Плавающий танк ПТ-76 1:10
нужно для балансиров.
отверстие в алюминиевой полосе 2мм (сталь дома не осилю, или будет криво), а далее пакет из двух таких полос одевать на ось балансира снаружи танка (можно и внутри заморочиться). и все это в рамках оси на 6мм. пробовал с двух сторон стачивать - но такая конструкция становиться хрупкой, вот и перешел на М8, со стачиванием двух сторон.
вот полуфабрикаты второго пути: 
. к тому же “овальные” отверстия уже есть готовые в планках, см туже фотку (а можно и фрезой протянуть по алюминию - но этой эстетикой буду потом заниматься. сейчас бы к лету на ноги поставить).
PS по поводу сторонних услуг с фирм, пока хотелось бы без них. у них если и заказывать, то все сразу по максимуму и на несколько человек, а то как-то узнал расценки на отливку модели траков, как то пока передумал, я лучше безколлекторники поставлю за эту сумму:). К тому же у меня пока комплекта чертежей нет. 3D рисование только начал пробовать в связи со строительством танка. многое “рисую” в Visio по ходу.
Поехали далее.
Моторама.
На фото выше, оказался незаконченный вариант. поэтому подробнее данный узел:
- небольшая доработка двигателя от шуроповерта. сточил вал под шестерню и сделал отверстие (спец болтиков М3 и метчиков тогда не было, на них я большую шестерню посадил), туда алюминиевую планку
. - ведущая ось. 10мм.
сидит на 2х подшипниках
малый 15*10*4 стоит в стенке ванны и прикрыт с двух сторон деталями из того же 3мм стеклотекстолита, внутреннюю пришлось дополнительно растачивать - подшипник чуть толще
вопрос! какую густую смазку туда лучше применить?
картер прикрыт снизу жестянкой (здесь первое вынужденное отклонение от копийности - картер шире)
.
Кому интересно идеально подходит под большую шестерню пластиковая труба 50мм, точнее более широкая шейка на ней. Только крепление под нее нужно заранее продумывать, чтоб целый круг ставить, иначе полукруг клеить сложно. В итоге я не стал на переправе коней менять и поставил жестянку, с деталькой для усиления
Вот итог.
перегородку между моторами буду пилить по обстоятельствам под водометную установку, хотя чует сердце, что трубу прийдется прямиком пускать над ведущими двигателями, так как на корме нужно будет еще поставить две сервы по центру, а лишние изгибы трубы после винта будут значительно снижать КПД водомета, если я не ошибаюсь.
Кстати, на фото видны поставленные на пробу балансиры, которые над гнуть, чтоб не мешались. а потом отрезать как надо.
втулки под балансиры делал на основе анкеров забивных под М8 (хотя начинал с М6, но их выбил, так как ось не выдерживала). на фото исходник и нужный мне результат
.
Отмечу что пришлось метчиком М8 пройтись, резьба в этих анкерах не глубокая и болт туго ходит.
вот сохнет перед.
.
Балансиры.
предыстория: начинал все с болтов м5. сварки нет. просто затяжка гайками держала усилие на плече балансира 2кг. болт м6 с гайками проклеенными эпоксидной держал 4-5кг, вроде бы и достаточно, но прикинул нагрузку при ударе передком (или просто при спуске с бордюра), думаю маловато будет. в общем после этого и стал мучаться с “D” или “овальным” профилем оси.
кстати, была и такая версия крепления оси:
“П” профиль крепится к дну, две гайки по краям, одна в борт, между ними много смазки - идеальная герметизация из доступных материалов (сальники еще поискать надо)+ можно рычаги балансиров в центр вывести:). буду данную конструкцию использовать частично, для поддержки оси внутри. хотя не факт? может это будет лишним.
ну а по факту пока выходит такое:
планки для наружной части
от проворота будет держать головка болта и соответствующая дыра в стеклотекстолите. Но здесь перестарался, шестигранное отверстие в стеклотекстолите получилось хрупкое, поэтому перешел на “вилы” (увеличивать ширину балансира уже некуда).
Колеса
Параллельно лью колеса.
в итоге первый блин
Колеса.
В основе лежит фанера 12мм. + резина 0,5-1мм по краям выходит как раз нужный размер по толщине, причем и под будущую гусеницу в самый раз.
Расчетный диаметр колеса 67мм (оригинал). Но я остановился на 62: 52 мм фанерная заготовка + 10мм жидкая резина. В фанерной заготовке делал небольшой паз, хотя может он и не нужен.
Заливной стакан
.
Щель между шаблоном и стаканом промазана герметиком, затем изнутри шаблон и стакан смазывал разделителем (машинным маслом, пробовал гелем для бритья… не то, взмыливается).
а вот выход:
.
но фото видно последовательность гаек шаблона и заготовки. Дополнительно между фанерными кругами лежит картонка (упаковка из под сока), она дает те самые 0,5мм по обоим краям колеса, и в целом внешне резиновый слой получается как у оригинала).
