Проект: Урал 6х6 55571-40
честно подсмотрено у carrtmanа
всегда рад:)
а зачем ход заднего моста ограничивать тросами, некапийнож, туда же все равно аморты ставить, и вот высотой стоек можно как раз ограничить ход.
и тягу рулевую зря перенес, с тягой за мостом углы поворота более правильные, с такими лаптями серве будет намного легче шевелиться, плюс вообще рулиться будет лучше, а зацепиться ею не так просто, если конечно не планируется дикая рубка через бурелом… когда тюнячие кулаки поставишь тягу можно будет вообще над рессорами задрать, а что бы с сервой не заморачиваться сделай на одном из кулаков сошку с другой стороны, просто пластину алюминия 2-3мм толщиной на родную сошку, там все просто
и тягу рулевую зря перенес
очень зря перенес. за мостом ею вообще невозможно не зацепиться ни за что - было ж правильно. тюнячие кулаки не особо нужны - и сток норм поворачивает, если одно ухо под аморт спилить. хотя, для грузовика это не особо и надо. сошку вперед не обязательно делать - есть варианты и со стоковой сошкой
Жду не дождусь продолжения 😃
У меня такой вопрос, не могу найти информацию по раздатке, это что за “Holodilnik” такой? самодельные
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме. Вот его тема - rcopen.com/forum/f15/topic362215. Ну ни разу не реклама.
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме.
Спасибо, будем дальше изучать тему 😃
Наконец-то доехал до меня третий кардан 😒
Спаял всяких переходников и тройников
Установил всю электронику на раму.
И УРААА, это всё дело поехало!!! 😒 Покатал не много по квартире, видео пока не снимал. Увидел в реальности, что такое угол Аккермана, осознал комменты: «зря перенёс тягу вперёд», исправлюсь – буду переделывать рулевую рейку назад.
Во время первой же зарядки акка током 2А минут через 40 после начала зарядки, зарядное выдало такую ошибку и не реагировало на кнопки. После отключения и включения заново работать продолжила, как ни в чём не бывало.
Знакомый выдвинул теорию, что зарядник перегревается, у него была подобная проблема с таким-же, но он это вылечил заменой блока питания. Т.к. нормальный БП стоит дороже самой зарядки, я решил пойти иным путём… разрезал корпус БП, в корпусе самой зарядки насверлил везде дырок и установил вентиляторы.
В деле пока не опробовал, но продувается она теперь отлично!
С такими зарядками постоянно, что то происходит, через определенное время.
Как повезет 😃
Долго думал как перенести рулевую рейку назад и что бы она не была ниже кардана (очень мне не нравится, когда есть что-то ещё ниже самого моста). Гнуть – не вариант, т.к. много всего мешается… Решил поставить «хитрую» детальку, а точнее две 😃
Выменял у коллеги на работе диск из нержавейки толщиной 0,8 мм.
«Хитрые» детальки.
В процессе многочисленных (от неопытности) сборок/разборок/примерок, сорвал резьбу в стоковом (пластиковом) Ц-хабе. По совету cha решил с внутренних сторон Ц-хаба снять примерно по 1 мм и закрепить кулак на болт с гайкой М3 плюс фиксатор резьбы. Посмотрим, как это решение покажет себя на практике…
Что бы закрепить «хитрые» детальки на кулаках – сточил примерно по 1 мм с верхних сторон.
Добавил по шайбочке для избавления от люфтов.
Ц-хаб, поворотный кулак и «хитрая» деталька в сборе.
Мост в сборе. Аккерман налицо.
Пришлось снять крепление для амортизаторов, т.к. они мешались, позже переделаю их.
Переделал крепление для амортизаторов и площадку под серву. В итоге серва опустилась на 10 мм, что позволит так же опустить чуть ниже силовую установку. Сделал переднюю защиту из крышки HDD.
На этом вроде с передней подвеской закончил все исправления и переделки 😒
Очень обрадовался, когда нашёл трубку нужного размера (внутренний Ф4, наружный Ф6) 😒 Помог магазин сантехники.
Сделал втулки для задней тележки.
Задняя тележка в сборе. Нижние тяги в термоусадке. Ограничители второго моста свободно поворачиваются в месте крепления на мосту, но при этом не болтаются.
На этом вроде с задней подвеской закончил все исправления и переделки.
Что-то я даже в лёгкой растерянности, что ещё нужно сделать из железа (за пластик браться не могу пока не потеплеет на балконе, кузов тоже пока не рассматриваю)?
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Разобрал рулевую серву и серву для КПП. На пять слоёв покрыл плату лаком, добавил смазки в редуктор, промазал везде герметиком, и надел поролонки. Больше возвращаться к ним не буду.
Крепление сервы КПП.
Тяга переключения передач. Вязальная спица и кусочек медной трубочки найденный в закромах…
Узел в сборе.
Это уже вторая версия тяги. Ходит она лучше и свободнее первой, но всё равно серва остаётся под нагрузкой (с выставленными конечными точками). В итоге решил подпружинить первую передачу (это основная – тяговая), что бы в этом положении серва была без нагрузки, а на второй буду кататься крайне мало и крайне редко (грузовики ведь быстро не гоняют).
Обороты выходного вала 350 и 1200 соответственно. Моё первое видео 😃
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Установить сервопривод лежа, качалкой к верху, тягу паралельно движению переключения и на пружинках…
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч ! Поэтому будешь ездить скорей всего на второй 😃
После замеров я не стал делать переключение и заблокировал на второй
Зря,
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч !
Где-то ошибочка у вас закралась…
По моим расчётам при округление диаметра резины до 0,12 м (с учётом её продавливания) на первой передаче получается 2,70 км/ч, а на второй 9,24 км/ч. Мне кажется скорости на первой передаче будет достаточно на основные передвижения (всё равно в основном хочется по грязи ездить) 😉
Где-то ошибочка
так редуктора могут быть с разной передаткой, или у вас одинаковые? у меня вот на 8х8 редуктор от 18В шурика, он шустрее чем макитовский, и на первой и на второй можно вполне себе ездить, а вот с макитовским при 2S только вторая, так как на первой как раз около 1.5кмч, а то и меньше
Sergei.de, тут дело скорее не в том что где то нужно медленнее, планетарный редуктор и так дает очень хорошую плавность, проблема в том что на первой передаче можно свернуть всю трансмиссию бантиком, так как тяга бешеная и очень сильная инерция, если вдруг что захрустит, остановиться моментально не получиться
так редуктора могут быть с разной передаткой
У меня от хитачи стоит первая 360 вторая 1200 об/мин на 11,8В вроде. скорость замерял GPSкой.
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
на второй передачи он тоже медленно умеет лезти:) но где то как раз скорости и не хватает:)
Покрасил раму.
По совету Gremych использовал краску MOTIP Bumperspray Black. Результатом доволен 😃
Результатом доволен
Главное, чтоб не облуплялась краска, а то я перекрашивал раму.
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Уберите лишнюю смазку из редуктора, достаточно её размазать по шестерням тонким слоем. Чем больше смазки - тем больше ток, а это вредно для регулятора. Проверено.
это вредно
для планетарных редукторов особенно актуально