Вопрос по дымогенератору
Про ПРЕДОХРАНИТЕЛИ это вообще отдельная песня.
Народ ставит плавкие автомобильные предохранители на 12 Вольт 5 Ампер и думает, что при бортовом номинальном напряжении 7,2-7,4 Вольта он то же будет срабатывать при нагрузке в 5 Ампер.
На самом деле при таком напряжении он будет держать нагрузку уже около 7 Ампер.
Вот интересная статейка про восстанавливающиеся предохранители… и по каким параметрам их следует выбирать.
Самовосстанавливающийся предохранитель
Устройство, назначение и основные параметры
Зачем там предохранители я не понимаю. Либо спираль посчитайте правильно, либо ключ поставьте мощный. Зачем костыли прикручивать?
Спасибо за ссылку, но для моих тупых, старческих мозгов, эта информация запредельна. Т.е. изучить смогу, а понять до конца нет. Да и переделка сделанного, не желательна. Я по старинке. Лучшая помощь с вашей стороны будет, если подскажите, какие предохранители лучше использовать. У меня держатели приклеены к корпусу и предохранители флажковые, автомобильные. Ставил их из рекомендаций форумчан. В разрыве с АКБ стоит 10 А. На двигатели по 5 А. На дымогенератор поставлю 3 А. Или порекомендуете что то другое ?
Зачем там предохранители я не понимаю. Либо спираль посчитайте правильно, либо ключ поставьте мощный. Зачем костыли прикручивать?
В начале темы, для перестраховки, его рекомендуют. Зачем, не знаю. Но, когда знающие и разбирающиеся в вопросе люди советуют, я принимаю рекомендации без лишних вопросов.
Зачем там предохранители я не понимаю. Либо спираль посчитайте правильно, либо ключ поставьте мощный. Зачем костыли прикручивать?
То есть короткого замыкания на коллекторе двигателя у вас еще не было…
подскажите, какие предохранители лучше использовать.
Лучше меньше (в смысле Ампер) да лучше 😉
То есть короткого замыкания на коллекторе двигателя у вас еще не было…
Какого двигателя? И отчего там должно быть КЗ? Мы же о дымогенераторе говорим, там кроме вентилятора и спирали нет никаких двигателей.
А МЫ говорим о “стандартной - поршневой дыммашинке” фирмы ХенгЛонг или Тайген для танков 1/16
Лучше меньше (в смысле Ампер) да лучше
Понятно, но хотелось бы в цифрах. И что значит лучше ?
Лучше меньше (в смысле Ампер) да лучше
Понятно, но хотелось бы в цифрах. И что значит лучше ?
Анатолий, при всем уважении, вы начинаете повторятся 😉
Есть тестер амперметр - берите измеряйте. При строгом как у вас подходе, все очень индивидуально.
Движки у всех разные, нагрузки то же…
Про то что при подборе предохранителей кроме Ампер нужно еще учитывать Вольты уже упоминал.
Если есть возможность найти предохранители на 6 (шесть) Вольт, то лучше взять именно их
Спасибо. Повторяюсь потому, что забываю, что спрашивал пол года назад. Что то понял, а что то не совсем. Да и голова уже не все удерживает. Многое начало путаться, от избытка информации.
Насчет движков и нагрузки. Считал, что в китайских моделях стоят более-менее одинаковые моторы. Причем не зависящие от названия танка. То же думал и про АКБ. К тому же, это просто игрушка. Увлечение. Изучать ради нее все, что касается электрики и электроники, накладно. Уж извините, но со школьной скамьи не понимаю, что такое ток, как он идет по проводам и т.д. Не мое это. Поэтому и возникают такие темы и вопросы. Что то знаю я, что то другой человек. Для того и форум. Чтобы общаться и помогать друг другу. Поэтому спрашиваю, читаю, смотрю, перенимаю и делаю то, что советуют знающие люди.
Совершенно верно. В китайских игрушках вообще не предусмотрены предохранители.
