конструкторское бюро
дело в том что авто собираеться из того что можно купить в магазинах в москве .чтобы не ждать сломанную детальку месяцами.
Ну или брать цельностальные на www.junfac.com
Лучше рц4вд считаю, у них реально крупнее карданы. У меня джанфак, сделаны качетсвенно, сталь вроде получше чем у рц4вд, но по размерам последние выгирывают…
предлагаю еще способ изготовления тяг.в ОБИ (не реклама)был куплен труборез,алюминевая трубка, и винты м3х30.труборезом отрезаем трубку нужной длины,затем меняем на нем ролик на шайбу примерно 1мм толщиной(была найдена в машине)вставляем винт в трубку и закатываем труборезом с шайбой.откусываем головку винта и накручиваем наконечник.тяга готова. плюс этого способа отсутствие стружки и необходимости покупать дорогй резьбонарезной инструмент.(цена трубореза 140 рублей)
собрал мосты. выпилил из п-образного алюм.профиля 8 кронштейнов для переноса амортизаторов (чтобы уменьшить общую высоту модели)иустановки тяг. передние мосты будут с тягой панара задние со стандартным v-образным рычагом. попутно сделал зеркала и покрасил кабину краза.
Сори за ОФФтоп…
Алексей спасибо за подсказку с труборезом, афигенная весч, режет отлично и без стружки…!
тока пока не могу подобрать шайбу что бы шпильку заприсовывать…
в автозапчастях смотри. чтобы на ролик по диамеру была похожа .
собрал мосты.
Алексей, скажи, пожалуйста, на фото плохо видно, задние мосты с прямоходами стали длиннее или остались такими же как поворотные?
И еще: правильно ли я понял - для того чтобы собрать эти четыре, пришлось использовать шесть донорских?
длина у всех мостов одинаковая.я использовал 4 моста и покупал недостающие детали(2 корпуса и 2 хвостовика)
Алексей, а где вы покупали мосты и запчасти к ним?
не дает мне покоя диско 3 на независимой пневмо подвеске.так как пневматику будет довольно трудно реализовать думаю о замещении ее механикой. пока в голову пришел только такой вариант.будет ли это работать? и сколько надо электричества?
а что будет управлять сервами и посылать им импульсы? Я так понимаю надо еще и датчики положения авто, если подразумевается активная подвеска, чтобы например крены уменьшать.
интересная идея с сервами. думаю можно использовать гироскоп. а на крен - есть у вертолетчиков такая штука, которая положение горизонта отслеживает.
Алексей вот почитай тут про это rcopen.com/forum/f73/topic186341 Правда я половины не понял:)
тоже думал о гироскопе,но это потом. для начала прицепиться к корбке. повышунная подвеска низко,пониженная подвеска высоко.
мне кажется очень большая вероятность ломать-гнуть качалки, а то и гробить сами сервы. но идея действительно прикольная.
Если ездить медленно на мощных сервах, лучше больших, то с ними ничего не будет, кроме как огромного потребления электричества… либо делать систему рычагов, дабы снизить нагрузку… а проще использовать червячную пару, но тут с выравниванием проблемы будут…
а может сделать изменение клиренса и жесткости за счет изменения наклона аморта.пустить в доль рамы скаждой стороны резьбу (типо шпильки, с правой и левой резьбой)какбы через гайку крепить аморт .срабатывает привод аморт едит в перед иль назад,увеличевается клиренс и жесткость иль наоборот.но так получится токо перед, зад.иль право,лево.иль все вместе сразу.как вариант.батарейку меньше жрать будет.
Виктор меня опередил про энергопотребление.
Думаю, что можно обойтись и одной сервой для управления “лифтом” всей подвески. если надо. могу попробовать подкинуть идею на словах.
☕жду идею. но лучше с картинками.
☕жду идею. но лучше с картинками.
Идея в целом хорошая, вот только надо не на пружины и аморты сервы выводить.
В идеале вариант с сервами больше подходит для торсионной подвески, где серва не только может легко менять просвет, но и смещая стопор, блокировать часть торсиона тем самым увеличивая жесткость подвески.
Если хочется оставить пружины, то проще и безопаснее сделать помимо стоковой подвески, дополнительный аморт, который будет поджиматься сервой по необходимости. Это позволит не сильно загружать сервы и значительно менять просвет.
Как вариант давить сервами на стабелизатор поперечной устойчивости или нечто подобное
Только сильно увлекаться этим не стоит. У реальных авто это нужно для получения хоть какого то просвета. У моделей и так ход подвески огромен и при попытки его увеличить получаем проблему с карданами. Собственно поэтому и прекратил подобные эксперименты.
Другое дело, что если модель копийная с малыми реалистичными ходами подвески, тогда да, вариант проходит для того, что бы прохватить трофи по буеракам.
Нужно сделать ось в виде буквы “П”, [расстояние между ножками]=[длине крышки]=[растоянию между точками крепления амортов].
Ножки буквы “П” будут выполнять роль рычагов, регулирующих высоту подвески и к ним будут прикреплены верхние точки крепления амортов одной оси. За счет вращения вокруг крышки буквы “П” будет обеспечиваться изменение дорожного просвета. На крышку “П” поставить двустороннюю качалку, одну сторону на серву, другую на букву “П” второй оси, а если сделать вращение “П” через шестернбю с сервы, то будет еще лучше, т.к. изменение просвета будет проходить медленнее, а усилие на серву будет меньше. В идеальном случае надо добиться. чтоб серва “не пищала” при покое модели в полностью снаряженном состоянии.
Вот как-то так сразу придумалось.
Алексей, а что планируешь или уже взял за основу независимой подвески?