Вопрос по дымогенератору
Плата именно последней версии, с включением с пульта. Как я писал выше, у человека грелась плата (по его заявлению), но не знаю какая. Второе, это то, что не ставят моторы выше 480 серии, без ущерба для электроники (как я понял). Возможно я что то не догоняю. Не хватает знаний. Поставить предохранитель без проблем. Просто думаю, что подобрать правильное сопротивление и рассчитать ток потребления я не смогу. Вот и переживаю за RX-18. Повторяюсь, я в этом не соображаю. Поэтому и спросил, дабы не навредить самому себе.
Просто думаю, что подобрать правильное сопротивление и рассчитать ток потребления я не смогу.
По факту добиться более-менее реалистичного эффекта можно только экспериментальным путем.
Если не хватает знаний или нет желания заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами то используйте готовую и не вредите самому себе 😉
Ищется по названию Heng Long Smoke Generator for RC Tank Models & 1:16 RC TANK
Спасибо. Знаний не хватает только в более глубоком понимании электроники, расчетов. А технически сделать спираль так, чтобы она хорошо работала, проблем нет. Т.е. по факту, сделанная мною и запитанная от АКБ спираль с фитилем, будет гнать “дым”. Понимаю и то, что при том нагревателе, который могу сделать, аккумулятор будет садиться быстрее, чем при штатном. Вопрос то совсем в другом. Есть ли связь по току, напряжению… с платой RX-18 и не навредит ли ей моя намотка спирали. Купить другую дыммашину не проблема. Хочется сделать самому. Если не лучше, то хотя бы не хуже. К тому же иметь возможность менять перегоревшую спираль. То есть сделать обслуживаемую.
Есть ли связь по току, напряжению… с платой RX-18 и не навредит ли ей моя намотка спирали
В двух словах:
Не рекомендуется УМЕНЬШАТЬ сопротивление штатной спирали в Омах.
Больше можно - хоть 1000…хоть миллион
Тем про дыммашинки года навалом. С 2007г писано-переписано…только читать никто не хочет 😦
rcopen.com/forum/f99/topic194062
Честно искал “поиском” ответ на свой вопрос. И на форумах, и в Ютубе. Просто на форумах, которые существуют 3-5 лет, найти что то конкретное, необычайно сложно. Слишком много набирается информации.
Спасибо. На хорошую тему направили. Уже более-менее понятнее стало. Как понял можно ставить сопротивление от 6 Ом (6-7-8). Обрывок нихрома от штатного испарителя показал мультиметром около 6 Ом. Если думаю правильно, то техническая часть сборки не представляет сложности.
Можно добавить еще,
По-моему спираль чаще не столько перегорает а “закоксовывается” продуктами распада глицерина, которые действуют как теплоизолятор и препятствуют должному нагреву и испарению.
Была идея насчет “ультрозвуковых испарителей” - водных увлажнителей. С питанием от USB - 5 вольт. По типу, как на видео.
Еще как закоксовывается. С периодичностью 3-4 дня прожигаю спираль на электронной сигарете. В противном случае покрывается слоем нагара. Но, чистый глицерин не так сильно портит спираль. У меня глицерин, пропиленгликоль и, самое главное, ароматизатор. Вот он, как раз, беда.
Дыммашинкой пользоваться и не собираюсь. Просто хочу починить. Чтобы была. Так, иногда, ради развлечения.
А если, все же, совместить полезное с приятным? Ведь может получиться “домашний увлажнитель на гусеничном ходу”! 😉
Кстати тогда можно задействовать и топливные баки с действующей горловиной и заправкой водой для ультрозвукового модуля…
Имеет право на “жизнь”. Потребление не дикое. Понравилось, как идет пар. Толчками, как и положено. Имеет смысл подумать. С заправкой можно особо не мудрить. Как было сказано, стакана воды (250 гр.) хватает на 10 часов. Небольшой ванны на 10-20 мл. хватит на покатушки с одного АКБ. Главное все за герметизировать, чтобы в корпус изнутри не попал пар. А то все стальные детали заржавеют.