Зато там есть редукторы с предохранительной муфтой - “трещеткой”. Мне очень нравится.
Господа моделисты-фанатисты ставят пердохранители на нештатную очень не дешевую электронику.
…По сути вопроса у меня ВЕСЬ ТАНК потребляет около 3(три) ампера
Нет у меня “трещетки”. Редукторы Мато 5/1. Стальные. Про дым-машину писал. 7 Ом. Вентиляторы охлаждения на моторы и плату. 12 вольт. АКБ 2S2P из 4-х аккумуляторов INR 18650 Samsung-35E SDI IF4T , кажется до 10 А. (в разных магазинах указывается по разному). Остальное штатное.
Остальное штатное.
Понятно.
Самые распространенные автомобильные предохранители стоят 3 рубля за пучок.
Меньше чем на 3 Ампера я в продаже не видел. Вот с них и начните!
Даже самому стало интересно перегорят или нет 😃
Спасибо. Буду попробовать, пока танк разобран. В дальнейшем лучше ставить такие, чтобы просто так не перегорали, а в случае неприятности спасли электронику. Танк не Тайген. Просто так не открывается. Разборка, дабы добраться до начинки, включая предохранители, не самое приятное занятие. Во всяком случае, с теми предохранителями, что стоят сейчас, по квартире гоняет. Не перегорает ни чего. Но предохранитель на АКБ выручил один раз. Когда припаивал к выключателю провода от вентиляторов, умудрился сделать “соплю”. Совершенно не заметно. При включении предохранитель сразу “вылетел”. Электроника не пострадала.
Про дым-машину писал. 7 Ом.
Если несложно, опишите как вы её подключали. С предохранителем, чи без?
выключатель с пульта? Работает нормально? включает-выключает?
😃
Подключение штатное. Т.е. все провода и разъемы на местах, как установил производитель. Когда повредил штатную спираль, шаловливыми рученками, замерил мультиметром обрывок нихрома (или что там китайцы наматывают). Получилось примерно 5 Ом (плюс-минус). А на форумах писалось о 12 Омах. Поэтому и создал тему, чтобы выяснить. Менялась только спираль с фитилем. Первая намотка была ровно 7 Ом. Вторая 7.3-7.4 Ом. Заменил просто так, доделывая камеру испарителя. Установил направляющую для потока воздуха, а заодно сменил спираль и немного расширил отверстия (поршневое и выходные) . До сегодняшнего дня работала без предохранителя. Не часами, но, при каждом запуске танка, включал дым-машину на пару-тройку минут. Сегодня установил предохранитель. Скорее просто так, чтобы чем то заняться. Парит достаточно неплохо. Лучше стока, но не паровоз. Аппаратура 5.3 с запуском с пульта. Проблем с включением-выключением не было (тьфу-тьфу-тьфу). Видео с предыдущей спиралью -
Сейчас получше “дымит”. потому, что немного скорректировал фитиль.
Может кому будет интересно. Мой вариант дымогенератора, прототип. На размеры и конфигурацию не смотрите, это прототип. Потом может подгонятся под конкретную модель. Тут речь идет в основном о электронике.
Задача для системы реализовать следующее:
- Пропорциональное регулирование генерации дыма в зависимости от числа оборотов мотора модели. Реализуется путем изменения частоты вращения вентилятора или компрессора. - Программно
- Настройка минимального количества дыма на нейтрали (чтобы при остановке модели дым минимально из выхлопной трубы выходил) - частотой вращения вентилятора. - Аппаратно
- Настройка максимального количества дыма (при полном газе). Как оказалось, в ряде случаев не обязательно раскручивать вентилятор на максимум, чтобы получить достаточно дыма. Поэтому максимальные обороты тоже можно регулировать. - Аппаратно
- Настройка максимальной мощности электронагревателя. - Аппаратно/Программно
- Контроль напряжения источника питания. - Программно
- Защита источника питания от переразряда, сигнализация о разряде аккумулятора. - Программно
- Подстройка мощности электронагревателя в зависимости от режима работы. Например если модель долго стоит на нейтрали, можно уменьшить мощность нагревателя. И наоборот увеличить при длительной тапке в пол. - Программно
- Возможность удаленного включения/выключения дымогенератора с пульта управления. При отсутствии свободного канала, можно с помошью перемычки выбрать ручной режим включения, т.е. подачей/отключеним питания.
