конструкторское бюро
в автозапчастях смотри. чтобы на ролик по диамеру была похожа .
собрал мосты.
Алексей, скажи, пожалуйста, на фото плохо видно, задние мосты с прямоходами стали длиннее или остались такими же как поворотные?
И еще: правильно ли я понял - для того чтобы собрать эти четыре, пришлось использовать шесть донорских?
длина у всех мостов одинаковая.я использовал 4 моста и покупал недостающие детали(2 корпуса и 2 хвостовика)
Алексей, а где вы покупали мосты и запчасти к ним?
не дает мне покоя диско 3 на независимой пневмо подвеске.так как пневматику будет довольно трудно реализовать думаю о замещении ее механикой. пока в голову пришел только такой вариант.будет ли это работать? и сколько надо электричества?
а что будет управлять сервами и посылать им импульсы? Я так понимаю надо еще и датчики положения авто, если подразумевается активная подвеска, чтобы например крены уменьшать.
интересная идея с сервами. думаю можно использовать гироскоп. а на крен - есть у вертолетчиков такая штука, которая положение горизонта отслеживает.
Алексей вот почитай тут про это rcopen.com/forum/f73/topic186341 Правда я половины не понял:)
тоже думал о гироскопе,но это потом. для начала прицепиться к корбке. повышунная подвеска низко,пониженная подвеска высоко.
мне кажется очень большая вероятность ломать-гнуть качалки, а то и гробить сами сервы. но идея действительно прикольная.
Если ездить медленно на мощных сервах, лучше больших, то с ними ничего не будет, кроме как огромного потребления электричества… либо делать систему рычагов, дабы снизить нагрузку… а проще использовать червячную пару, но тут с выравниванием проблемы будут…
а может сделать изменение клиренса и жесткости за счет изменения наклона аморта.пустить в доль рамы скаждой стороны резьбу (типо шпильки, с правой и левой резьбой)какбы через гайку крепить аморт .срабатывает привод аморт едит в перед иль назад,увеличевается клиренс и жесткость иль наоборот.но так получится токо перед, зад.иль право,лево.иль все вместе сразу.как вариант.батарейку меньше жрать будет.
Виктор меня опередил про энергопотребление.
Думаю, что можно обойтись и одной сервой для управления “лифтом” всей подвески. если надо. могу попробовать подкинуть идею на словах.
☕жду идею. но лучше с картинками.
☕жду идею. но лучше с картинками.
Идея в целом хорошая, вот только надо не на пружины и аморты сервы выводить.
В идеале вариант с сервами больше подходит для торсионной подвески, где серва не только может легко менять просвет, но и смещая стопор, блокировать часть торсиона тем самым увеличивая жесткость подвески.
Если хочется оставить пружины, то проще и безопаснее сделать помимо стоковой подвески, дополнительный аморт, который будет поджиматься сервой по необходимости. Это позволит не сильно загружать сервы и значительно менять просвет.
Как вариант давить сервами на стабелизатор поперечной устойчивости или нечто подобное
Только сильно увлекаться этим не стоит. У реальных авто это нужно для получения хоть какого то просвета. У моделей и так ход подвески огромен и при попытки его увеличить получаем проблему с карданами. Собственно поэтому и прекратил подобные эксперименты.
Другое дело, что если модель копийная с малыми реалистичными ходами подвески, тогда да, вариант проходит для того, что бы прохватить трофи по буеракам.
Нужно сделать ось в виде буквы “П”, [расстояние между ножками]=[длине крышки]=[растоянию между точками крепления амортов].
Ножки буквы “П” будут выполнять роль рычагов, регулирующих высоту подвески и к ним будут прикреплены верхние точки крепления амортов одной оси. За счет вращения вокруг крышки буквы “П” будет обеспечиваться изменение дорожного просвета. На крышку “П” поставить двустороннюю качалку, одну сторону на серву, другую на букву “П” второй оси, а если сделать вращение “П” через шестернбю с сервы, то будет еще лучше, т.к. изменение просвета будет проходить медленнее, а усилие на серву будет меньше. В идеальном случае надо добиться. чтоб серва “не пищала” при покое модели в полностью снаряженном состоянии.
Вот как-то так сразу придумалось.
Алексей, а что планируешь или уже взял за основу независимой подвески?
Идея замечательная! Респект!
Вот вариант решения чтобы не было нагрузки на сервы надо привод подвески связать через винты.см.рис.
Подобная схема делалась и работала независимо, только с одним минусом, было два положения верхнее и нижнее приходилось ловить было весело (вместо сервы был моторчик с редуктором).Подключив электронику можно решить этот вопрос
Главный вопрос - что этим всем будет управлять? Или каждая серва будет работать от отдельного канала?
управление с одного канала, но если делать горизонтальное позиционирование то нужно на каждую серву ставить гироскоп…
или просто два гироскопа на левую и правую сторону (или перед и зад).
да задумываюсь о диско 3.шасси скорей всего от слеша.завтра попробую у англичан чертеж рамы с размерами скачать и нафотать подвеску трешки1\1.там задниу рычаги интересно расположены,при полностью поднятой подвеске а это около 30см колеса стоят практически параллельно а не как у татры. по поводу карданов.сегодня удлиннил ит траксаса и сравнил на прочность с топ кадовским. зажал в тиски и динамометрическим ключом стал их сворачивать.топ кад 50 нютонов и в помойку траксас завязался в узел но не где не лопнул при75 ньютонах.траксас лучше.
может поискат биметалл? то есть сделать крепление стоек к “ушам” напоминающим "типа рессоры@. Нагреваем — рессора сильнее изгибается, просвет растет. Нагрев убираем — возвращается в исходное положение. Никаких движущихся частей, правда оперативно это делать не получится…
здесь задача не извратиться .можно попробовать повторить пневмоподвеску или сделать гидравлику. нагрев это постоянно остыло снова грей .нужен простой и дешевый в изготовлении способ. чем меньше деталей тем меньше поломок.
чем меньше деталей тем меньше поломок.
биметалл Л таки самое простое и надежное решение:) Меньше чем в биметаллической плдастине деталей нет нигде.
А подогрев нужен постоянный для поддержания большого просвета. Подаем больше напряжение - поднимается выше.
А подогрев нужен постоянный для поддержания большого просвета. Подаем больше напряжение - поднимается выше.
Заехал в лужу и приехали… Тут целый кипятильник надо 😉
с таким же успехом можно поставить магнитный “замок”(не помню как правельно называется…)
катушка у которой при подачи напряжения сердечник начинает двигаться…