новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Лебедку можно вешать на дискретный канал аппаратуры? Чем это может обернуться?
Да на дискретный и надо, в одну сторону полный газ, в другую реверс и нейтраль. Все промежуточное не нужно.
это если канал двухпозиционный- вкл/выкл, у меня так на санве mx4, пляски с реверсом, удобнее гораздо когда канал трехпозиционный- вкл/выкл/вкл
В чем соль такого расположения амортов? Фишка только в разнонаправленности, чтобы не было уводящего усилия на мост при работе? Есть ли разница левый смотрит вперед или правый?
Имеет ли смысл на модели, или все равно куда они будут смотреть и можно только для копийности так сделать?
В чем соль такого расположения амортов?
Эта фишка актуальна для авто 1:1 особенно с очень длинными рессорами и очень большой дельтой по нагрузке, у меня на пикапе как раз такой вариант, там это работает. Но для модели это не имеет значения тем более для модели трофи с амортами которые по сути декорация.
В основном схема применяется на пикапах и малом коммерческом транспорте имеющем зависимую подвеску.
Аморты располагаются таким образом, чтобы компенсировать резкий скачок крутящего момента на мосту в момент трогания ТС или резкого торможения.
Обычно на таком транспорта стоят амортизаторы с отличающейся характеристикой на сжатие и отбой. Это сделано для сохранения управляемости грузовика в разгруженном состоянии.
Чтобы крутящий момент, возникающие на корпусе моста не изгибал рессору и не воздействовал деструктивно на всю подвеску, аморты устанавливают с разной стороны моста. Т.е. автомобиль сохраняет и управляемость и эффективнее гасятся вращающие силы на корпусе моста.
Не совсем могу представить как идет компенсация крутящего момента.
Допустим, карданный вал при езде вперед у пикапа вращается против частовой стрелки, если смотреть вперед. Т.е. при трогании правая часть заднего моста поднимается вверх, левая опускается вниз.
В этом случае с какого бока аморт должен смотреть вперед, а с какого назад?
Или имеется в виду момент вращения вдоль оси моста? Тогда наверно пофиг какой вперед, какой назад.
Это не совсем тот крутящий момент, точнее не только тот. Речь идет еще и о крутильных колебаниях моста. На длинных рессорах наблюдается очень большой изгиб рессор в продолбном направлении поскольку мост пытается повернуться вместе с колесами 😉 и когда аморты стоят еще и не сверху моста а сбоку(для уменьшения высоты грузовой платформы) то при перезде препятствия, аморты стоящие с одной стороны вводят заднюю подвеску в резонанс вплоть до поломки. Аморты у пикапа очень жесткие.
С какого боку вроде не особо важно, там больше влияет конструктив(глушак, бак и т.п.)
А вот наклон насколько я помню важен как и точка установки аморта на мост.
мост пытается повернуться вместе с колесами
Точнее при разгоне мост вдоль своей оси пытается провернуться в обратную сторону от направления вращения колес, а при торможении - в сторону вращения колес.
Аморты обычно стоят одноходовые. Т.е. на сжатие они сопротивляются слабо, а на отбой они жесткие.
Если бы они стояли с одной стороны, например сзади, то - при разгоне они гасят импульс, который стремиться провернуть мост вдоль оси вращения колес.
при торможении они не гасят импульс, который стремиться провернуть мост вдоль оси вращения колес и на рессору возникает изгибающая нагрузка. Рессора изгибается в виде S и можно сломать коренной лист. Или все листы)) как повезет.
Поэтому аморты стоят один спереди, один сзади.
Один гасит импульс крутящего момента на разгоне, другой на торможении.
При этом авто на ходу более стабилен как в нагруженном состоянии так и порожний.
Почему не ставят двухходовые аморты? Рессоры жесткие, и аморты достаточно жесткие, готовые принять нагрузку груза в кузове.
