СУ 101/102 масштаб 1/10 (full metal)
сделал кондуктор и пока поставил колпачок на один каток. резать резьбу М2 в алюминии тот еще геморой, также как и сверлить сверлом 1,6мм. тем более на глубину 10мм. поэтому решено во первых сверлить сверлом 1,8мм, сверлить и резать со спиртом чтоб стружка не налипала, и болты заказал вместо М2*10 М2*5. сейчас пока разметил нижнюю часть корпуса на кернение и сверловку для рычагов, в процессе оси катков и механизм их натяжения
Великолепная работа, наблюдаю с восхищением))
сверлить и резать со спиртом чтоб стружка не налипала
Советую перейти на керосин, использую для всех видов сплавов с содержанием алюминия : при точении, сверлении, фрезеровке, нарезании резьб, развёртывании и т.д. Проверено годами работы.
А спиртом лучше обезжиривать, если запасы большие.
поставил колпачок на один каток.
Судя по фото оригинала на колпаке должна быть сфера, а не заточка под 45 градусов. Сделать фасонный резец не такая уж большая проблема, а сходство во много раз больше.
Советую перейти на керосин, использую для всех видов сплавов с содержанием алюминия : при точении, сверлении, фрезеровке, нарезании резьб, развёртывании и т.д. Проверено годами работы.
А спиртом лучше обезжиривать, если запасы большие.
это то известно. только с керосином дома резьбы не порежешь… даже вдшкой
п.с. решил я пока ардуинку отложить про запас - нет времени ее ковырять. заказал вместе с акками и готовый микшер каналов, посмотрим его юзабельность в контексте управления танком)))
Не увидел на корпусе кожуха главной передачи. А ведь судя, по чертежу, ось ведущей звезды (или скорее, колеса) проходит вплотную к нижнему лобовому листу. Как будет осуществляться привод?
привод передний, вы правы, его еще нет, пока в интенсивной мозговой обработки. поясню, сейчас пытаюсь подобрать подшипники и продумать как разместить их корпуса так что бы и максимально копийно и юзабельно. стопор возник на стыке двух корпусов. в оригинале корпус редуктора затрагивает верхний передний броне щит, он у меня уже на верхней половине корпуса. не хотелось бы делить корпус переднего редуктора на две части - и проблемы с монтажом, и герметизация. им я займусь после того как танк встанет на опорные катки.
раз уж начал, отчитаюсь, фото позже. сейчас подогнаны валы опорных катков, сделана проточка под уплотнитель (не забываем что в первую очередь я строю р/у модель для улицы, луж и прочего)))) намечены рычаги, просверлен корпус, просверлены все отверстия для крепления крыжечек катков с резьбой, сейчас делаю валы непосредственно для катков. в выходные наконец то первая сварка - вернули аппарат из ремонта…
оси катков готовы. теперь сварка рычагов в одно целое. на фото с уплотнительным кольцом, с целым и проточенным - приобретены в автозапчастях. размеры 8*4*2. толстые. либо менять на более тонкие либо протачивать все. решил заказать на али кольца силиконовые 8*5*1.5 и попробовать их. сверление корпуса заняло целый день. сталь оказалась жаростойкой, и приличные китайские сверла на ней просто плавились, дело не двигалось пока не достал советские цеховые сверла Р18… два больших отверстия пришлось разворачивать вручную
Серьезный подход, с восхищением слежу за стройкой.
Красиво делаете!
Хоть Р/У танками не интересуюсь и попал сюда случайно (судьба, не иначе 😁), интересно смотреть за ходом работы.
(Жаль только су-101, мне всегда бронетехника с щучим носом нравилась, типа Ис-3, Т-10 и Об.268. В кубинке эти машины выглядят реально мощно:)Но на вкус и цвет, как говорится… )
Автор - молодец
всем спасибо! приятно что у народа есть интерес к моему проекту…)))
Бандаж. зачесался я теперь с ним. из чего делать? вариантов три -
1.искать донора, т.е. обходить мебельные магазины с колесиками для мебели, смущает что придется кучу ненужных колес купить
2. делать из сырой резины, смущает что ее у меня нет и совершенно не владею технологией
3. сделать из черного герметика, этот вариант сейчас пытаюсь обмозговать. видится следующее - делаю матрицу из фторопласта (матрица - кругляк, с торца проточка несквозная в виде кольца), заполняю ее черным автомобильным герметиком заподлицо, кидаю в таз с водой, через сутки достаю из матрицы (к фторопласту пристать не должна вроде). диаметр кольца чуть меньше чем у катка. зажаю на каток на тот же герметик. смущает один момент - герметик мягкий, в плане износостойкости сколько он проходит на катке?
