Проект: Урал 6х6 55571-40
Коллеги, огромное спасибо всем за советы!!! Концепция апгрейда на будущее понятна. А пока удалось всё таки настроить переключение передач, чтобы серва не была «в напряге» изменением конечных точек. Сейчас вроде всё нормально переключается.
Герметизация ESC и BEC. Расскажу свой ход событий…
Разрезаю наклейку, снимаю крышку.
Вынимаю плату из основания и вижу, что плюсовой провод от БЕКа покоцан до самой жилы радиатором. Т.е. радиатор был слишком близко приклеен к краю, и в момент вставки в корпус и был повреждён провод.
Разрезаю термоусадку БЕКа, знакомлюсь с внутренностями.
Нагрев радиатор отрываю его от фетов, счищаю клей.
Дальше для меня казалось самое простое: выпаиваем провода, припаиваем на их место «бананы», но не тут-то было… У меня сложилось впечатление, что производитель использует более тугоплавкий припой нежели ПОС-61, либо теплоёмкость провода и прибоя больше, чем мои паяльники могли выдать тепла (пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился. Решил откусить провода и просто сверху напаять «бананы», но тоже не смог, т.к. мой припой «примерзал» к месту пайки и его не получалось нормально разогреть. После некоторых раздумий решил просто высверлить (сверло Ф2,5)не нужную мне массу проводов и заводского припоя.
И только теперь работа сдвинулась с мёртвой точки. Мой припой (ПОС-61) стал нормально ложиться и плавиться.
Припаял «бананы» 3.5 мм и надел на них термоусадку согласно полюсовке.
Отрезал часть повреждённых проводов, перепаял, и посадил в термоусадку во избежание повторений повреждений. Залил разъёмы парафином.
Покрыл платы (ESC и BEC) на три слоя лаком. Счистил лак с фетов и приклеил Радиалом радиатор обратно на место.
(пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился.
вот и ответ Вам - слишком слабые паяльники. и приводит к нагреву ВСЕЙ платы. чем больше припоя (силовые провода, мощные разъёмы…) тем мощнее должен быть паяльник - 60-80 ват. в некоторых случаях 100. чем мощнее паяльник, тем быстрее происходит нагрев и плавление в точке приложения НЕ НАГРЕВАЯ всю остальную площадь. это относится и к выпаиванию и к припаиванию. + длительный нагрев (именно длительный а не сильный) приводит в отлетанию дорожек и от текстолитовой основы и от гетинакса, и перегрева соседних элементов.
пы сы
перепаяйте бананы которые Вы припаяли более мощным паяльником. уверяю Вас, они очень плохо пропаялись. Вы этого просто не видите.
перепаяйте бананы
Ярослав, спасибо за совет, учту в будущем, но тут уже, как говорится: “поздняк метаться”. На счёт качества припаянных бананов уверен на все 100%, т.к. нормально припаять получилось только со второго-третьего раза.
Продолжение (просто в один пост не влезают все фотографии):
Через сутки обрезал излишки клея.
По неопытности развёл эпоксидку (40 мл. смолы и 6 мл. отвердителя) больше половины которой осталось.
Залил регуль. Предварительно на дно корпуса тоже наливал эпоксидку, которая потекла через отверстия около разъёма вентилятора и там тоже пришлось по-быстрому залить парафином.
По примеру asiddd засунул БЕК в термоусадку и залил. Затем нагрел, термоусадка ужалась и лишний клей вытек через край.
Через сутки конечный результат БЕКа.
Конечный результат регуля пришлось отложить ещё на сутки. Когда начал выковыривать парафин из разъёмов обнаружил что сбоку образовалась небольшая полость с парафином в тот момент, когда я пытался остановить течь клея около разъёма вентилятора. В итоге просверлил в нижней правой части отверстие Ф3,0, через него достал остатки парафина и залил эпоксидку. Так же пришлось подточить маленько крышку, чтобы она нормально садилась на защёлки.
И финишный результат регуля 😃
слишком слабые паяльники
Не паяльники слабые, а провода нужно было отрезать, что бы их без толку не греть…бананы конечно предварительно нагреть зажать между деревяшками и сразу воткнуть на место…
… а провода нужно было отрезать, что бы их без толку не греть…бананы конечно предварительно нагреть зажать между деревяшками и сразу воткнуть на место…
ага, а бананы лучше подпилить, чтоб только пеньки остались…
Вы хоть внимательно читайте что я пишу. паяльник по любому слабый 40 в для таких дел.
больше 30 лет паяю. но такие танцы с бубном… исключительно только при ПОЛНОЙ не возможности ДОБЫТЬ паяльник по мощнее. еще раз повторяю - будет сильный непропай, хоть грейте предварительно, хоть не грейте. и плату убьёте и соседние детали.
пы сы
по поводу разведения эпоксидки из собственного опыта: покупаете в аптеке 2 шприца большой и маленький (с ёмкостью сами определитесь), чтоб разница между ними была 1/10. тогда одно деление на маленьком соответствует 1 делению на большом, то есть 1/10, как и требуют пропорции. маленький наполняете отвердителем, большой смолой. очень удобно для любого количества, точно и быстро. выдавливайте и наполняете по мере надобности.
