Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
А пробовал прогревать детали?
При пайке пробовал использовать припой ПОС-61, но он мне показался очень мягким. Нашёл в закромах оловянную проволоку. Так вот ей и паял. Но крепче сварки наверное нет вариантов
можно ещё обрабатывать паяльной кислотой
парни, хрень какая-то у меня с пайкой
взял электроды и начинаю паять! флюсов уже штук 10 разных для всех возможных металлов! припоев тоже навалом) начинаю паять - вроде все хорошо спаивается, но если потом попробовать сломать - то место спайки ломается как зубочистка (почти с таким же усилием)
что за хрень такая то блин?
Серег я же писал как надо перед началом все зачистить очень хорошо до свежего металла, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО кислотой так как они своего рода обезжиривает поверхность, потом хороший и мощъный паяльник ват на 80, далее обычное олово продается в любом магазе (твердое или мягкое вообще никогда не предавал значение), далее наносишь олово на жало паяльника мажешь кислотой один электрод и облуживаешь его сначало он как бы при прикосновении паяльника с оловом обрастает им(как в фильме ужасов))))))) если этого не происходит значит делаешь что то не так потому как если не облудить пайка бесполезна, потом так же с другим электродом и только после того прислоняешь две поверхности двух прутков и спаиваешь. Вот и весь секрет.
А на счет то что потрескалась краска может быть то что, раз плохо просушил грунт, два то что грунт не подходит к данной краске или просто дерьмоват, и слои краски кладутся с промежуточной сушкой как правило 15-20 мин но не сутки. а а а а а еще забыл написать что очень хорошая краска из баллончика так что бы каркас покрасить или там диски ну не для кузова ,это краска в болнчике с изображением футболиста название к сожалению забыл.
паяльник у меня 100ватт
вот возможно проблема именно в олове и кислоте?о_О видимо именно кислоту надо? ладно - пойду куплю щас=)
вот возможно проблема именно в олове и кислоте?
у меня такая де проблема была. делал багажник:всё спаял как полагается, но без кислоты. естесственно всё рассыпалось от малейшего усилия, провозился 2 дня, на несколько раз перепаивал, но всё ломалось! потом кисточкой, намоченной в кислоте, помазал по месту спайки и прошёлся паяльником. детали схватились, как литые.!! вывод:паяльная кислота рулеззз, да и стоит недорого.
полюбому кислота лутше всего остального!!!
сам давно её пользую!
купил кислоту и та же хрень( стержни обрабатываю даже напильником! все равно не настолько крепко - насколько хотелось бы( и кислоту купил и олово! сфоткайте баночку кислоты кто какаю юзает?
А ты не пробовал подгонять друг под друга стержни?
Чтоб площадь спайки увиличить?
я такой кислотой пользуюсь…
А ты не пробовал подгонять друг под друга стержни?
Чтоб площадь спайки увиличить?
тогда не так красиво смотреться будет( значит пока сегодня без каркаса приеду=) просто кабинка=)
Пардон, а где оно там может смотреться красиво или некрасиво???
Вопрос: чем красить алюминий?
А кто-нибудь поделится технологией пайки твердым припоем, какой припой использовать латунь или еще какой, где купить, чем и как греть чтобы металл не повело и т.д. и т.п.
алюминий краситься либо порошковой краской либо способом анодирования…
А кто-нибудь поделится технологией пайки твердым припоем, какой припой использовать латунь или еще какой, где купить, чем и как греть чтобы металл не повело и т.д. и т.п.
в факе есть про пайку!!! читай - не хочу
в факе есть про пайку!!! читай - не хочу
В факе только про пайку аллюминия и оловом, я же спрашивал про пайку латунью, или чем там еще желтоватым буржуи паяют.
Чуть попозже сделаю для фака статейку про пайку твердыми припоями.
Сейчас попробую объяснить как и чем паять.
Буржуи паяют серебряным припоем с содержанием серебра 45%-65%. Так же можно паять при помощи бронзового припоя. В качестве флюса используется бора. Вместо паяльника юзаем газовую или бензиновую горелкой с температурой от 1200 градусов и выше(чем мощнее тем лучше)
Сам процес пайки весьма прост:
Зачищаем поверхности спаиваемой конструкции и слегка прогревам. Пока не остыла посыпаем борой и даём остыть. Сам припой точно таким же макаром обсыпаем борой.
Начинаем спаивать:
Начинаем прогревать поверхность до бела не забываем посыпать борой. Как только прогрели обе детали до бела начинаем подсовывать припой, но главное в этом что бы припой не от жара горелки плавился, а от жара исходящего от самой детали(припой сам начнет растекаться по поверхности)
ПС нужна тренировка для пайки
Была у меня идея о самоблоках, но вот не удалась…
Хочется услышать ваши мысли по этому поводу.
Сама идея была проста - заполнить сателлитные дифы неньютоновской смазкой определенной вязкости в статическом состоянии. т.е. пока сателлиты не двигаются с малыми скоростями (повороты, легкая пробуксовка) диффы свободны, а при резком увеличении скорости вращения сателлитов вязкость смазки будет резко меняться и дифф будет частично блокироваться…
а если эта смазка попадет в подшипники,они тоже частично заблокируються? на сколько она должна загустеть чтобы заблокировать шестерни,до состояния застывшего поксипола?
Блокирование диффа таким образом возможно, только коэффициент блокировки будет минимален, даже при самой густой смазке, и максимальном ее количестве при полном отсутствии контакта колеса и поверхности - дифференциал будет оставаться свободным, т.е. блокировки не будет.
При относительно одинаковом коэффициенте сцепления колес с грунтом будет происходить частичное блокирование… Remington12 по моему занимался подобными вещами на CC-01
Смысл только в этом какой? Это не 1:1, больших скоростей и езды по твердым поверхностям нет, наглухо заблокированные диффы в нашем случае - самое то.
да вроде все сателитные дифы в специально обученых корпусах живут, не думаю что из них вот так вот просто смазка может добежать до подшипников, а идея хороша, где бы такой смазки нарыть, я бы передний диф разблочил, а то маневренность совсем никакая