Из недостатков технологии - лучше все же делать закрытую форму. появится риск непролива, но зато не надо будет проводить последующую обработку из-за перелива (внизу слева):
Еще задумался над ведущим колесом. Кто может, подскажите получится лид сделать венец следующим образом (зубцы будут между красными кругами).
Вот и прошли праздники, еще погода подсобила.
Замучился с колесами. Одни подводные камни. Шлифовать резину (если можно это так назвать), вообще сложно. Одно колесо даже попробовал подпалить. горит. процесс идет быстрее, но после под сожженным слоем местами осталась рыхлая поверхность. Не знаю что с ней делать, так замаскировать чем-нибудь и покрасить потом, или смазать жидкой резиной, зашлифовать и потом уже покраска.
И еще. Боялся, что катки будут ходить восьмерками (уж думал что придется вращаться им не на М6, а на М5 в 6мм втулке). Восьмерки не оказалось, однако такой инструмент
дает другую погрешность - центр отверстия находится не в центре (внешний край колеса болтается от оси на 1-2мм, типа овал). Отчасти это может быть из-за того, что для сверления этой штукой, я сверлил отверстие 6мм, когда под нее можно и 5,5мм, но не до такой же степени. Для катков это может и не критично, а вот на звездочке…
Звездочка.
Сделана как бутерброд из следующих деталей:
стеклотекстолит (3мм)+фанера (12мм+6мм+12мм)+стеклотекстолит (3мм). скреплено все винтами М3*40мм. Держаться будет штифтом М5 (наподобие ведущей шестерни).
Звездочку делал под гусеницу. Зубьев сделал 14, а не 13.Хотя разница в диаметрах при моей гусенице будет всего 3,5мм. Выбрал 14. Так гусеница уж точно не зацепит выступ в корпусе.
По звездочке, тоже одни засады. В частности лучше все сверлить в последовательности сборки, а не по одинаковым деталям, особенно если точность не высокая:). Скорее придется переделывать “венец” на одной звезде - зубы не параллельны и сдвинуты где-то на треть.
Гусеница
В отличие от того, что на фото, еще обрежу шляпку и острие. Вот только думаю… не будет ли сильно цеплять траву (хотя сточенные траки поведут себя скорее также), на развороте в грунт как пойдет? подумываю над поиском трубки с внутренним диаметром 1,4-1,5мм, чтоб напаять ее на концы гвоздей (придется и венцы переделывать), вот только стоит ли овчинка выделки.
Вот как это смотрится на модели
.
Кстати, танк сделал один шажок на “подбитой” гусенице.
Еще обнаружил один косяк подвески… при заднем ходе “выбивает” первый балансир вперед (он начинает пружинить не в ту сторону). в принципе лечиться дополнительным весом спереди и натяжкой гусеницы. На танках ограничители от такого обратного хода не видел. кто-то их ставил?
В общем, ботинки в студию!!! а то самому на ошибках учиться больно.
PS кому интересны отдельные моменты, могу описать процесс подробней.
На танках ограничители от такого обратного хода не видел. кто-то их ставил?
У меня в теме " Тигр из фанеры " на последней странице , пост 88 после переделки ходовки поставлены ограничители .
Константин, если правильно понял, то пока увидел ограничители только в одну сторону (сам тоже буду делать, чтоб колесо слишком вверх не поднималось и не било гусеницу о крыло). А вот в обратную сторону… у вас ограничителем выступает дно?
Совершенно верно , только до дна дотянутся проблематично пружины не дадут.
немного занялся колесами - вставил втулки (латунная трубка с внешним диаметром 6мм, стенка - 0,5 мм). и появились ужасные восьмерки на колесах. до этого они если и были, то еле заметные (правда и колеса с отверстием 6мм крутились на М5)
кто подскажет, как бороться?
сверлить отверстия ровно в катках
Центровать и заливать эпоксидку ?
сверлить отверстия ровно в катках
сверлил практически ровно. Из всего комплекта лишь у 2-3 катков была едва заметная восьмерка, больше напрягал косяк в том, что каток стал вроде эксцентрика (писал выше).
Вставил втулки… прессовать нечем поэтому просто забивал молотком, легонько и крутя каток по кругу - видимо из-за этого и проблема.
Можно конечно рассверлить и потом втулку залить эпоксидкой. но как центровать ось? а то провожусь, а склеится также
Еще сделал ленивцы. Технология как у катков, только резины поменьше и вместо бороздки по кругу (эффективность которой низкая) сделал отверстия по внешней стороне, расширяя их наклоняя каток в плоскости потенциального его вращения (сверло в “станке” было).
А вот с остатками резины проделал опыты:
- сделал прототип фрикциона на башню
Трение вообще супер, прижимать можно не сильно.
Кстати в качестве поворотного стола будет опорный подшипник амортизатора. вот той резинкой что слева и хочу его обтянуть, а валик будет из той же резины.