Выходы и входы в электрической схеме:
- Вход с аппаратуры управления - канал газа. Для пропорционального регулирования генерации дыма
- Вход с аппаратуры управления - для удаленного включения/выключения дымогенератора с пульта управления.
- 2 выхода на нагревательный элемент. На каждом выходе стоит силовой ключ на 10А. Управляются оба одним сигналом с микроконтроллера, оба поддерживают ШИМ регулирование.
- 2 выхода на вентилятор/компрессор. На оба выхода стоит один силовой ключ на 10А. Управляются оба одним сигналом с микроконтроллера, оба поддерживают ШИМ регулирование.
- Ручная настройка максимальной мощности электронагревателя (с помощью подстроечного резистора).
- Настройка минимальной частоты вращения вентилятора/компрессора (с помощью подстроечного резистора).
- Настройка максимальной частоты вращения вентилятора/компрессора (с помощью подстроечного резистора).
Ребят, посмотрите пожалуйста на возможности данной системы и предложите, может нужно что-то добавить по функциям. Я сделал первый прототип, будет второй с улучшениями. Может кто-то что-то полезное предложит.
Итак, для прототипа собрана вот такая схема на базе контроллера Atmega328. Питание всей схемы идет от одного элемента 18650. При этом нагревательный элемент питается от него напрямую, а сам контроллер и вентилятор - от повышающего преобразователя. В качестве нагревательного элемента выступает нихромовая нить диаметром 0,3 мм и длиной 17 мм. Нить рассчитана таким образом, чтобы при выкипании всей жидкости она не перегорела. Не нужно никаких предохранителей в системе, ничего не перегорит. Нить оборачивает кусок веревки из ферро волокна (не знаю как она правильно называется), которая имеет высокую устойчивость к температуре (около 700 градусов). В качестве вентилятора используется турбинка на 5В. С обычным осевым вентилятором были проблемы - он перепускает через себя дым и он идет не из трубы, а через вентилятор. В планах попробовать компрессор вместо вентилятора.
Небольшой тест.
Может кому будет интересно. Мой вариант дымогенератора, прототип. На размеры и конфигурацию не смотрите, это прототип. Потом может подгонятся под конкретную модель. Тут речь идет в основном о электронике.
Я могу ошибаться, но основная проблема дымогенераторов не в том, как им пропорционально управлять. Оно - если дешево - то и не очень пропорционально, но большинство удовлетвориться. Основная проблема в нагревательном элементе и в том сколько ампер в час он потребляет.
Многие отказываются от дыма именно из-за того, как хорошо он жрет акк, а не потому, что он не очень пропорциональный. Вот если научиться сдувать “пар” с пъезика… но он, этот “пар” моментально превращается в воду в длинной трубке. Я пробовал. Вот не пробовал пъезик заправлять смесью масла и спирта - как в ингаляторах - может быть в таком случае удастся не только сдуть дым с пъезика, но и доставить его к выхлопному отверстию.
Но сама Ваша электроника восхитительна и изумительна. Можно обсуждать как ее улучшить, алгоритмы заводки - когда выплевывается максимальное количество дыма, а потом сразу малые обороты с малым дымом. Но… все упирается не в программирование изумительной электроники, а в быстром истощении акков.
Впрочем - это мое сугубо личное мнение.
Но… все упирается не в программирование изумительной электроники, а в быстром истощении акков.
