Проект: Урал 6х6 55571-40
Где-то ошибочка
так редуктора могут быть с разной передаткой, или у вас одинаковые? у меня вот на 8х8 редуктор от 18В шурика, он шустрее чем макитовский, и на первой и на второй можно вполне себе ездить, а вот с макитовским при 2S только вторая, так как на первой как раз около 1.5кмч, а то и меньше
Sergei.de, тут дело скорее не в том что где то нужно медленнее, планетарный редуктор и так дает очень хорошую плавность, проблема в том что на первой передаче можно свернуть всю трансмиссию бантиком, так как тяга бешеная и очень сильная инерция, если вдруг что захрустит, остановиться моментально не получиться
так редуктора могут быть с разной передаткой
У меня от хитачи стоит первая 360 вторая 1200 об/мин на 11,8В вроде. скорость замерял GPSкой.
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.
на второй передачи он тоже медленно умеет лезти:) но где то как раз скорости и не хватает:)
Покрасил раму.
По совету Gremych использовал краску MOTIP Bumperspray Black. Результатом доволен 😃
Результатом доволен
Главное, чтоб не облуплялась краска, а то я перекрашивал раму.
Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.
Уберите лишнюю смазку из редуктора, достаточно её размазать по шестерням тонким слоем. Чем больше смазки - тем больше ток, а это вредно для регулятора. Проверено.
это вредно
для планетарных редукторов особенно актуально
Спасибо за предостережения, учту!
Но в данном случае всё лишнее тут же вылезло через отверстия для тяг переключения скоростей 😃
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Надеюсь что не открою америку, но переключать с повышенной передачи на пониженную можно на ходу. Ни чего криминального не произойдёт. А вот наоборот не рекомендуется. Слышен хруст, но опять же, если переключение происходит быстро, то за пару переключений ни чего страшного не вылезет. А вообще редуктора от шуриков, даже самых дешёвых очень надёжные. У нас с ними никогда не было проблем, а я всегда беру самые дешёвые. На последней модели вообще стоят редуктора в первом ряду с пластиковыми шестернями. Такие редуктора работают тише.
Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.
Тягу сделать не прямую а Z образную тогда будет сама тяга подпружинивать при переключении, и усилие будет параллельно оси коробки и сервы, сейчас на видео видно как серву при переключении выворачивает. Ещё лучше если она (тяга) будет с 2х сторонней пружиной тогда нагрузка на серву и мезанизм самой коробки будет на много меньше. На моём шуруповёрте фиксатор скорости стоит на корпусе самого шурика, а не в коробке поэтому при включении какой либо скорости необходимо прикладывать некоторое усилие для удержания шестерён передачи на месте, при износе фиксатора на корпусе соответственно скорости начинают выпадать…
Коллеги, огромное спасибо всем за советы!!! Концепция апгрейда на будущее понятна. А пока удалось всё таки настроить переключение передач, чтобы серва не была «в напряге» изменением конечных точек. Сейчас вроде всё нормально переключается.
Герметизация ESC и BEC. Расскажу свой ход событий…
Разрезаю наклейку, снимаю крышку.
Вынимаю плату из основания и вижу, что плюсовой провод от БЕКа покоцан до самой жилы радиатором. Т.е. радиатор был слишком близко приклеен к краю, и в момент вставки в корпус и был повреждён провод.
Разрезаю термоусадку БЕКа, знакомлюсь с внутренностями.
Нагрев радиатор отрываю его от фетов, счищаю клей.
Дальше для меня казалось самое простое: выпаиваем провода, припаиваем на их место «бананы», но не тут-то было… У меня сложилось впечатление, что производитель использует более тугоплавкий припой нежели ПОС-61, либо теплоёмкость провода и прибоя больше, чем мои паяльники могли выдать тепла (пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился. Решил откусить провода и просто сверху напаять «бананы», но тоже не смог, т.к. мой припой «примерзал» к месту пайки и его не получалось нормально разогреть. После некоторых раздумий решил просто высверлить (сверло Ф2,5)не нужную мне массу проводов и заводского припоя.
И только теперь работа сдвинулась с мёртвой точки. Мой припой (ПОС-61) стал нормально ложиться и плавиться.
Припаял «бананы» 3.5 мм и надел на них термоусадку согласно полюсовке.
Отрезал часть повреждённых проводов, перепаял, и посадил в термоусадку во избежание повторений повреждений. Залил разъёмы парафином.
Покрыл платы (ESC и BEC) на три слоя лаком. Счистил лак с фетов и приклеил Радиалом радиатор обратно на место.
(пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился.
вот и ответ Вам - слишком слабые паяльники. и приводит к нагреву ВСЕЙ платы. чем больше припоя (силовые провода, мощные разъёмы…) тем мощнее должен быть паяльник - 60-80 ват. в некоторых случаях 100. чем мощнее паяльник, тем быстрее происходит нагрев и плавление в точке приложения НЕ НАГРЕВАЯ всю остальную площадь. это относится и к выпаиванию и к припаиванию. + длительный нагрев (именно длительный а не сильный) приводит в отлетанию дорожек и от текстолитовой основы и от гетинакса, и перегрева соседних элементов.
