новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Всем добрый день.
Скажите пожалуйста если делать лебедку из микросервы, там хватит усилия чтобы вытащить автомобиль ? я просто делал раньше из 9 килограммовой, но она уж очень сильно вытаскивала, не интересно было даже.
Сейчас пытаюсь вернуться в трофи, пока только идут подготовки.
и еще такой вопрос, где купить недорогие липольки 5 000 / 5 500 емкостью, 7,2 вольт 2s или 3 s.
и еще такой вопрос, где купить недорогие липольки 5 000 / 5 500 емкостью, 7,2 вольт 2s или 3 s.
например, там, куда ведет баннер на верху всех страниц rcdesign
а там дальше есть специальный раздел по подбору аккума
Поэтому вместо резисторов лучше использовать такую вещь.
Только светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением, им нужен стабилизатор ТОКА(LED драйвер). Вот первое что выдает гугл для обычных 5 мм светодиодов. Если использовать стабилизатор напряжения, то светодиоды будут светить примерно в половину своей мощности, а то и меньше.
Только светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением
странно
Только светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением, им нужен стабилизатор ТОКА(LED драйвер).
Ага, и на каждый светодиод по стабилизатору тока ) Но, есть такой закон Ома… И если светодиоды одинаковые, то при подключении их параллельно к постоянному напряжению будет протекать одинаковый ток через каждый диод и равномерное горение.
Этот стабилизатор стоит совсем недорого
Блин, и правда силы тока может не хватить, если подключить параллельно больше двух диодов. Придётся только передние фары делать:(. Не охота ехать за второй такой деталькой.
Ага, и на каждый светодиод по стабилизатору тока
Есть драйверы на несколько каналов(AMC7124), есть регулируемые (AMC7140), а есть для обычных белых 5 мм светодиодов, которые в фарах чаще используются,NSI45020AT1G. К нему можно последовательно подключить 2 светодиода, вот ссылка (не реклама) на тот же магазин, что и выше, стоит даже еще дешевле, а светодиоды будут светить ярко и долго, радуя владельца.
странно
Вот про подключение светодиодов.
Паралелить светодиоды это вообще кака. если 2 еще как то прокатит, то больше нини. Все светодиоды имеют разброс и при нагревании от больших токов этот разброс становится больше. И если хоть один светодиод перегорит, остальным достанется в 2 раза больше(условно) тока. От повышенного тока перегорит следующий, за ним следующий… и так далее лавиной. Поэтому только последовательно по 2-3 штуки и питать источником тока на 80%. На крайняк через резистор расчитанным вольт на 15 для 3S или вольт 10 при 2S. На глаз падение яркости не будет заметно, но жить светики будут вечно.
Только светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением.
Об этом я знаю, вот только фары моделей допускают ну очень большие упрощения. Мне например более чем света от 2 диодов 1Вт, подключенных последовательно от 6в бека. Да, это из пушки по воробьям, когда хватит и обычного 5мм диода, да, диоды надо вешать параллельно, но в моем случае, я просто забил. Возможно они работают не на всю мощность, но той что есть за глаза. В итоге за полтора года сгнили ноги диодов. Кстати на номинальной мощности диоды начинают нехило греться, значит надо организовывать охлаждение, и нафиг эта головная боль?
А драйвера и прочее это скорее к светильникам и настоящим фарам.
Мужики, фиг его знает как с хоббикинг заказывать акки, пробовал и турнигу и зиппу, ничего не дает отправить, пишет что с Россией не работаем. весь вечер мучился, все акки выбирал. нифига. и выбирал русский склад. Подскажите, или дайте ссылку где есть отдельная тема про эти заказы именно акков с хоббикинга. я поизучаю.
Только светодиоды питаются ТОКОМ, а не напряжением, им нужен стабилизатор ТОКА(LED драйвер).
