Проект: Урал 6х6 55571-40
Все ссылки на один и тот же магазин.
Все ссылки на один и тот же магазин.
Они монополисты таких комплектов! 😃
Решил переделать крепление передних рессор
Старый вариант
Новый вариант
Сделал рулевую рейку
Она конечно в крайних положениях самую малость задевает орех, но пока оставлю так, это совсем не критично
Выворот колёс не самый большой, но зато ничего не задевает
Поставил первый и второй карданы JunFac
При ходе второго моста вниз второй кардан аж изламывается и потом вообще выпадает…
Долго думал как поступать и чем пожертвовать – решил сделать ограничители хода для второго моста
опускай ниже раздатку, и будет счастье ! 😃
ну да карданчики не очень правильно подобраны. ещё раньше обратил внимание, что у тебя очень большие ходы задней подвески. это не есть хорошо. ограничь ход обоих задних мостов и совсем не много опусти раздатку. но лучше, вместо опускания по длиннее кардан поставить. а ход мостов обязательно огранич.
Да Леонид, какие именно Джунфаки вы установили? Я просто с нетерпением жду свои, аж боязно стало, мои от CR-01 максимальная рабочая длина 155мм. Посмотрим как встанут.
Коллеги, пробовал опускать раздатку на 7 мм… на большее расстояние не вижу смысла. Когда третий мост упирается в раму, второй мост “плавая” на рессоре всё равно кардан выпадает 😦 Нашёл только один “заводской” вариант кардана длиннее на 10 мм, но прикинув и не получив уверенности, что он меня “спасёт”, решение прежние - сделать ограничители второго моста.
Карданы 120-155 мм. Сергей, выводы делайте сами…
ещё раз повторю - ходы задних мостов так и так нужно ограничить! и кардан на 1 см длинной тебя спасёт.
ау блин! не слышите чтоли, не второго моста а обоих задних мостов, то есть 2 и 3. так внятно?
я бы так попробовал:
- раздатку по дуге вперед и вниз + средний кардан топкад с ключом-удлинителем,
- средний мост развернуть слегка вокруг своей оси, чтобы передний хвостовик поднялся выше
да можно и жанфаковский удлинить, маму режем посередке, подбираем нужного диаметра трубку или стержень(внутри она круглая, шлиц на 10мм в глубину от края) и надставляем, стыки пропаять хватит, но на всю площадь, горелкой. у жанфаковского большой плюс есть, он не закусывает, топкадовский(если классической схемы, на вилках) быстро разобьет
Долго думал, какой купить регуль, и решил «не платить дважды»
Вот так выглядит тяга сзади, т.е. она ниже части моста, что мне не понравилось, решил вернуться к классическому (стоковому) варианту расположения. Позже планирую поставить кулаки Hi-Clearance
Перенёс тягу вперёд. Примерка рулевой сервы. Пришлось развернуть крепление амортизаторов назад
Клеммы для ограничителей хода моста и скобы для крепления силовой (всё из электротоваров), тросик самый тонкий (из строительного магазина)
Установил серву, сделал временно тягу из шпильки М4
Два ограничителя для второго моста
Установил силовую установку и коробку от шуруповёрта (сама силовая и её крепление честно подсмотрено у carrtmanа). Скотч – временное решение, что бы мотор не отстёгивался. Коробка двух скоростная – переключение буду делать позже
Поставил стоковый вал от хвостовика
Кардан от КПП до раздатки будет MIP
Ограничители позже закреплю, что бы не болтались по всей длине болта, но оставлю подвижными, что бы уменьшить «изламывание» тросика
Вот такие получились ходы второго и третьего моста. Слегка развернул второй мост вдоль своей оси (приподняв хвостовик ведущий к раздатке). На фотографии не видно, но второй мост не касается плоскости комода, а держится от неё на ограничителях примерно в 1 мм. Кардану хватает поворотных углов, нигде ничего не заламывает и не закусывает – всё замечательно! 😃 При максимальном ходе вниз, в «маме» ещё остаётся примерно 13 мм «папы». В верхней точке тоже всё прекрасно с карданом (мост упирается в раму)
Как ни искал, всё равно не нашёл причину как-то ограничивать ход третьего моста. Когда он в нижнем положении, он висит на рессоре и углы для кардана между вторым и третьим мостом очень «приятные», когда он в верхнем положении, он упирается в раму, с углами так же нет проблем.
