Search in topic

Проект "Безколлекторная Лама4"

Теперь осталось понять, почему у HikeR они тянут слабо, а у тебя резво летает.

у меня 2S, на 3S могу понять, почему они резво летают, но Brume не указал явно, какой у него акк. однако в то что “моторы не греются” - не верю, особенно после таскания 4-х акков. не надо трогать ротор, который с дикой скоростью вертится и неплохо охлаждается сам, при этом имея контакт со статором только через подшипники. я вот все таки немного заточил верхние перемычки на роторе, получились маленькие лопасти, и теперь даже при работе вхолостую через пару минут мотор превращается в маленький фен.

с другой стороны, если попались моторы с одинаковой намоткой, то они вполне могут нормально работать и на 2S. я уже писал, что раньше эти турниджи будучи прижаты к столу очень сильно гудели, а после перемотки перестали. то есть пропала неравномерность работы, которая могла приводить к вибрациям.

Я так понял, Turnigy D1811-3600kv отпадает, если нет желания перематывать (или брать сразу мешок, чтоб приличную пару отобрать?)

если все-таки перематывать, то можно взять например такой - Turnigy 1811 Brushless Motor 2000kv, благо у них там распродажа на них. 2 мотора обойдутся в $16.87, зато получим полный комплект вместе с контактами и термоусадкой. а если хочется блестящий, то он подороже - 18-11 2000kv, но треугольное основание хотя бы полегче будет.
насколько я разобрался в теории намотки, 2000kV от 3800kV отличается более тонким проводом, чтобы уместить большее кол-во витков. что и подтверждается указанными максимальными токами - 3-4 А 20 сек, а не 5 А продолжительно 😉

Пока лучше свангхобийских не выявленно…

ну, у них свои косяки, правда не фатальные и легко исправляемые 😉
раз косяк, два косяк.
вот наберусь смелости и размотаю их, тогда и скажу, есть ли еще косяки 😉 правда, у турниджи обмотки просто намотаны, а свангхобби залит клеем каким-то, не пришлось бы срезать там все.

Движки со Swanghobby тоже вроде чудес грузоподъёмности не показали.

почему же? они на 2S пробуют жрать столько, что у меня, например, акк не выберживает. на 3S летал весь полет максимум в полгаза (передатчик к компу был подключен, на нем мониторил), висеть и вовсе приходится на 25-30%. очень мощные моторы, даже страшно иногда было после турниджи, на которых 60-70% висение, а при маневрах стик газа постоянно упирался в верхнем положении.

Знать бы, что брать.

осталось расковырять C1811-3600 чтобы понять, почему они дороже. а также попробовать C10-2900, которые очень хвалят буржуи, несмотря на маленький kV говорят хорошо тянет.
однако при таких размерах внутри должен быть практически одинаковый сердечник (ну или магнитопровод), поэтому просто не понимаю, за счет чего такая большая разница у всех, одни летают с 4-мя акками, другие стоковую ламу еле носят 😉

А как намотка может влиять на вибрацию моторов?
Она же стоит на месте

только теоретически могу предположить, что разное число витков порождают разную силу притяжения магнитов. то есть ротор то сильнее дернется, то слабее, поэтому и возникает неравномерное вращение.
я когда перематывать закончил и убедился в отсутсвии вибраций с последнего рога отмотал 4 витка для проверки (остальные все уже были заблокированы). так вот даже на 15000 оборотах в руках чувствовал биения, если их можно так назвать.

фотик вернется - попробую ролик сделать со звуком, там понятнее будет.

Я тут подумал, что чтобы все хорошо рассчитать, надо знать хотя бы несколько формул из учебников по авиации, ну там например расчет тяги. Тогда все и поймем. Только вот где книжку такую взять? Есть авиастроители среди присутствующих?

только теоретически могу предположить, что разное число витков порождают разную силу притяжения магнитов. то есть ротор то сильнее дернется, то слабее,

Ну, вообще, могу предолжить диагностику такого сорта брака без разборки обмоток мотора. Просто нужно измерить и сравнить индуктивность обмоток каждой из фаз (а не сопротивление). Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.

