HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
Зазоры убираются шайбочками, но очень тоненькими такими как в комплекте стоят! Тоже были проскальзывания между коничками в мосту. Сейчас вроде нормально всё ничего не проскальзывает. по поводу китайских дисков 1,9 могу сказать следующее, я заказывал именно из за дисков вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32308135399.html но к сожалению бедлоки на таких дисках цепляются за кулак и колеса не проворачиваются вот что получилось rcopen.com/files/57cd51c59970730077a8df1b купил обычную пластиковую штамповку ru.aliexpress.com/item/…/32571413599.html приклею циакрином и не буду голову ломать.
Вот они же на машине.
rcopen.com/files/57cd57dd9970730077a8e4dc
rcopen.com/files/57cd57ea9970730077a8ea98
И сколько примерно таких шайбочек подкладывали, три четыре? люфт должен уйти совсем? просто на рабочих мостах люфт (1,5 мм) присутствует, если подвигать кардан вперед назад!
cloud.mail.ru/public/2XGr/bmAq5v32W с разрешения автора на фото указал место куда вставлял дополнительную шайбу, если не ошибаюсь одна там стояла с магазина. Как я понял коническая шестерня которая выходит на кардан двигается по валу в зацепе с валом и не имеет жёсткой фиксации, по этому на люфт в этом месте можно не обращать внимание. Пробовал подкладывать шайбы и под эту шестерню, это лишь приводило к заклиниванию моста, что логично. А на шестерне которая имеет с одной стороны конический, а с другой стороны прямой зуб люфты видимо не допустимы. И мне помогла доп шайбочка именно под эту шестерню и хруст в заднем мосту пропал полностью!
cloud.mail.ru/public/2XGr/bmAq5v32W с разрешения автора на фото указал место куда вставлял дополнительную шайбу, если не ошибаюсь одна там стояла с магазина. Как я понял коническая шестерня которая выходит на кардан двигается по валу в зацепе с валом и не имеет жёсткой фиксации, по этому на люфт в этом месте можно не обращать внимание. Пробовал подкладывать шайбы и под эту шестерню, это лишь приводило к заклиниванию моста, что логично. А на шестерне которая имеет с одной стороны конический, а с другой стороны прямой зуб люфты видимо не допустимы. И мне помогла доп шайбочка именно под эту шестерню и хруст в заднем мосту пропал полностью!
Ок, попробую, потом отпишусь. Спасибо!
Как я понял коническая шестерня которая выходит на кардан двигается по валу в зацепе с валом и не имеет жёсткой фиксации, по этому на люфт в этом месте можно не обращать внимание.
Весь хруст идет как раз от плохого зацепа конических шестерней. Шайба в указанном месте не поможет прямозубым шестерням значимо лучше зацепляться. Могу ошибаться, но шайбы надо подкладывать на карданный вал под шестерню пока не перестанет люфтить или не начнет закусывать. Если люфтит, но закасывает - надо подкладывать шайбы с другой стороны пока не перестанет люфтить. Делал у себя именно так и у меня сломалось уже три кардана вместо шестерней:).
Прямозубые шестерни и без всяких шайб хорошо цепляются друг за друга. Кстати забыл упомянуть в моем случае имеет место быть люфт между сдвоенной шестерню и валом на который она прикручивается болтиком, так у всех или только у меня не знаю. Но небольшой зазор есть, можно его убрать напильником стачив немного сам вал на миллиметр либо опять же шайбочку подложить. Ну я убирал хруст в мосту именно так как написал выше и несмотря на то что китайский пластиковый кардан это расходник по сути, у меня они целые пока что.������
Прямозубые шестерни и без всяких шайб хорошо цепляются друг за друга.
Невнимательно прочитал предыдущее сообщение, поэтому подумал что вы на них грешите.
китайский пластиковый кардан это расходник по сути, у меня они целые пока что.
У меня 4х летний сын ездит по болотам с палками, я боялся что вся машинка расходником будет:). Но кроме карданов, родной сервы и уже ощутимого люфта во втулках потерь пока нет. Коробка передач одно время как-то непонятно на нейтраль соскакивала, но это само прекратилось.