пы сы
перепаяйте бананы которые Вы припаяли более мощным паяльником. уверяю Вас, они очень плохо пропаялись. Вы этого просто не видите.
перепаяйте бананы
Ярослав, спасибо за совет, учту в будущем, но тут уже, как говорится: “поздняк метаться”. На счёт качества припаянных бананов уверен на все 100%, т.к. нормально припаять получилось только со второго-третьего раза.
Продолжение (просто в один пост не влезают все фотографии):
Через сутки обрезал излишки клея.
По неопытности развёл эпоксидку (40 мл. смолы и 6 мл. отвердителя) больше половины которой осталось.
Залил регуль. Предварительно на дно корпуса тоже наливал эпоксидку, которая потекла через отверстия около разъёма вентилятора и там тоже пришлось по-быстрому залить парафином.
По примеру asiddd засунул БЕК в термоусадку и залил. Затем нагрел, термоусадка ужалась и лишний клей вытек через край.
Через сутки конечный результат БЕКа.
Конечный результат регуля пришлось отложить ещё на сутки. Когда начал выковыривать парафин из разъёмов обнаружил что сбоку образовалась небольшая полость с парафином в тот момент, когда я пытался остановить течь клея около разъёма вентилятора. В итоге просверлил в нижней правой части отверстие Ф3,0, через него достал остатки парафина и залил эпоксидку. Так же пришлось подточить маленько крышку, чтобы она нормально садилась на защёлки.
И финишный результат регуля 😃
слишком слабые паяльники
Не паяльники слабые, а провода нужно было отрезать, что бы их без толку не греть…бананы конечно предварительно нагреть зажать между деревяшками и сразу воткнуть на место…
… а провода нужно было отрезать, что бы их без толку не греть…бананы конечно предварительно нагреть зажать между деревяшками и сразу воткнуть на место…
ага, а бананы лучше подпилить, чтоб только пеньки остались…
Вы хоть внимательно читайте что я пишу. паяльник по любому слабый 40 в для таких дел.
больше 30 лет паяю. но такие танцы с бубном… исключительно только при ПОЛНОЙ не возможности ДОБЫТЬ паяльник по мощнее. еще раз повторяю - будет сильный непропай, хоть грейте предварительно, хоть не грейте. и плату убьёте и соседние детали.
пы сы
по поводу разведения эпоксидки из собственного опыта: покупаете в аптеке 2 шприца большой и маленький (с ёмкостью сами определитесь), чтоб разница между ними была 1/10. тогда одно деление на маленьком соответствует 1 делению на большом, то есть 1/10, как и требуют пропорции. маленький наполняете отвердителем, большой смолой. очень удобно для любого количества, точно и быстро. выдавливайте и наполняете по мере надобности.
По неопытности развёл эпоксидку (40 мл. смолы и 6 мл. отвердителя)
покупаете в аптеке 2 шприца большой и маленький
Я может, конечно, чего не понимаю, но такие варианты это не танцы с бубном? По секрету-есть более простые варианты;)
(не реклама)
Стоимость 130 денежных единиц, против 500 абсолютно такого-же, но производства звёздно-полосатых… Разницы не замечено никакой, кроме надписи “компоненты, составляющие ноу-хау компании”)) Переплачивать, наверно, нужно за них… А так, эпоксидка и есть эпоксидка…
Перед непосредственным употреблением шприц-дозатор заваривается около 5-7 минут в стакане с горячей водой, в разогретом состоянии эпоксидка более текучая, и по ощущениям, немного дольше схватывается. Вообще,если есть желание продолжить обсуждение подобных вопросов, есть отдельная тема.
Я может, конечно, чего не понимаю…
ну в принципе - да. речь шла об обычной эпоксидке в баночках. и идею со шприцами я сам себе придумал году этак в 1987. тогда ещё и в помине не было готовых дозировщиков. да и дешевле так на много до сих пор, чем покупать готовое.
По секрету-есть более простые варианты
Видел такую, но решил воспользоваться обычной (как в СССР была) по причине неуверенности, что уложусь в 4 минуты. А с обычной работай и работай спокойно.
Наконец-то удалось первый раз покатать на улице!!! 😃
Посмотрел агрегат в деле, получил массу положительных эмоций 😃 Катал, пока не разредился аккум. Всё работает, ничего не сломалось. И я просто влюбился во вторую (повышенную) передачу! На ней и быстро (приходится слегка бежать за машиной) и шума меньше. Вообще появилось желание просто зафиксировать коробку на второй передаче (но пока я в раздумьях)…
Несколько фото и пара видео на первой и второй передаче.
Ранее я выкладывал фотки апгрейда охлаждения для зарядки, проверил в действии: полностью зарядил 5000 аккум - полёт нормальный.
влюбился во вторую (повышенную) передачу
это пока снег не растаял:) вот когда будет жижа повсеместно, тогда первая будет очень нужна
Микро продвижение: «подружил» начало кабины с рамой 😒
Очередное продвижение.