Я бы делал это со снятым ротором, но, возможно, имеет смысл сделать как со снятым, так и с установленным. На установленном индуктивность должна сильно зависеть от положения ротора, ну и от равномерности приклейки магнитов, и т.д.

А вообще, проще всего, наверное, просто крутить ротор со строго фиксированной скоростью (скажем, от синхронного мотора от сети) и измерять напряжение на фазах. Все и станет ясно. А если у кого есть цифровой осциллограф с памятью, или что еще из подобной породы, то можно детально сравнить и всю кривую поточечно — полная диагностика мотора в вашем распоряжении!

у меня 2S, на 3S могу понять, почему они резво летают, но Brume не указал явно, какой у него акк. однако в то что “моторы не греются” - не верю, особенно после таскания 4-х акков. не надо трогать ротор, который с дикой скоростью вертится и неплохо охлаждается сам, при этом имея контакт со статором только через подшипники. я вот все таки немного заточил верхние перемычки на роторе, получились маленькие лопасти, и теперь даже при работе вхолостую через пару минут мотор превращается в маленький фен.

Коллега Brume летал на 2S паках. Моторы я сам трогал - холодненькие.

ЗЫ аналогичный трюк с 4-мя паками на шасси я исполнял на “бегемотике” с собственным взлетным весом 275 гр на экстрим SE моторах. Не могу сказать, что по ощущениям это был предел , вертолет еще был способен адекватно менять высоту полета.

ЗЗЫ пришли мои 1811 с хоббисити. будем устанавливать и пробовать.

Извините что вмешиваюсь но хотел понять зачем вы лезите в такие дебри как перематывание моторов и удельная проводность материалов. Чем вам не нравится ЛАМА с моторами экстрим, грузоподъёмность и динамика одинаковые. Через небольшое время вам захочется чегото большего и вы перейдёте на класику, значит если нет разницы зачем платить больше?

Классика классикой, а лама ламой…
Приятно по квартире погонять вещи попереносить ))
Классика тоже есть.

Ну, давайте уж до конца веши своими именами называть. Это уже на лама, а соосник собственной сборки 😃 Про классику, дак вот Лама это классика среди соосников. Щас все из нее все выжимают, хотя замена моторов это не выжималка, это другой верт, а вот в недалеком будующем все ее начнут ценить в изночальном варианте 😃

Мини история. Лет дак 15 назад продавался в детском мире вертолет. Хиробо, двс (тогда акк-в мощных не было). По размерам 30 класс. И вот в прошлом году выпал мне шанс его посчупать и оживить. Как он дожил - ответ простой он ни разу не летал, у хозяев не хватало знаний чтобы его поднастроить, обкатать и прочее. Он был весь покрыт древним, застывшим слоем касторки, от самопального топлива, налипло столько что узлы еле поворачивались. Карбюратор, ужас, там игла была выкручена на 7 оборотов! только так он заводился, настолько все было засрано.
Гироскоп механический, борт - бокс под 4 батарейки. Тогда щелочные батареи то наверно редкость была, хотя с другой стороны верт японский, у них может все и было. Причем тут батареи позже. Вот, раскинул я его полностью, все отмыл, двигатель перебрал, почистил смазал. Местами потребовалась ультрозвуковая ванна. Собрал, настроил. На верте механический микшер шага газа. Ап-ра 27 МГц, со стрелочным индикатором заряда батарей. Завод, взлет, полет, посадка. Вот так ч-з 15 лет вертолет увидел небо. Механический гироскоп для работы должен развить очень высокие обороты, свежих батареек Duracell хватало на 20 минут, после чего обороты падали и гироскоп переставал держать и потихоньку чудил. Вот в этом музей даже мысли не было поставить что то из современности - пьезогироскоп, нормальную ап-ру. Единственно что хозяева сделали, дак это поставили 2S липольку и регуль на 6В, ну еще удленитель накала свечи. И насколько мне известно вертолет больше так и не поднимали, берегут, запчастей уже под него не найти 😃 Вот такая история, пусть и не в тему 😃

зачем вы лезите в такие дебри как перематывание моторов и удельная проводность материалов.