все очень просто, есть такой регулируемый стабилизатор LM317 и ему подобные, его основное применение стабилизатор напряжения, но есть простая схема включения его в режиме стабилизатора тока. В даташите есть схема с расчетом элементов. Есть один момент: лишнюю мощность он переводит в тепло.
Я так понял только закидаете помидорами и не подскажите как заказать с хобикинга ?
Все жду жду. а в ответ тишина.
С ближнего склада вроде не ругается. С европейского тоже насколько помню
Я так понял только закидаете помидорами и не подскажите как заказать с хобикинга ?
Все жду жду. а в ответ тишина.
А вы не там ждете)))) По заказам с ХК есть отдельная тема в ветке торговли rcopen.com/forum/f23. В технической теме задавать такие вопросы всеравно что на автобусной остановке ждать посадки на самолет 😉
Да и проезжающие мимо модераторы могут запросто наказать за настойчивое игнорирование правил форума😈
Поэтому вместо резисторов лучше использовать такую вещь. Не нужно расчетов и на выходе постоянное напряжение. Да, и подключить можно не к беку, как там на картинке, а к акку, причем хоть 6 банок.
Все получилось, подключил два светодиода 3в 20кд, питается напрямую от аккумулятора.
Всех приветствую !
Вопрос такой : есть внешние бедлоки (копия стоковых аксиаловских axial 8 hole beadlock 1,9 ), алюминиевые кольца притягиваются к пластиковому диску саморезами размерности 1,7 х 8 мм . Хочу эти саморезы поменять на болты с цилиндрич. головкой под шестиграник, размер м2 х 8 мм, будет нормально ? Сразу вопрос - брать черные или нержавейку (черные ржой не покроются)? Еще вопрос по силе затяжки - прижимал руками как мог кольцо к диску и после касания затягивал еще примерно на оборот, последовательность затяжки - звезда. Достаточно ли такого усилия? Руками резина из-под кольца не вылезает.
Здравствуйте. Собрал вот такую шась на мостах HG. Серва будет на раме. Положение аммо временное, угол 30гр, пока не решил какой будет лучше для них. База 350, колесо 125/60. Прошу посоветовать несложный для изготовления корпус под данную сборку и дать совет по ее улучшению.
Как мне кажется, верхние тяги коротковаты. При перемещении вверх-вниз мост будет крутиться, соответственно вал моста, к которому крепится кардан, будет менять угол наклона. Входной вал моста должен быть параллелен выходному валу редуктора.
При таком положении амортизаторов карданный эффект тебя доконает:). Можно перевернуть коническую шестерню на одном из мостов чтобы карданы могли крутиться в разные стороны, ну и моторчики в нужные стороны.
Длина тяг адекватная, а вот крепление амортов крайне неверное. При угле наклона больше 45гр от вертикали прогрессия сжатия пружины становится очень неадекватной, замучаешься подбирать пружины под вес готовой модели. Оптимальное положение амортов - вертикальное или под небольшим углом. Аморты можно укоротить если руки более или менее прямые. Если всё равно крепление амортов к раме слишком высокое, то можно сделать рокерную подвеску с вертикальной тягой и горизонтальным амортом.
Под эту базу какой нибудь угловатый грузовик, например КРАЗ 5233.
Длина тяг адекватная, а вот крепление амортов крайне неверное. При угле наклона больше 45гр от вертикали прогрессия сжатия пружины становится очень неадекватной, замучаешься подбирать пружины под вес готовой модели. Оптимальное положение амортов - вертикальное или под небольшим углом. Аморты можно укоротить если руки более или менее прямые. Если всё равно крепление амортов к раме слишком высокое, то можно сделать рокерную подвеску с вертикальной тягой и горизонтальным амортом.
Под эту базу какой нибудь угловатый грузовик, например КРАЗ 5233.
углы временные, буду менять. аморты с регулировкой жесткости, можно настроить под вес модели. к сожалению Краз при маштабирование под базу показался маловат, пока остановил свой взгляд на Комбат М-98.