Проект: Урал 6х6 55571-40
Максим, “Holodilnik” - это ник хорошего человека на форуме.
Спасибо, будем дальше изучать тему 😃
Наконец-то доехал до меня третий кардан 😒
Спаял всяких переходников и тройников
Установил всю электронику на раму.
И УРААА, это всё дело поехало!!! 😒 Покатал не много по квартире, видео пока не снимал. Увидел в реальности, что такое угол Аккермана, осознал комменты: «зря перенёс тягу вперёд», исправлюсь – буду переделывать рулевую рейку назад.
Во время первой же зарядки акка током 2А минут через 40 после начала зарядки, зарядное выдало такую ошибку и не реагировало на кнопки. После отключения и включения заново работать продолжила, как ни в чём не бывало.
Знакомый выдвинул теорию, что зарядник перегревается, у него была подобная проблема с таким-же, но он это вылечил заменой блока питания. Т.к. нормальный БП стоит дороже самой зарядки, я решил пойти иным путём… разрезал корпус БП, в корпусе самой зарядки насверлил везде дырок и установил вентиляторы.
В деле пока не опробовал, но продувается она теперь отлично!
С такими зарядками постоянно, что то происходит, через определенное время.
Как повезет 😃
Долго думал как перенести рулевую рейку назад и что бы она не была ниже кардана (очень мне не нравится, когда есть что-то ещё ниже самого моста). Гнуть – не вариант, т.к. много всего мешается… Решил поставить «хитрую» детальку, а точнее две 😃
Выменял у коллеги на работе диск из нержавейки толщиной 0,8 мм.
«Хитрые» детальки.
В процессе многочисленных (от неопытности) сборок/разборок/примерок, сорвал резьбу в стоковом (пластиковом) Ц-хабе. По совету cha решил с внутренних сторон Ц-хаба снять примерно по 1 мм и закрепить кулак на болт с гайкой М3 плюс фиксатор резьбы. Посмотрим, как это решение покажет себя на практике…
Что бы закрепить «хитрые» детальки на кулаках – сточил примерно по 1 мм с верхних сторон.
Добавил по шайбочке для избавления от люфтов.
Ц-хаб, поворотный кулак и «хитрая» деталька в сборе.
Мост в сборе. Аккерман налицо.
Пришлось снять крепление для амортизаторов, т.к. они мешались, позже переделаю их.
Переделал крепление для амортизаторов и площадку под серву. В итоге серва опустилась на 10 мм, что позволит так же опустить чуть ниже силовую установку. Сделал переднюю защиту из крышки HDD.
На этом вроде с передней подвеской закончил все исправления и переделки 😒
Очень обрадовался, когда нашёл трубку нужного размера (внутренний Ф4, наружный Ф6) 😒 Помог магазин сантехники.
Сделал втулки для задней тележки.
Задняя тележка в сборе. Нижние тяги в термоусадке. Ограничители второго моста свободно поворачиваются в месте крепления на мосту, но при этом не болтаются.
На этом вроде с задней подвеской закончил все исправления и переделки.
Что-то я даже в лёгкой растерянности, что ещё нужно сделать из железа (за пластик браться не могу пока не потеплеет на балконе, кузов тоже пока не рассматриваю)?
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Разобрал рулевую серву и серву для КПП. На пять слоёв покрыл плату лаком, добавил смазки в редуктор, промазал везде герметиком, и надел поролонки. Больше возвращаться к ним не буду.
Крепление сервы КПП.
Тяга переключения передач. Вязальная спица и кусочек медной трубочки найденный в закромах…
Узел в сборе.
Это уже вторая версия тяги. Ходит она лучше и свободнее первой, но всё равно серва остаётся под нагрузкой (с выставленными конечными точками). В итоге решил подпружинить первую передачу (это основная – тяговая), что бы в этом положении серва была без нагрузки, а на второй буду кататься крайне мало и крайне редко (грузовики ведь быстро не гоняют).
Обороты выходного вала 350 и 1200 соответственно. Моё первое видео 😃
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Установить сервопривод лежа, качалкой к верху, тягу паралельно движению переключения и на пружинках…
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч ! Поэтому будешь ездить скорей всего на второй 😃
После замеров я не стал делать переключение и заблокировал на второй
Зря,
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч !
Где-то ошибочка у вас закралась…
По моим расчётам при округление диаметра резины до 0,12 м (с учётом её продавливания) на первой передаче получается 2,70 км/ч, а на второй 9,24 км/ч. Мне кажется скорости на первой передаче будет достаточно на основные передвижения (всё равно в основном хочется по грязи ездить) 😉
Где-то ошибочка
так редуктора могут быть с разной передаткой, или у вас одинаковые? у меня вот на 8х8 редуктор от 18В шурика, он шустрее чем макитовский, и на первой и на второй можно вполне себе ездить, а вот с макитовским при 2S только вторая, так как на первой как раз около 1.5кмч, а то и меньше
Sergei.de, тут дело скорее не в том что где то нужно медленнее, планетарный редуктор и так дает очень хорошую плавность, проблема в том что на первой передаче можно свернуть всю трансмиссию бантиком, так как тяга бешеная и очень сильная инерция, если вдруг что захрустит, остановиться моментально не получиться
так редуктора могут быть с разной передаткой
У меня от хитачи стоит первая 360 вторая 1200 об/мин на 11,8В вроде. скорость замерял GPSкой.
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
на второй передачи он тоже медленно умеет лезти:) но где то как раз скорости и не хватает:)
Покрасил раму.
По совету Gremych использовал краску MOTIP Bumperspray Black. Результатом доволен 😃
Результатом доволен
Главное, чтоб не облуплялась краска, а то я перекрашивал раму.
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Уберите лишнюю смазку из редуктора, достаточно её размазать по шестерням тонким слоем. Чем больше смазки - тем больше ток, а это вредно для регулятора. Проверено.
это вредно
для планетарных редукторов особенно актуально
Спасибо за предостережения, учту!
Но в данном случае всё лишнее тут же вылезло через отверстия для тяг переключения скоростей 😃
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Надеюсь что не открою америку, но переключать с повышенной передачи на пониженную можно на ходу. Ни чего криминального не произойдёт. А вот наоборот не рекомендуется. Слышен хруст, но опять же, если переключение происходит быстро, то за пару переключений ни чего страшного не вылезет. А вообще редуктора от шуриков, даже самых дешёвых очень надёжные. У нас с ними никогда не было проблем, а я всегда беру самые дешёвые. На последней модели вообще стоят редуктора в первом ряду с пластиковыми шестернями. Такие редуктора работают тише.
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Тягу сделать не прямую а Z образную тогда будет сама тяга подпружинивать при переключении, и усилие будет параллельно оси коробки и сервы, сейчас на видео видно как серву при переключении выворачивает. Ещё лучше если она (тяга) будет с 2х сторонней пружиной тогда нагрузка на серву и мезанизм самой коробки будет на много меньше. На моём шуруповёрте фиксатор скорости стоит на корпусе самого шурика, а не в коробке поэтому при включении какой либо скорости необходимо прикладывать некоторое усилие для удержания шестерён передачи на месте, при износе фиксатора на корпусе соответственно скорости начинают выпадать…
Коллеги, огромное спасибо всем за советы!!! Концепция апгрейда на будущее понятна. А пока удалось всё таки настроить переключение передач, чтобы серва не была «в напряге» изменением конечных точек. Сейчас вроде всё нормально переключается.
Герметизация ESC и BEC. Расскажу свой ход событий…
Разрезаю наклейку, снимаю крышку.
Вынимаю плату из основания и вижу, что плюсовой провод от БЕКа покоцан до самой жилы радиатором. Т.е. радиатор был слишком близко приклеен к краю, и в момент вставки в корпус и был повреждён провод.
Разрезаю термоусадку БЕКа, знакомлюсь с внутренностями.
Нагрев радиатор отрываю его от фетов, счищаю клей.
Дальше для меня казалось самое простое: выпаиваем провода, припаиваем на их место «бананы», но не тут-то было… У меня сложилось впечатление, что производитель использует более тугоплавкий припой нежели ПОС-61, либо теплоёмкость провода и прибоя больше, чем мои паяльники могли выдать тепла (пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился. Решил откусить провода и просто сверху напаять «бананы», но тоже не смог, т.к. мой припой «примерзал» к месту пайки и его не получалось нормально разогреть. После некоторых раздумий решил просто высверлить (сверло Ф2,5)не нужную мне массу проводов и заводского припоя.
И только теперь работа сдвинулась с мёртвой точки. Мой припой (ПОС-61) стал нормально ложиться и плавиться.
Припаял «бананы» 3.5 мм и надел на них термоусадку согласно полюсовке.
Отрезал часть повреждённых проводов, перепаял, и посадил в термоусадку во избежание повторений повреждений. Залил разъёмы парафином.
Покрыл платы (ESC и BEC) на три слоя лаком. Счистил лак с фетов и приклеил Радиалом радиатор обратно на место.