для кого дебри, для кого уже нет. хобби - оно подразумевает не только походы в магазин за всем готовым. когда все готовое - это ширпотреб, а тут получаем уникальную неповторимую вещь, причем сделанную своими руками.
хорошо, не сделанную, а собранную, однако собранную так, что совершенно ясно, за что отвечает каждая деталь до последнего винтика.

Чем вам не нравится ЛАМА с моторами экстрим

название топика ну никак не предполагает обсуждение моторов экстрим.

Просто нужно измерить и сравнить индуктивность

простой и доступный прибор где взять подскажете? ;) напряжение, ток и сопротивление меряет любой китайский мультиметр, причем его точность не так важна, главное сравнить значения. а вот индуктивность померить, или цифровым осцилографом воспользоваться, это немного сложнее.

проще всего, наверное, просто крутить ротор со строго фиксированной скоростью

я пробовал один мотор крутить другим, благо у нас обычно пара всегда есть. проблема в том, что мультиметры расчитаны на переменный ток 50 Гц, а получается намного больше, и добиться устойчивых показаний мне так и не удалось, хотя тахометр показывал +/- 20 оборотов при общих 15000. хотя идея нормальная, надо только диодный мостик соорудить из быстрых диодов.
однако если бы можно было в магазин прийти да проверить там, да еще и пару одинаковых отобрать. увы, остается только в лотерею играть ;)

Коллега Brume летал на 2S паках. Моторы я сам трогал - холодненькие.

холодненькие - это меньше 36 градусов, даже и без 4 акков в нагрузку это очень и очень нереальная цифра. не хочу высказывать недоверие, но из 8-ми моторов, которые у меня наличествуют (4 свангхобби и 4 турниджи), ни один не показывал меньше 60 градусов в полете. датчик от термометра я подсовывал под основание и мазюкал термопастой. и то видел лишь температуру основания, а не то, что творится между витками.
поэтому, кстати, отложил дальнейшие апгрейды и решил взять штукенцию под названием eLogger, думаю после ее использования все вопросы разрешаться ;) (еще один девайс в коллекцию)

аналогичный трюк с 4-мя паками на шасси я исполнял на “бегемотике” с собственным взлетным весом 275 гр на экстрим SE моторах

стоковый команч (с экстрим лопастями) с натугой, но тоже справился когда-то. высоту-то он менял довольно легко, но носило его по комнате как пьяного, не остановить ;)

Через небольшое время вам захочется чегото большего и вы перейдёте на класику, значит если нет разницы зачем платить больше?

когда перейдешь на классику, тогда и начнешь платить больше. почему-то именно так кажется ;)

---- стоковый команч (с экстрим лопастями) с натугой, но тоже справился когда-то. высоту-то он менял довольно легко, но носило его по комнате как пьяного, не остановить 😉

Странно , у меня все в точности наоборот было . Может что то с техникой/руками не так ?

—когда перейдешь на классику, тогда и начнешь платить больше. почему-то именно так кажется 😉

Смотря какая классика. Мне полеты на 200-ке обходятся значительно дешевле ламы. А уж по уровню удовольствия их вообще нельзя сравнивать .

---- стоковый команч (с экстрим лопастями) с натугой, но тоже справился когда-то. высоту-то он менял довольно легко, но носило его по комнате как пьяного, не остановить 😉

Странно , у меня все в точности наоборот было . Может что то с техникой/руками не так ?

—когда перейдешь на классику, тогда и начнешь платить больше. почему-то именно так кажется 😉

Смотря какая классика. Мне полеты на 200-ке обходятся значительно дешевле ламы. А уж по уровню удовольствия их вообще нельзя сравнивать .

+1

немного о гироскопах и микшерах.