Будем посмотреть. Я пробовал посадить акк, 20 минут сидел, потом надоело - всю комнату задымил. Если ещё на 20 хватит то неплохой результат как по мне с одного аакума. Отпишу когда проведу тест на время.
Итак, для прототипа собрана вот такая схема на базе контроллера Atmega328. Питание всей схемы идет от одного элемента 18650. При этом нагревательный элемент питается от него напрямую, а сам контроллер и вентилятор - от повышающего преобразователя. В качестве нагревательного элемента выступает нихромовая нить диаметром 0,3 мм и длиной 17 мм. Нить рассчитана таким образом, чтобы при выкипании всей жидкости она не перегорела. Не нужно никаких предохранителей в системе, ничего не перегорит.
Питание контроллера ИМХО логичнее делать от приемника по сервокабелю, так он сохранит работоспособность при разряде накального аккумулятора. Возможно, и вентилятор тоже стоит питать от приемника, тогда из схемы уйдет повышайка. Если в системе установлен свой контроллер, то напрашивается система автоматического отключения спирали при выкипании жидкости. Датчиком может служить сама спираль (по увеличению сопротивления до “сухого состояния”).
Не совсем понятно, как внешний ШИМ будет влиять на ресурс вентилятора - там как-бы стоит бесколлекторник со своей встроенной управляющей схемой и ему нужна постоянка на входе - паспортное напряжение плюс-минус… Либо нужно туда колхозить коллекторник, тогда обороты можно будет менять ШИМом от нуля до максимума.
Это - на первый взгляд 😃 …
Питание контроллера ИМХО логичнее делать от приемника по сервокабелю, так он сохранит работоспособность при разряде накального аккумулятора. Возможно, и вентилятор тоже стоит питать от приемника, тогда из схемы уйдет повышайка.
Очень интересное замечание, спасибо. Приемник обычно питается от регулятора, а там вроде 6 В обычно идет. Нужны стабилизированные 5В для контроллера, вентилятору можно и 6 подать, ничего ему не будет. Подумаю над этим. Если там больше 6В то можно для контроллера отдельный небольшой стабилизатор собрать прямо на плате.
Если в системе установлен свой контроллер, то напрашивается система автоматического отключения спирали при выкипании жидкости. Датчиком может служить сама спираль (по увеличению сопротивления до “сухого состояния”).
Тоже интересно. Но вот как это реализовать на рабочей спирали, которая шимом регулируется. Я не электронщик, если кто знает подскажите как это сделать можно.
Не совсем понятно, как внешний ШИМ будет влиять на ресурс вентилятора - там как-бы стоит бесколлекторник со своей встроенной управляющей схемой и ему нужна постоянка на входе - паспортное напряжение плюс-минус… Либо нужно туда колхозить коллекторник, тогда обороты можно будет менять ШИМом от нуля до максимума.
На 3Д принтере стоят такие же вентиляторы, только на 24 вольта. На обдуве регулируются ШИМом. Проблем с ними небыло никогда. Может я не совсем правильно понял что Вы имеете ввиду…
Тоже интересно. Но вот как это реализовать на рабочей спирали, которая шимом регулируется. Я не электронщик, если кто знает подскажите как это сделать можно.
Как я вижу реализацию. ШИМ должен быть не аппаратный, а программный. Частоты 200-300 Гц для спирали достаточно. Алгоритм примерно такой: подается напряжение на спираль, в цикле измеряется напряжение на спирали и на шунте (для определения тока), вычисляется текущее значение сопротивления спирали. Оно будет расти по мере роста температуры. При достижении заданного (внешним потенциометром на канале АЦП “степень нагрева”) значения сопротивления, подача напряжения на спираль прекращается. Выдерживается пауза и все повторяется снова. Число замеров напряжения во время подаче напряжения на спираль запоминается. Если оно меньше заданного (смоченная спираль нагревается в разы дольше), то накал спирали отключается. Как-то так…
Если покорячиться, наверное, можно такое сделать и на аппаратном ШИМе.