Ну вот наконец то пришли мосты. Первая примерка. Кто подскажет, как можно А-образную тягу к мосту присобачить?
Зачем? Мосты под две верхних тяги.
Если присобачить то на клейм или проволокой примотать, если по уму то как писали выше, пересадить на 2 тяги.
Ну вот наконец то пришли мосты. Первая примерка. Кто подскажет, как можно А-образную тягу к мосту присобачить?
Одному товарищу ставили времянку ввернув вместо винта обычный наконечник тяги в хвостовик. Он как раз встал меду 2х ушек под двойные тяги, но тяга немного подогнута была поскольку не по центру стоит. Потом кронштейн поставили и нормальную А образную вкрячили, но уже чисто из соображении правильности конструктива и геометрии а не функционала)))) владелец разницы не ощутил вообще.
А уж сколько тяг…это на любителя. Есть те кто принципиально не ставит две даже на серьезных аппаратах. На этом шасси мне кажется пофиг как…Я бы и так и так попробовал ну чисто ради интереса 😉
Ну вот наконец то пришли мосты. Первая примерка. Кто подскажет, как можно А-образную тягу к мосту присобачить?
Для установки А-образной идет иное крепление, как выше уже писали у вас на мостах под 4-х линковую подвеску крепление, на него только напилингом встанет А-образная, как вариант из аллю или композита сделать еще одно крепление
А вариант с двумя тягами правильнее? Какое между ними расстояние должно быть со стороны моста?
Ну допустим специального крепления а образной тяги на мост m.ru.aliexpress.com/item/32693423245.html?productS… у вас под руками сейчас нет, на одном наконечнике от тяги будет немного криво но можно же сделать на двух наконечниках + малюсенькая перемычка между ними. Вполне рабочий вариант пока не раздобудите кронштейны или вообще можете не заморачиваться. Прошу прощение за исполнение набросал на скорую руку. cloud.mail.ru/public/2D53/AGEzhtipF Может и колхоз скажете вы, но зато быстрый выход из положения. Просто вот такая идея к размышлению.
Какое между ними расстояние должно быть со стороны моста?
Теже крепления что и для А рычаг.
и так и так правильно, мне кажется что с двумя тягами получается больше ступеней свободы для движения моста. Можно их и вплотную закрепить.
А вариант с двумя тягами правильнее?
Понятие “правильнее” без привязки к конкретике условий и целей не бывает 😉 Везде есть и плюсы и минусы и порой непреодолимые для какой либо схемы конструктив.
А образный проще по конструкции, прочнее при прочих равных и система намного жестче, теоретически дает большую артикуляцию моста, при наличии одинаковых люфтов дает меньшую болтанку моста.
С двумя тягами более правильная, и настраиваемая геометрия подвески. Меньше вероятность контакта с деталями трансмиссии поскольку нет перемычек, для нас это важно ибо в мосту редуктор и кардан задран вверх.
Если есть желание сделать качественно и прочно(обычно синоним дорого и долго)))) то можно конечно перейти на 2 тяги с хорошими наконечниками. Если тратится не хочется, то лучше остаться на стоковом “А” образном рычаге, просто смастерив либо кронштейн на мост либо переходник. А когда придет время серьезного ТО или будет наклевываться серьезный прожект, уже можно заняться 2мя тягами 😃
Вот моя Y образная тяга, пластик PLA, у нее жесткость больше стандартной, из за чего меньше боковой изгиб при рулении, можно и не ставить теперь серву на мост.
Мне кажется что кардан от коробки к раздатке крутовато стоит.
Если раздатку сдвинуть назад, карданы к мостам будут разной длины, это не противоречит каким-нибудь основам машиностроения? Коробку вперед не сдвинуть, там серва и все остальное.
Вполне рабочий угол, у других мостов, где ведущие валы в одной плоскости с ведомыми, углы и то поболее будут, я бы оставил как есть.
Хотя и карданы разной длины никто не мешает применить.
Мне кажется что кардан от коробки к раздатке крутовато стоит.
С точки зрения абстрактного шарнира- нормальный угол, а вот у родного китайского могут начать вилки уператься из-за ширины. Нужно смотреть по месту.
Андрей, как раздатка по качеству?