уже упоминавшиеся здесь iMax G192 и Mystery (без названия, аналог XMHobbies G401B-) были подключены к сервотестеру. iMax показал, что при переключении режимов приходится триммировать канал направления. то есть аппа выдает строго середину 1.5 мкс, а с выхода гиры в нормальном режиме идет сигнал 1.54 мкс. при переключении в режим удержания сигнал опять становится 1.5 мкс, но больше 10 секунд не держится, начинает уползать. гира при это прижата к поверхности, никаких вибраций или смещений не происходит.

Mystery же в нормальном режиме дает на выходе ровно то, что и на входе. будучи оставленной на полчаса показания не изменились в обоих режимах, 1.5 мкс ровно при любой чувствительности и неподвижности гиры. более того, после экстремального обдува феном (гира без корпуса) выходной сигнал изменился всего на 0.02 мкс, после остывания вернулось опять к 1.5 мкс.

канал направления у меня уменьшен расходами до 50%, простое перемещения стика дает сигнал от 1.32 до 1.70 мкс, если на гире ограничитель хода сервы выставлен в минимально положение, то на выходе будет 1.24-1.75 мкс в нормальном режиме и 1.16-1.90 мкс в режиме удержания (чувствительности гиры 50%)
если же ограничитель выкрутить на максимум, то в нормальном режиме ничего не меняется, а в режиме удержания максимальные значения составляют 0.90-2.10 мкс, то есть даже немного за пределами диапазона.

регулировка задержки помогает предотвратить мгновенную реакцию гиры на вращение и вибрации, правда пришлось выкрутить на максимум. на обычном верте думаю что это многовато, но у нас на выходе микшер, которые имеет свои особенности.

вобщем из этих двух гироскопов выбор однозначно падает на Mystery. в минусах - обязательное подключение к 5-ому каналу и вес, но если укоротить провода и снять корпус, то гира похудеет вдвое. Imax дороже, меньше регулируем и очень резок, но легче и в режиме удержания может работать и без 5-ого канала.

микшеры были такие: TURNIGY V-Tail Mixer и Blue Arrow nano V-Tail Mixer. первый имеет соотношение микширования 1:1, второй - 0.5:0.5
дабы не загромождать цифрами просто скажу, что при ходе стиков 1.07-1.93 мкс полученный результат у Turnigy составляет 0.82-2.32 мкс, то есть вылетает за все мыслимые пределы, а Blue Arrow куда скромнее, выходной сигнал лежит в диапазоне 1.07-1.86 мкс, то есть никуда не вылетает.

в принципе, даже искаевские сервы могут перемещаться в диапазоне 0.80-2.20 мкс (вместо положенных 1.0-2.0), однако у нас вместо серв подключены моторы, которые калибруются один раз. в результате имеем такую картину, если моторы были откалиброваны без микшера и микшер имеет коэффициент 1:1, то малейший дисбаланс канала направления будет приводит к кручению одним ротором в режиме удержания, что многие и отмечают. также при максимальном газе микшер выдаст не максимальный сигнал, и моторы не будут работать на полную мощность.
поэтому просто необходимо калибровать оба мотора одновременно подключив их к микшеру, а мишер напрямую к приемнику (без гироскопа), тем более что оба мишера показали небольшой разброс по каналам. тогда регуляторы будут просто игнорировать значения, которые выходят за пределы.

в плюсах микшера с коэффициэнтом 0.5:0.5 еще и то, что вертолет станет менее резким по направлению, и может быть даже не придется ограничивать расходами канал направления, тем более что на стоковой аппе это связано с паяльниками, а это многим не нравится.

в итоге образовалась парочка из микшера Blue Arrow nano V-Tail Mixer и гироскопа Mystery, которую всем и рекомендую. микшер конечно подороже, но гира дешевле, чем аналоги, в результате получаем очень послушный верт с не самой плохой гирой.