Порожний авто будет подпрыгивать на ходу, а в повороте реальный шанс улететь с дороги, так как мост на кочках подпрыгивает и авто стремится “спрыгнуть” с траектории.
- такое решение для автопроизводителя дешевле, чем дополнять подвеску тягами.
один гасит импульс крутящего момента на разгоне, другой на торможении.
Ну фиг знает, насколько я помню тут не разгон и торможение сам по себе, тут производитель без проблем справляется с задачей, сам пробовал ни разгоном не торможением сломать ее нельзя ни при каком весе)))) Да и аморты тут не слишком помогут даже жесткие, а именно резонанс когда происходит колебания моста сначала по, а затем против, потом опять по часовой и т.д… Вот этот резонанс и гасится амортами и производитель не в состояниис этим бороться на длинных малолистовых рессорах без применения сложной системы тяг.
Потому я и сразу написал что неактуально для масштабных моделей трофи…ибо резонанса у нас по сути нет ввиду малых скоростей. Если бы это помогало для компенсации момента разгона и торможения, тогда конечно есть смысл…но сильно сомневаюсь…Короче, пойду почитаю теорию что бы подкрепить практику))) А то я как раз имею на трофийке однолистовую длинную рессору из пластика 😃
могу высказать свое ы, как владелец чироки с рессорами сзади, аморты стоят в разные стороны да еще и на кронштейнах- точка крепления ниже чулка на 10см и этот якорь очень многим не дает покоя, якорь срезают, переставляют аморты на чулок- ломает рессоры и срезает крестовины… аморты действительно очень жесткие именно на отбой, сжать можно руками без упора, а вот вытянуть обратно уже гораздо сложнее, кароче в 1к1 это необходимость, в 1к10 это только ради копийности, но, тут уже роль играет то какие рессоры, если это палки от тамии или черные 4вд, то можно не париться, если рессоры мягкие самодельные, то стоит заморочиться, и опять но, если делать систему рабочей, тоесть ставить жесткие аморты, то получает дубовую подвеску, а это не интересно. я другой выход нашел- ставить карданы с ограниченным углом, типо джанфак, мип, пусть мост и проворачивается по оси, но риск оборвать рессоры или крестовины исключен. все вышесказанное из опыта эксплуатации юкона 1:10 и виллиса 1:6, на юконе сломана одна рессора и неоднократно разбирались всякие карданы, на виллисе ушатан в ноль один кардан
Евгений прав, в 1:10 неактуально. Еще и по причине, что масштабные аморты двухходовые. Смысл установки как на 1:1 пропадает.
У меня регулятор для коллекторного мотора QuicRun 1060 с BEC 5V 2A и серва Towerpro MG995. Я правильно понимаю что BEC регулятора питает приемник и серву? Сколько ампер нужно серве я не нашел, кто-нибудь знает? Если к системе добавить лебедку из такой же сервы, встроенного BEC не хватит? У менять есть регулятор от 16 масштаба, могу я его подключить параллельно с большим регулятором к аккумулятору,к приемнику без среднего провода и использовать как мозг лебедки?
масштабные аморты двухходовые.
Ну не у всех 😉 У меня то как раз как у реальных, на отбой аморты раза в 2 жестче чем на сжатие…без этого копийной езды добиться сложно.
У меня регулятор для коллекторного мотора QuicRun 1060 с BEC 5V 2A и серва Towerpro MG995. Я правильно понимаю что BEC регулятора питает приемник и серву? Сколько ампер нужно серве я не нашел, кто-нибудь знает? Если к системе добавить лебедку из такой же сервы, встроенного BEC не хватит? У менять есть регулятор от 16 масштаба, могу я его подключить параллельно с большим регулятором к аккумулятору,к приемнику без среднего провода и использовать как мозг лебедки?
