Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Скажи еще, что из балона красить правильнее и лучше, чем аэрографом.
Я этого не говорил и не буду, просто у тебя пока не получается красить аэром даже на уровне балона)))
балоном быстрее получается и дешевле, но качество страдает и как я раньше ссылался на правильные слова Ярослава , в трофи это ни к чему )
П.С. про равномерные слои я молчу) мой самый “большой” аэр максимум на 2 см выкручивается и красить им кузов в 30см ГЕМОРОЙ.
Принимаю только конструктивную критику.
Все косяки, которые есть, выводятся полировкой. Я кузов не полировал в принципе, так как в трофи это не нужно.
Но вообще я выкладывал фотографии не для того, чтобы кто-то их оценивал, так что мне кажется, что разговор вообще не о том.
Всем привет!
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто ни будь красил раму в чёрный цвет вместе с пластиковыми мостами? И если “да”, то с грунтом, как положено? Как это всё потом обдирается с мостов? Может быть есть фотографии ободранных в процессе покатух крашеных мостов? Или однозначно не стоит так делать? Вопрос возник в связи с наличием прикреплённых к мостам всяких самодельных площадок/креплений алюминиевых, и не хотелось бы это дело лишний раз разбирать, дабы не “травмировать” мосты…
Грунт для металла отличается от грунта для пластика т. е. чтобы покрасть металл нужно закрыть пластик и наоборот. Если закрыть пластик, загрунтовать и покрасить металл, то зачем красить пластик. С другой стороны мосты обдираются на корпусах дифференциалов и если краска чёрная особо не заметно и можно подкрасить если будет желание…Внешний вид конечно выиграет, можно пластик и не красить а просто обработать протектантом для пластика он очистит его и сделает чёрным, почти как новым, и защитит от грязи в его состав входит силикон. То же самое и с шинами очиститель для шин защитит их от грязи и грязь будет легко смываться…
красил раму в чёрный цвет вместе с пластиковыми мостами
Можно смело красить все и сразу (раму, мосты, сервы, тяги и т.п.) Сам пользуюсь Мотиповской краской для бамперов Bumper Paint black matt. Даже грунт не использую, ничего не обдирается, отлично выглядит. Только эл.провода надо защищать, краска их сильно размягчает.
Если на кулаках хайклиренс в тотал разбило осевые отверстия…
Рассверливаем их сверлом Ф6мм.
Круглым надфилем, буквально несколькими движениями растачиваем чуть побольше, так, чтобы втулки Ф6мм. могли войти максимально плотно, но имели свободное вращение. К примеру, сверла 6,1 будет уже много.
Из остатков аксиаловской алю тяги отрезаем втулки высотой 4,5мм., по толщине сошки кулака (для кулаков других производителей может быть другой размер)
Если втулка отрезана от резьбовой части тяги, то вкручиваем прямо в резьбу винт М3х10, если полая часть тяги, то рассверливаем внутреннее отверстие сверлом Ф3,1-3,2.
Чтобы избежать осевого люфта, прокладываем между кулаком и ц-хабом шайбы.
Закручиваем винты, желательно с синим фиксатором резьбы. Готово.
Ни в коем случае не претендую на авторство, может многие так делают давно, но я такого метода не видел.
Ни в коем случае не претендую на авторство
ИДея 5+ , но вот алю по алю… жестоко лучше уж взять нейлоновый втулки от остатков ЗиПа.
но я такого метода не видел
Смысл вроде тот же rcopen.com/forum/f98/topic359443/129 ☕
asiddd Про алю по алю не стал писать, сначала интересно посмотреть, сколько проходит на деле, но можно и пласик, думаю, не хуже.
Chuuups Тут смысл не в запрессовке втулки и нарезке в ней резьбы, втулка сама играет роль оси и жестко притянута к ц-хабу.
стенка тонкая в кулаке получилась, порвется думаю, может попробовать запаять нафик и просверлить новое отверстие?
я бы сверлил до 4мм и запресовал бы латунную трубку, в нее уже болт, получается а-ля гильза которую легко высверлить и поменять(с новыми кулаками)
порвется думаю, может попробовать запаять нафик
Посмотрим. Дальше проще уже купить новые кулаки.
сверлил до 4мм
Там уже до 5 было разбито)) Я по лени своей постепенно подтягивал винты, по мере увеличения люфта, так, что уже головка винта начала в сошку погружаться. Ей и разбило))
Идея отличная! Я какраз подумываю о подобной доработке, потому как кулаки и хабы стоят алюм, а втулки я оставил стальные, поэтому быстро выработалось отверстие.
Но к сути. Я думаю, что стенку не разорвет - все же не такая там и нагрузка. Я хочу посадить на горячую туда стальные вулки. Алюм, конечно тоже можно вставить, но все же если такую доработку делать, то уж делать на более износостойкую. Можно и не на горячую, просто точно подогнать втулочку и запресовать. Или же нанести накатку элементарно напильником на втулку, чтоб не проворачивалась и посадить. Мне кажется надежнее будет, чем алюм.
Вчера сделал тяги, так сказать первый опыт. Кривовато, но первый блин комом.
сделал тяги
а в чем подвох?
Подвоха нет, их и так все умели делать, вот и я научился)
Вопрос к коллегам, имеющим опыт пайки латунью. Кто-нибудь пробовал паять не с бурой, а с какими-либо пастами, или флюсами? В принципе, с бурой тоже паяется неплохо, но, в пламени горелки половина её разлетается мимо места пайки пушистым поп-корном)) Буру не жалко, но не особо удобно постоянно добавлять в место пайки улетевшее мимо… Да и “перхоти” от неё много вокруг.
места пайки пушистым поп-корном))
Володь паяем мапом и используем флюс аналогичный буре, тоже белый, все норм не разлетается сначала пруток разогреваем и окунаем во флюс, а потом уже паяем, но карамель остается.
Именно латунью? Что за флюс?
я ее тупо с водой мешал в густую пасту, сыпал в крышку, капал воды и расталкивал круглой палкой пока однородная масса не получалась, потом отверткой плоской на место пайки, разогревал постепенно, сначала издалека, что бы вода выкипела контролированно, потом уже конкретно до красна вместе с припоем или латунью, в итоге после пайки получалась на стыке нефиговая прозрачная глазурь, которая не каждым напильником счищалась
можно бодяжить ее и с паяльным жиром, но вода проще
электроды 3мм под тяги подойдет? хочу завтра 4 тяги сделать,чтобы базу до 290мм уменьшить