потом, откуда у вас такие цифры? если вы имели ввиду “удельную электропроводность”, то она выражается в ом-метрах (но можно пользоваться еденицей ом*мм^2/м, то есть сопротивление*сечение/длину). вот некоторые значения:

серебро - 0,016
медь - 0,0175
алюминий - 0,03
вольфрам - 0,05

можно ещё немного цифр? 😉

Вобщето и еденицы измерения и сами значения это ни разу не электропроводность, а удельное сопротивление, не путайте людей.

Вобщето и еденицы измерения и сами значения это ни разу не электропроводность, а удельное сопротивление, не путайте людей.

если я не ошибаюсь (хотя электроникой, ТОЭ (и другими ругательствами) я занимался давно), то
удельное сопротивление = 1 разделить на электропроводность
отсюда имеем, что
электропроводность = 1 разделить на удельное сопротивление 😃
и ещё (это из опыта:) ), чем меньше сопротивление, тем больше проводимость (меньше падение напряжение на участке цепи)

во как загнул… сам офигел 😃

и самое главное, мы рассматриваем всё это для ПОСТОЯННОГО ТОКА! а для переменного (всё таки там большая частота) - чютка по другому это будет выглядеть.

Вобщето и еденицы измерения и сами значения это ни разу не электропроводность, а удельное сопротивление, не путайте людей.

остальные цифры сомнений не вызвали?

Наконец то и я получил посылку!
Сразу заменил движки на Xtreme, сейчас летаю по квартире, параллельно с упражнениями в пилотировании Lama собрал безколлекторную версию на стенде для настройки и последующей установки, но столкнулся с проблемкой, а именно настройка контроллера “Pentium -10”
Вопросы:

• Настройка режимов контроллера “Pentium -10” производится при собранной Brushless схеме т.е. Приёмник + микшер+(ESC+ мотор*2) или каждого ECS в отдельности, Приёмник + ESC + мотор, а только после этого собирается окончательная схема?

• Процедура настройки ESC “Pentium -10”?

• В мануле к контроллеру есть пошаговая инструкция по настройке (на английском), я постараюсь её коротко изложить, как я её понял….

1. Ручка газа в верхнем положении (это режим настройки)
2. Вкл. Питание к ESC
3. Ждем перехода к восьми тоновому, закольцованному (loop) режиму по окончании восьмого тона «beep—beep----» exit – ручку газа в низ на три секунды и вверх, после этого отключаем питание от ESC. Настройка закончена.
4. Ручка газа внизу, Вкл. Питание к ESC (полётный режим)
5. Ждем «56712»…«beep–» и как говорится To go flying!

ВОПРОС: ЧТО НЕ ТАК?!

HELICAM LAMA V3! 😃

камера спереди слишком сдвинет центр тяжести, 35 грамм довольно дофига 😉

А что это за камера такая?

мне вот тоже интересно, что можно на нее взгромоздить для развлечения

камера скорее всего FlyCamOne 2, запись на внутреннюю память, потом сливание на комп.

HikeRу: камера FlyCamOne 2 (вес около 60 гр.), нормально летает даже на движках Xtreme! 😃 , а как же мой вопрос по поводу настройки контроллеров? 😦

камера FlyCamOne 2 (вес около 60 гр.)

о как. а везде пишут 35-40 грамм, это без батареи что-ли?

а как же мой вопрос по поводу настройки контроллеров?

а он был мне? сорри, у меня нет пентиумов. теоретически достаточно только откалибровать регуляторы, главное калибровать их подключая к выходам микшера временно убрав гиру из канала направления.
калибровка очень проста, газ до упора, подключить акк к регуляторам, приемник ессно должен быть запитан от них. обычно идет один писк, потом 2-3 писка (число определенных элементов в акке), потом завершающий один писк. вот сращу после 2-3 писков ручку газа в ноль, регули подтверждающе попищат, калибровка закончена.
если один регуль будет ругаться сразу после включения - поменяйте местами провода от микшера к приемнику, не все микшеру работают при любом подключении.

если калибровать регули без микшера сразу после включения моторы могут начать работать, а также не набирать полной мощности.