Нужно взять кусок толстой фанеры, по размеру больше,чем диаметр катка. На нём, циркулем, начертить окружность, равную диаметру катка. Обозначить центр окружности. В центр окружности забить гвоздь/штырь, равный по диаметру внутреннему диаметру втулки катка. Перед тем, как вбивать просверлите в этом месте отверстие, чуть меньше, по диаметру, чем гвоздь/штырь. Тогда он (гвоздь), забьется ровно и легко. Как забили, простым ученическим угольником, проверьте перпендикулярность. После этого по диаметру окружности приклейте, с четырех сторон, планочки-ограничители. Оправка готова. Планки обеспечивают жесткость, вставленного внутрь, катка, а гвоздь/штырь обеспечивают строгую перпендикулярность втулки, относительно катка. Собираете каток и втулку на такую оправку и заливаете эпоксидной смолой. Если отверстия под втулку очень большие, положите под каток листочек бумаги, чтобы каток не приклеился к оправке. Можно использовать Поксипол (не реклама), он быстро сохнет и не течет, так как эпоксидка.
Интересная тема, хорошая работа, внимательно слежу за постройкой. Только просьба к модератору - унять обезьянку, которая кидается помидорами.
Полностью согласен с " Kerby77" , только не одну а двух , честно говоря они уже поднадоели .
Они не нарочно, это смартики и планшеты, там при листании попадаешь на помидор, многие уже воют от этого, а эти “танки из фанеты” просто не заметили…
Дети…
Ура, сделал регулятор, как описывалось в теме Гусеничный вездеход.
Заработал сразу (ну если не считать что после первого подключения и абсолютного нежелания работать обнаружил неприпаянную перемычку).
фото стэнда прилагается
отмечу, что после испытаний мосфеты были едва теплые. Думаю стоит ли туда ставить 1/2 стокового процессорного кулера а-ля 2000е? (хотя когда был баг с перемычкой - одна пара сильно нагрелась).
Правдо есть один недостаток… мощность на выходе гораздо меньше, чем после регулятора шуруповерта (задний ход едва крутит, передний… думаю сам танк в небольшую горку не заедет, а может и тронуться будет проблема (пока испытывал на весу и с одной гусеницей). надеюсь настройки в аппаратуре помогут. иначе прийдется искать помощи у авторов упомянутой ветки
Тема супер.Удачи в дальнейшей работе, буду с удовольствием наблюдать за процессом. И если не сложно, опишите поподробней как делали бандаж на катках,и что такое жидкая резина и где ее брать?
Константин, простите за офф топ, можете показать соединение вала мотора с валом гребного винта на вашем кораблике. Краем его на фотографии зацепило - не видно полностью… Пжалуйста:)
Поковырял настройки, выставлял максимум 120%, не помогло. max 8V на двигателе (на входе от батареи 12,2V). в итоге незначительным сжиманием рукой гусянки у ленивца гусеница останавливается (см конец видео)
Подскажите, что не так? может параметры резисторов и прочего надо другие?
Сергей,
изготовление бандажа описано в посте №6. Хотя кое-что нужно менять. например заливка дополнительных 0,5мм по краям особо ничего не дает (разве что регулировку ширины и видимой высоты бандажа). чтоб бандаж держался можно по внешнему диаметру насверлить неглубокие отверстия (я на ленивцах так делал). Еще мучался с последующим “стачиванием” перелива (там где торопился на колесах даже видны задиры), поэтому лучше делать “глухую” форму. Например так: колесо зажимаем между двумя блинами нужного диаметра, обматываем аккуратно молярным скотчем, снизу (колесо крепим как на танке, так непролива вообще не будет) в дырку через трубку вливаем раствор, сверху небольшие дырки - выпоры для воздуха. после этого требуется лишь небольшая шлифовка катка (правда если скотч малярный был аккуратно наклеен:)).
по самой жидкой резине… я использовал такую:
подбирал еще в прошлом году… условно жесткую, чтоб можно траки было делать. есть другие названия, ищите в направлении литья по выплавляемым моделям, в названии почти всегда cast или в личку.
PPS: я вот еще задумался над “жидким полом” (или каким-нибудь полиуретаном из двух компонентов - смешал и отлил деталь.
Алексей, фффтоп, но не совсем - в танке тоже будет и хочу с одним движком
Соединение идет через тросик спидометра (можно и тормоза от велика, но диаметр маловат и не подрегулируешь его размоткой, см. фото)+с концов “штучка” на вал 3,125 (не знаю как назвать по-русски, Aluminium Alloy Coupler, +у меня по факту цанга). На фото в углу еще “штучки” для моего танка и карданчик, как вариант, но мне на бешенные обороты жалко его ставить.
PS вместо “штучки” можно использовать отрезки 6мм алюминиевого стержня. высверливать под нужный диаметр и на эпоксидку. правда в поле не заменишь (ох хлебнул я как то с этим, хотя там еще трос обычный был)
Подскажите, что не так? может параметры резисторов и прочего надо другие?
Есть подозрение что просто малое напряжение на затворах ваших транзисторах и из-за этого они не открываются полностью… Какие транзисторы впаяли?
Какие транзисторы впаяли?
IRF4905PBF и IRL3713PBF, а также КТ3102АМ (в общем все как писалось, только буквы дополнительные есть). может это “PBF” дает о себед знать? хотя по характеристикам и графикам - один в один