюры - 13гр;
полунервюры - 3,4гр.
Крыло собирал на стапеле клей использовал ПВА.
Для повышения прочности и условий обтекания было решено сделать “лобик” на 14% от САХ, материал - бальза 1,5мм.Для придания нужной формы сделал оправку аналогичную этой.
Важный момент! Чтобы лобик не трескался необходимо перед замачиванием наклеить с внешней стороны полоску малярного скотча.Бальза к оправке приматывается все тем е эл.бинтом.
Вес лобика - 10гр (по 5гр на половинку).
Из 1,5мм дюрали сделана качалка, с плечами 65*15мм, массой 2гр. Заделка качалки - 1мм фанера с двух сторон, внутри липа 2мм, ось сталь 2мм - 3гр.
После установки качалки, наклеены полки лонжерона 1,5мм бальзы - волокна вертикально, а так же полки нервюр и зашит центроалан.
Крыло в таком виде - 77гр.
Павел, а модель уже готова? Или эти фото постройки в реальном времени?
просто для двух дней как то очень большой объем работы получается…
Сергей, модель еще не готова. Осталась обтяжка, отделка и немного по мелочи. Скоро освещение пойдет в реальном времени.
Павел, работа супер! Подскажите пожалуйста как дела с Як 55? уж больно было интересно ))
…
P.S. Мое творчество хоть кому-то интересно? Продолжать?
Очень интересно! Спасибо!
Хотя я бы оставил фюзеляж плоским.
а) для сохранения исторического стиля модели,
б) для улучшения натяжки тихоходной модели в зените.
Игорь, Як пока находится все в том же состоянии, боюсь подходить) видимо, он опередил мое развитие, еще мало опыта с ДВС и в отделке модели.
Андрей, спасибо! Я немного странный человек - в мире куча проверенных чертежей, но мне этого мало, надо что-то поменять или изменить, часто я об это спотыкаюсь)
Теперь немного отчета:
Из березы 10*12мм напилил мотораму и вклеил в нее грибки с резьбой М3 (для этого узла лучше подойдет более плотное дерево, но за неимением нужной станочной базы пошла береза) - вес 20гр.
Шпангоуты выполнены из 3мм фанеры массой 10гр,
“ферма” из липовых реек 3*3мм - 3гр
На мотораму со стороны двигателя наклеены 1мм текстолитовые накладки. У двигателя есть особенность - лапки находятся не на продольной оси, зачем это сделали? не знаю)
Сборка носовой части проходила с прикрученным двигателем - это поможет избежать возможных перекосов моторамы.
Ну и первая примерка!
С крылом:
С корками:
Вопрос знатокам! от дилетанта)
Подскажите пожалуйста, хочу выполнить бак-поилку где должна проходить ось в баке топливопитающей трубки при таком исполнении двигателя:
1 вариант - по оси футорки? (черная линия);
2 вариант - по точке выхода жиклера в всасывающем канале? (красная линия);
3 вариант - в точке выхода в иглу жиклера? (зеленая линия)
Надеюсь фото и линии разборчивы. Дело в том что бак уже сделан и вмонтирован, но на будущее пригодится, думаю не только мне мотор ведь “Юниор”))
P.S. долго ломал голову, в итоге остановился на 2-ом варианте. Скрестил пальцы, жду ответа от ГУРУ.
ну точно не третий вариант
я за первый, на практике дела ни имел с таким жиклером, но думаю сам бы сделал по первому варианту не задумываясь (а вот после поднятия этого вопроса здесь у меня уже нет такой уверенности)
но и второй вариант не сильно будет в работе отличаться
мне тоже очень интересен правильный ответ
Голосую за красную линию.