п.с. нарезку от камеры пока не рассматриваю…
кто какие идеи скажет?
Немцы делали бандаж из черного герметика вес танчика 130 кг масштаб 1:6.
Сдаётся мне из герметика не совсем подойдёт для уличных заездов.Может лучше попробовать “сырую резину”.
Вот может поможет…
rcopen.com/forum/f99/topic287529
Немцы делали бандаж из черного герметика вес танчика 130 кг масштаб 1:6.
Тогда извиняюсь-был не прав!!!
rcopen.com/files/562e85a299707300778430db
rcopen.com/files/562e85c199707300778436a7
rcopen.com/files/562e85ec9970730077843c81
Вот такой танчик немцы нарезали на лазере, и заметь катки из чугуния, гусянка из железа я думаю 8мм.
Но на последнем фото таки без бандажей, если это тот же танк. Если и есть то очень тонкие, не как на среднем фото. Герметик не долговечен, развалится со временем. Как вариант еще можно в автозапчастях патрубки глянуть, размер можно подобрать, их там навалом разных. Ну а потом как из камеры резать кольца.
Патрубок не всякий подойдет, я уже думал. Те что на систему охлаждения идут - внутри армированы, в срезе видна арматура, да и диаметр там порядка 40мм. Надо посмотреть те что на воздушные фильтры идут, они не армированы и диаметр почти что надо, правда они все гофрированы, а нужен в сумме прямой участок 15-20см. Гляну в запчастях. Нет - значит герметик
Для уплотнения пластиковых труб и др сантехники, тоже полно всяких резиновых колец и патрубков без армирования…
У меня такая же проблема сделать бандаж, но он более сложный с ребрами и отверстиями.Форму выточил, делаю ребрышки. Вот мой танчик.
rcopen.com/files/5627c691997073007783b00f
У меня такая же проблема сделать бандаж, но он более сложный с ребрами и отверстиями
да, я слежу за вашей постройкой. но у вас и масштаб поболее моего, и вес наверное тоже больше будет. к тому же мой токарный не работает с диаметрами более 75мм (не позволяет патрон, собственно это и стало решающим в выборе масштаба)
Вот может поможет…
это я уже читал. и форум весь прошерстил, и гугл. для сырой резины нужны: материал, температурные условия для вулканизации, металлическая матрица. ничего из этого у меня нет. а вот с герметиком все проще. приходится учитывать финансовый вопрос, а то проект и так уже скушал прилично семейного бюджета, и так уже устал от супруги отбиваться…))) а ей “дулю” подавай…))))))
а то проект и так уже скушал прилично семейного бюджета, и так уже устал от супруги отбиваться…
Через это многие проходили , мужайтесь , мы все следим за проектом .
продолжим. сделаны наружные корпуса подшипника с сальником для ведущего вала. подшипник 35*15*11. сальник ~ 30*16*10. сальник чуть сточен, чтоб с подшипником в сумме давал толщину 18мм. ведущий вал будет снаружи 15мм с небольшим утолщением до 16мм под сальник. внутри будет диаметром под ведомую угловую шестерню от УШМ + тоже какой то подшипник. корпус подшипника из алюминия. сначала хотелось из нержавейки и приварить, но решил сделать алюминиевый и закрепить на шпильки. болванка правда попалась с дырками, придется их потом заделать герметиком чтоб вода не попадала.
забыл последний раз показать что получается с видом верхней части корпуса
по ходу возникла конструктивная трудность. ведомая шестерня от УШМ явно не поместится в передней части корпуса, т.е. с низу будет вырез (приблизительно как у оригинала). ширина выреза на на одной стороне будет небольшая, только чтоб поместилась шестерня, а вот с другой стороны… поясню. шестрени и редуктор шурика будут не симетрично расположены, а последовательно, чтобы ход обоих гусениц был симметричен. а значит и вырез с одной стороны будет просто огромный, чуть ли не в пол ширины корыта… дилема