Проект: Урал 6х6 55571-40

bugs

С такими зарядками постоянно, что то происходит, через определенное время.
Как повезет 😃

25 days later
Leon340

Долго думал как перенести рулевую рейку назад и что бы она не была ниже кардана (очень мне не нравится, когда есть что-то ещё ниже самого моста). Гнуть – не вариант, т.к. много всего мешается… Решил поставить «хитрую» детальку, а точнее две 😃
Выменял у коллеги на работе диск из нержавейки толщиной 0,8 мм.

«Хитрые» детальки.

В процессе многочисленных (от неопытности) сборок/разборок/примерок, сорвал резьбу в стоковом (пластиковом) Ц-хабе. По совету cha решил с внутренних сторон Ц-хаба снять примерно по 1 мм и закрепить кулак на болт с гайкой М3 плюс фиксатор резьбы. Посмотрим, как это решение покажет себя на практике…

Что бы закрепить «хитрые» детальки на кулаках – сточил примерно по 1 мм с верхних сторон.

Добавил по шайбочке для избавления от люфтов.

Ц-хаб, поворотный кулак и «хитрая» деталька в сборе.

Мост в сборе. Аккерман налицо.

Пришлось снять крепление для амортизаторов, т.к. они мешались, позже переделаю их.

Leon340

Переделал крепление для амортизаторов и площадку под серву. В итоге серва опустилась на 10 мм, что позволит так же опустить чуть ниже силовую установку. Сделал переднюю защиту из крышки HDD.




На этом вроде с передней подвеской закончил все исправления и переделки 😒

Leon340

Очень обрадовался, когда нашёл трубку нужного размера (внутренний Ф4, наружный Ф6) 😒 Помог магазин сантехники.
Сделал втулки для задней тележки.


Задняя тележка в сборе. Нижние тяги в термоусадке. Ограничители второго моста свободно поворачиваются в месте крепления на мосту, но при этом не болтаются.



На этом вроде с задней подвеской закончил все исправления и переделки.
Что-то я даже в лёгкой растерянности, что ещё нужно сделать из железа (за пластик браться не могу пока не потеплеет на балконе, кузов тоже пока не рассматриваю)?

8 days later
Leon340

Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.

Разобрал рулевую серву и серву для КПП. На пять слоёв покрыл плату лаком, добавил смазки в редуктор, промазал везде герметиком, и надел поролонки. Больше возвращаться к ним не буду.


Крепление сервы КПП.

Тяга переключения передач. Вязальная спица и кусочек медной трубочки найденный в закромах…


Узел в сборе.


Это уже вторая версия тяги. Ходит она лучше и свободнее первой, но всё равно серва остаётся под нагрузкой (с выставленными конечными точками). В итоге решил подпружинить первую передачу (это основная – тяговая), что бы в этом положении серва была без нагрузки, а на второй буду кататься крайне мало и крайне редко (грузовики ведь быстро не гоняют).
Обороты выходного вала 350 и 1200 соответственно. Моё первое видео 😃

Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.

norco-a

Установить сервопривод лежа, качалкой к верху, тягу паралельно движению переключения и на пружинках…

Zubik

На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч ! Поэтому будешь ездить скорей всего на второй 😃

После замеров я не стал делать переключение и заблокировал на второй

Sergei_de

Зря,
В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.

Leon340
Zubik:

На первой скорость будет примерно 1,7 км/ч , а на второй 4,7 км/ч !

Где-то ошибочка у вас закралась…

По моим расчётам при округление диаметра резины до 0,12 м (с учётом её продавливания) на первой передаче получается 2,70 км/ч, а на второй 9,24 км/ч. Мне кажется скорости на первой передаче будет достаточно на основные передвижения (всё равно в основном хочется по грязи ездить) 😉

carrtman
Leon340:

Где-то ошибочка

так редуктора могут быть с разной передаткой, или у вас одинаковые? у меня вот на 8х8 редуктор от 18В шурика, он шустрее чем макитовский, и на первой и на второй можно вполне себе ездить, а вот с макитовским при 2S только вторая, так как на первой как раз около 1.5кмч, а то и меньше

Sergei.de, тут дело скорее не в том что где то нужно медленнее, планетарный редуктор и так дает очень хорошую плавность, проблема в том что на первой передаче можно свернуть всю трансмиссию бантиком, так как тяга бешеная и очень сильная инерция, если вдруг что захрустит, остановиться моментально не получиться

Zubik
carrtman:

так редуктора могут быть с разной передаткой

У меня от хитачи стоит первая 360 вторая 1200 об/мин на 11,8В вроде. скорость замерял GPSкой.

Sergei_de:

В некоторых моментах нужно проехать именно медленно. Да и красивее когда авто медленно переваливается через препятствие.

на второй передачи он тоже медленно умеет лезти:) но где то как раз скорости и не хватает:)

7 days later
Leon340

Покрасил раму.

По совету Gremych использовал краску MOTIP Bumperspray Black. Результатом доволен 😃

9087714
Leon340:

Результатом доволен

Главное, чтоб не облуплялась краска, а то я перекрашивал раму.

papirus
Leon340:

Решил разобрать и докинуть смазки в КПП от шурика.

Уберите лишнюю смазку из редуктора, достаточно её размазать по шестерням тонким слоем. Чем больше смазки - тем больше ток, а это вредно для регулятора. Проверено.

carrtman
papirus:

это вредно

для планетарных редукторов особенно актуально

Leon340

Спасибо за предостережения, учту!
Но в данном случае всё лишнее тут же вылезло через отверстия для тяг переключения скоростей 😃

papirus
Leon340:

Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.