По неопытности развёл эпоксидку (40 мл. смолы и 6 мл. отвердителя)
покупаете в аптеке 2 шприца большой и маленький
Я может, конечно, чего не понимаю, но такие варианты это не танцы с бубном? По секрету-есть более простые варианты;)
(не реклама)
Стоимость 130 денежных единиц, против 500 абсолютно такого-же, но производства звёздно-полосатых… Разницы не замечено никакой, кроме надписи “компоненты, составляющие ноу-хау компании”)) Переплачивать, наверно, нужно за них… А так, эпоксидка и есть эпоксидка…
Перед непосредственным употреблением шприц-дозатор заваривается около 5-7 минут в стакане с горячей водой, в разогретом состоянии эпоксидка более текучая, и по ощущениям, немного дольше схватывается. Вообще,если есть желание продолжить обсуждение подобных вопросов, есть отдельная тема.
Я может, конечно, чего не понимаю…
ну в принципе - да. речь шла об обычной эпоксидке в баночках. и идею со шприцами я сам себе придумал году этак в 1987. тогда ещё и в помине не было готовых дозировщиков. да и дешевле так на много до сих пор, чем покупать готовое.
По секрету-есть более простые варианты
Видел такую, но решил воспользоваться обычной (как в СССР была) по причине неуверенности, что уложусь в 4 минуты. А с обычной работай и работай спокойно.
Наконец-то удалось первый раз покатать на улице!!! 😃
Посмотрел агрегат в деле, получил массу положительных эмоций 😃 Катал, пока не разредился аккум. Всё работает, ничего не сломалось. И я просто влюбился во вторую (повышенную) передачу! На ней и быстро (приходится слегка бежать за машиной) и шума меньше. Вообще появилось желание просто зафиксировать коробку на второй передаче (но пока я в раздумьях)…
Несколько фото и пара видео на первой и второй передаче.
Ранее я выкладывал фотки апгрейда охлаждения для зарядки, проверил в действии: полностью зарядил 5000 аккум - полёт нормальный.
влюбился во вторую (повышенную) передачу
это пока снег не растаял:) вот когда будет жижа повсеместно, тогда первая будет очень нужна
Микро продвижение: «подружил» начало кабины с рамой 😒
Очередное продвижение.
Подготовил линзы для фар: обточил, полирнул, сделал отражатели (серебристой краской). Сейчас вот думаю наносить светорассеивающие риски или оставить так…?
Зашпатлевал капот. Шлифанул, отделил поднимающуюся часть от статичной, начал вырезать отверстия для петель. Решил сделать самые обычные петли, повторять оригинальный механизм не буду.
p.s. капот на ощупь очень нравится 😒
Установил петли на капот, держаться на болтиках с гаечками М2. Приклеил неподвижную часть капота на «своё» место. В капоте и в кабине по 2 неодимовых магнита вклеены, что бы открыть капот необходимо некоторое усилие. Установил крылья и боковую защиту двигателя. Крылья снизу по длине пока не подрезал, буду делать это в момент установки подножек.
Зашпатлевал место перехода дверей кабины в капотную часть, а так же заднюю стенку.
Теперь стоит дилемма – делать салон (но тогда не понятно куда пихать всю электронику и аккум) или сделать стёкла тонированными (и не будет никаких проблем с расположением оборудования)??? Может быть есть у кого дельные идеи, буду благодарен, но нужно учесть, что кабина должна быть съёмной, а сзади самосвальный кузов будет?
Сделал подножки и радиатор.
Долго думал какой поставить радиобокс, решил от Traxxas Slash. Герметиться он конечно классно! В комплекте идёт тюбик – думал с герметиком, а оказалась просто силиконовая смазка. Чтобы влез под капот пришлось спилить крепёж под антенну и одно крепёжное ухо.
Я конечно не ожидал, что будет столько проводки… Но после добавления всех необходимых тройников и вставок с тумблерами получилась не маленькая вязанка. Перевязывал три раза, что бы всё нормально влезало под кабину. Оставил вывод питания под свет, силовые провода пока не привязаны.
Теперь ищу место, куда «пристроить» аккум, что бы он был легкосъёмным. Вроде и модель не маленькая, а места мало…
Сделай в задней части ванну под него вмонтированную в платформу, если таковая конечно планируется)
Сзади я планирую самосвальный кузов, а под ним соответственно должен быть подъёмный механизм, т.е. с местом проблемка, плюс к этому хотелось бы иметь возможность съёма аккума в любое время, а не только с поднятым кузовом. Если бы делал кунг или тент, конечно всё можно было бы спрятать там, а так…
а почему бы не замаскировать акк под бензобак, места между первым и вторым мостами предостаточно
можно сделать вполне копийно
Евгений, у меня есть фотографии Вашего проекта, и такой вариант был в числе первых. Но к сожалению места на самом деле маловато, т.к. акк 150мм в длину + выход проводов + стенки бака в итоге урежется примерно половина подножки и это уже как то мне кажется будет портить общую узнаваемость модели и получиться не очень копийно… Сейчас склоняюсь к варианту расположить акк поперёк рамы, сделать некий контейнер за кабиной и на него уже ставить запаску и ящик для инструмента.
Может быть есть ещё у кого-то идеи? Буду признателен!
Только второе дно в самосвельном кузове
Леонид, а если подобный аккумулятор:
rcmotors.ru/…/akkumulyator-silovoj-saddle-pack-600… (не реклама)
можно и в кабине под сидениями разместить, или сделать два бензобака. на грузовиках не редкость два бензобака.