честно подсмотрено у carrtmanа
всегда рад:)
а зачем ход заднего моста ограничивать тросами, некапийнож, туда же все равно аморты ставить, и вот высотой стоек можно как раз ограничить ход.
и тягу рулевую зря перенес, с тягой за мостом углы поворота более правильные, с такими лаптями серве будет намного легче шевелиться, плюс вообще рулиться будет лучше, а зацепиться ею не так просто, если конечно не планируется дикая рубка через бурелом… когда тюнячие кулаки поставишь тягу можно будет вообще над рессорами задрать, а что бы с сервой не заморачиваться сделай на одном из кулаков сошку с другой стороны, просто пластину алюминия 2-3мм толщиной на родную сошку, там все просто
и тягу рулевую зря перенес
очень зря перенес. за мостом ею вообще невозможно не зацепиться ни за что - было ж правильно. тюнячие кулаки не особо нужны - и сток норм поворачивает, если одно ухо под аморт спилить. хотя, для грузовика это не особо и надо. сошку вперед не обязательно делать - есть варианты и со стоковой сошкой
Жду не дождусь продолжения 😃
У меня такой вопрос, не могу найти информацию по раздатке, это что за “Holodilnik” такой? самодельные
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме. Вот его тема - rcopen.com/forum/f15/topic362215. Ну ни разу не реклама.
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме.
Спасибо, будем дальше изучать тему 😃
Наконец-то доехал до меня третий кардан 😒
Спаял всяких переходников и тройников
Установил всю электронику на раму.
И УРААА, это всё дело поехало!!! 😒 Покатал не много по квартире, видео пока не снимал. Увидел в реальности, что такое угол Аккермана, осознал комменты: «зря перенёс тягу вперёд», исправлюсь – буду переделывать рулевую рейку назад.
Во время первой же зарядки акка током 2А минут через 40 после начала зарядки, зарядное выдало такую ошибку и не реагировало на кнопки. После отключения и включения заново работать продолжила, как ни в чём не бывало.
Знакомый выдвинул теорию, что зарядник перегревается, у него была подобная проблема с таким-же, но он это вылечил заменой блока питания. Т.к. нормальный БП стоит дороже самой зарядки, я решил пойти иным путём… разрезал корпус БП, в корпусе самой зарядки насверлил везде дырок и установил вентиляторы.
В деле пока не опробовал, но продувается она теперь отлично!
С такими зарядками постоянно, что то происходит, через определенное время.
Как повезет 😃
Долго думал как перенести рулевую рейку назад и что бы она не была ниже кардана (очень мне не нравится, когда есть что-то ещё ниже самого моста). Гнуть – не вариант, т.к. много всего мешается… Решил поставить «хитрую» детальку, а точнее две 😃
Выменял у коллеги на работе диск из нержавейки толщиной 0,8 мм.
«Хитрые» детальки.
В процессе многочисленных (от неопытности) сборок/разборок/примерок, сорвал резьбу в стоковом (пластиковом) Ц-хабе. По совету cha решил с внутренних сторон Ц-хаба снять примерно по 1 мм и закрепить кулак на болт с гайкой М3 плюс фиксатор резьбы. Посмотрим, как это решение покажет себя на практике…
Что бы закрепить «хитрые» детальки на кулаках – сточил примерно по 1 мм с верхних сторон.
Добавил по шайбочке для избавления от люфтов.
Ц-хаб, поворотный кулак и «хитрая» деталька в сборе.
Мост в сборе. Аккерман налицо.
Пришлось снять крепление для амортизаторов, т.к. они мешались, позже переделаю их.
Переделал крепление для амортизаторов и площадку под серву. В итоге серва опустилась на 10 мм, что позволит так же опустить чуть ниже силовую установку. Сделал переднюю защиту из крышки HDD.
На этом вроде с передней подвеской закончил все исправления и переделки 😒