Надеюсь что не открою америку, но переключать с повышенной передачи на пониженную можно на ходу. Ни чего криминального не произойдёт. А вот наоборот не рекомендуется. Слышен хруст, но опять же, если переключение происходит быстро, то за пару переключений ни чего страшного не вылезет. А вообще редуктора от шуриков, даже самых дешёвых очень надёжные. У нас с ними никогда не было проблем, а я всегда беру самые дешёвые. На последней модели вообще стоят редуктора в первом ряду с пластиковыми шестернями. Такие редуктора работают тише.

ivanoff366
papirus:

Буду признателен за дельные советы и варианты доделки/переделки механизма переключения передач.

Тягу сделать не прямую а Z образную тогда будет сама тяга подпружинивать при переключении, и усилие будет параллельно оси коробки и сервы, сейчас на видео видно как серву при переключении выворачивает. Ещё лучше если она (тяга) будет с 2х сторонней пружиной тогда нагрузка на серву и мезанизм самой коробки будет на много меньше. На моём шуруповёрте фиксатор скорости стоит на корпусе самого шурика, а не в коробке поэтому при включении какой либо скорости необходимо прикладывать некоторое усилие для удержания шестерён передачи на месте, при износе фиксатора на корпусе соответственно скорости начинают выпадать…

Leon340

Коллеги, огромное спасибо всем за советы!!! Концепция апгрейда на будущее понятна. А пока удалось всё таки настроить переключение передач, чтобы серва не была «в напряге» изменением конечных точек. Сейчас вроде всё нормально переключается.

Герметизация ESC и BEC. Расскажу свой ход событий…
Разрезаю наклейку, снимаю крышку.

Вынимаю плату из основания и вижу, что плюсовой провод от БЕКа покоцан до самой жилы радиатором. Т.е. радиатор был слишком близко приклеен к краю, и в момент вставки в корпус и был повреждён провод.

Разрезаю термоусадку БЕКа, знакомлюсь с внутренностями.

Нагрев радиатор отрываю его от фетов, счищаю клей.

Дальше для меня казалось самое простое: выпаиваем провода, припаиваем на их место «бананы», но не тут-то было… У меня сложилось впечатление, что производитель использует более тугоплавкий припой нежели ПОС-61, либо теплоёмкость провода и прибоя больше, чем мои паяльники могли выдать тепла (пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился. Решил откусить провода и просто сверху напаять «бананы», но тоже не смог, т.к. мой припой «примерзал» к месту пайки и его не получалось нормально разогреть. После некоторых раздумий решил просто высверлить (сверло Ф2,5)не нужную мне массу проводов и заводского припоя.

И только теперь работа сдвинулась с мёртвой точки. Мой припой (ПОС-61) стал нормально ложиться и плавиться.

Припаял «бананы» 3.5 мм и надел на них термоусадку согласно полюсовке.

Отрезал часть повреждённых проводов, перепаял, и посадил в термоусадку во избежание повторений повреждений. Залил разъёмы парафином.

Покрыл платы (ESC и BEC) на три слоя лаком. Счистил лак с фетов и приклеил Радиалом радиатор обратно на место.

Yaroslav=
Leon340:

(пробовал 30 и 40 Вт). Я ни как не мог выпаять провод из гнезда, вся плата нагревалась очень сильно, а припой плавился только в маленькой точке соприкосновения с жалом и провод вообще не шевелился.

вот и ответ Вам - слишком слабые паяльники. и приводит к нагреву ВСЕЙ платы. чем больше припоя (силовые провода, мощные разъёмы…) тем мощнее должен быть паяльник - 60-80 ват. в некоторых случаях 100. чем мощнее паяльник, тем быстрее происходит нагрев и плавление в точке приложения НЕ НАГРЕВАЯ всю остальную площадь. это относится и к выпаиванию и к припаиванию. + длительный нагрев (именно длительный а не сильный) приводит в отлетанию дорожек и от текстолитовой основы и от гетинакса, и перегрева соседних элементов.

пы сы
перепаяйте бананы которые Вы припаяли более мощным паяльником. уверяю Вас, они очень плохо пропаялись. Вы этого просто не видите.

Leon340
Yaroslav=:

перепаяйте бананы

Ярослав, спасибо за совет, учту в будущем, но тут уже, как говорится: “поздняк метаться”. На счёт качества припаянных бананов уверен на все 100%, т.к. нормально припаять получилось только со второго-третьего раза.

Продолжение (просто в один пост не влезают все фотографии):

Через сутки обрезал излишки клея.

По неопытности развёл эпоксидку (40 мл. смолы и 6 мл. отвердителя) больше половины которой осталось.

Залил регуль. Предварительно на дно корпуса тоже наливал эпоксидку, которая потекла через отверстия около разъёма вентилятора и там тоже пришлось по-быстрому залить парафином.

По примеру asiddd засунул БЕК в термоусадку и залил. Затем нагрел, термоусадка ужалась и лишний клей вытек через край.

Через сутки конечный результат БЕКа.

Конечный результат регуля пришлось отложить ещё на сутки. Когда начал выковыривать парафин из разъёмов обнаружил что сбоку образовалась небольшая полость с парафином в тот момент, когда я пытался остановить течь клея около разъёма вентилятора. В итоге просверлил в нижней правой части отверстие Ф3,0, через него достал остатки парафина и залил эпоксидку. Так же пришлось подточить маленько крышку, чтобы она нормально садилась на защёлки.

И финишный результат регуля 😃