Ну да, питает и то и другое. Сервы стандартного размера жрут до 5А Конкретно 995 не знаю, но народ который ставит предохранители в серву, говорит что даже самый шлак предохранитель 2А может пожечь легко… Так что 2А ВЕС однозначно от сервы испытает шок но если будет работать в предельном режиме причем долго. Не знаю насколько вам это актуально…
А к АКБ можете подключать хоть 10 регулей лишь бы токоотдача АКБ была приличная, а то если надумаете погазовать в грязи и лебедку загрузите на 100% дохлая АКБ может и подогреться.
я другой выход нашел- ставить карданы с ограниченным углом
Спасибо ) У меня рессоры будут вместе с бк, решил для спокойствия и сохранности карданов мутить тяги против скручивания. Причем не сопли, как у джимейд Собаки (с одной шаровой на мосту), а нормальную - на серьгу к центральной площадке и двумя жесткими точками к мосту. Джунфаки и так будут стоять. Может конечно избыточная мера, сперва без тяг покатаюсь аккуратно, но хотел бы в итоге не дубовую рессорную подвеску и может буду даже на одном листе ездить, посмотрю по итоговому весу модели.
Смысл установки как на 1:1 еще в копийности ) Завалить на джимейд собаке аморты домиком, как на прототипе, очень сложно. Если втисну, будет так. Если нет, то еще подумаю - завалить вперед, назад, либо в разные стороны. Заваливать придется, потому как мешают стойки вертикальных амортов.
достаточно одной тяги, как на грузовиках многие делают, только там между мостами на тележке, а тут от рамы до верхней точки ореха, и тяга должна быть довольно длинной, не короче плеча рессоры. получиться сама рессора будет играть роль нижних тяг, а нам остается добавить верхнюю, и так как мост зафиксирован от поперечного смещения рессорами достаточно будет одной верхней тяги
У джимейд кита так и есть
Но мне такая конструкция не внушает доверия, слишком близко точки крепления рессоры и тяги.
Хочу сделать что-то вроде:
Возможно сделаю не через серьгу, а телескопическое соединение.
Но мне такая конструкция не внушает доверия, слишком близко точки крепления рессоры и тяги.
…
Хочу сделать что-то вроде…
То что близко это не так страшно, это даст возможность “дышать” конструкции до определенной степени и блокировать только запредельные углы которые могут привести к поломке.
А вот в той второй жесткой конструкции, если вы ошибетесь с геометрией хоть на 1мм, то наоборот получите увеличение нагрузки и вероятности поломки особенно при большой артикуляции мостов.
Одна тяга с 2мя шарами на концах, идущая к верхней части ореха(т.е. по центру моста) это самое то мне кажется. Она предотвращает поворот моста но при этом ни как не влияет на остальные параметры ходов подвески.
Так я и опасаюсь, что не особо то она будет предотвращать поворот моста, потому что макушка ореха совсем незначительно выше точки крепления рессор.
Вторая конструкция за счет серьги дает мосту ходить при работе подвески.
У меня то как раз как у реальных, на отбой аморты раза в 2 жестче чем на сжатие…
А как добились? Эскиз покажете?
А как добились? Эскиз покажете?
Да классика…лепесток под поршень))) на сжатие отверстия в поршне открываются, силикон спокойно перетекает, а на отбой закрываются и сопротивление резко нарастает. Чувствуется даже если рукой подергать.
Но разумеется это прокатывает только с амортами наполнеными силиконом, и другими жидкими маслами. На фрикционных сделать сложнее и работает хуже гораздо. Там ставил конусную втулку. Она должна в одну сторону входить в ответный конус и подклинивать шток, а на сжатие наоборот, выскакивать из конуса в камеру с большим диаметром чем эта втулка и освобождать шток. Но тут гемор адский по настройке и работа не самая надежная если грязь, пыль и прочие нюансы которые могут заметно менять коэффициент трения.
Ну и третий, который у меня на большой трофийке, это газовый аморт. Но там эта функция заложена изначально и он не разборный так что спасибо производителю 😉