Все. Отремонтировал. Огромная благодарность камраду Tankoman+ за советы и ссылки. Спираль поставил из нихрома 0.1 мм. Сопротивление 7 Ом. Намотка получилась длиной 20 мм. и диаметром 4,5-5 мм. Внутри спирали двойной кремноземный шнур. Сверху тоже обмотал этим шнуром. На дно ванны проложил два слоя ваты, из ватных тампонов. Концы спирали обжал плоскогубцами в трубочках иголки шприца на глубину 5-7 мм. Затем с кислотой облудил трубочки. Вставил в медные трубки на плате ванны испарителя и припаял. Естественно проверил всю систему от выносного аккумулятора, не включая танк. Крутит, парит. Самое главное. Вместо штатной жидкости заправил смесью глицерина и пропиленгликоля, в пропорции 50 на 50. Добавил по одной четверти от объема, спирта и воды (для текучести и лучшего охлаждения спирали). Все отлично работает. “Дыма” не больше, чем в стоковой модели, но появилась возможность обслуживания и экономии на жидкости.
Хотя я и не пользуюсь дыммашиной, но пусть будет. Может моя моя “техническая часть” кому нибудь поможет. Все материалы для переделки можно недорого приобрести на форуме электронных парильщиков (не реклама).
Была идея насчет “ультрозвуковых испарителей” - водных увлажнителей. С питанием от USB - 5 вольт. По типу, как на видео.
Года с два назад прикупил таких парочку и поигрался. Хорошо “парит” ( до дыма не дошло, так как дальше воды не пошел) только если пъезик стоит сразу на выхлопе. Стоит поставить трубку - как сразу часть “пара” ( на самом деле очень мелких микрокапель жидкости) оседает на стенки трубки и по этой трубке - стекает - естественно - вниз. Если внизу у нас этот самый пъезоиспаритель - то как только жидкость попадает на его верхнюю (испаряющую) поверхность - как испарение сразу прекращается. Если же делать конструкцию так, что бы эта стекающая жидкость не текла на пъезик - скажем ставить пъезик под углом к горизонту чуть более 90 градусов, то возникает та же проблема, что и у стандартных дыммашинок от хенг-лонга. Пъезик не “прокачивает” длинные трубы, так как ход его “поршня” даже много меньше, чем ход поршня у машинки от хенг - лонга. Т.е. - опять - же - надо ставить доп. кулер, который будет сдувать пар - дым - с пъезика и гнать его по трубке.
На это уже внутренних сил не хватило. Поэтому и не дошли руки попробовать - как будет испарять спиртово-глицериновые (или просто глицерин) смеси.
Года с два назад прикупил таких парочку и поигрался. Хорошо “парит” ( до дыма не дошло, так как дальше воды не пошел) только если пъезик стоит сразу на выхлопе. Стоит поставить трубку - как сразу часть “пара” ( на самом деле очень мелких микрокапель жидкости) оседает на стенки трубки и по этой трубке - стекает - естественно - вниз
Все верно, так оно и есть.
Однако еще имеет значение и сама мощность этого самого пъезоувлажнителя - миллилитров в минуту.
Есть вариант мощнее, но на 24 В в номинале.
На 7-й минуте парит как паровоз 😉
Подскажите, кто использует дымогенераторы.
Собираю сам. Но возникла проблема с жидкостью. Для начала попробовал масло для дым-машин, которые на дискотеках используют. Дымит шо паровоз. Но воняет жутко. Я не понимаю как они там на дискотеках не давятся этим дымом. Может его разбавлять надо чем-то чтоб меньше воняло, не знаю.
Посоветуйте что-то менее вонючее. Для улицы сойдет, кроме дыма ещё и запах похожий от выхлопа 😃 Но мне надо его до ума довести, настроить. Дома прокоптил уже всё 😃
Может кто состав знает жидкостей, которые в штатных генераторах используют.
Оптимальный и не вонючий вариант- жидкость для электронных сигарет. Берете простую “нулевку” (т.е. без никотина). Или же мешаете сами. Глицерин, пропиленгликоль в равных пропорциях. процентов 5 воды.
Оптимальный и не вонючий вариант- жидкость для электронных сигарет
Совершенно верно, однако вонять похоже начинает уже сама пластиковая камера ХЛ-дыммашинки и изоляция проводов… особенно после перемотки спирали на бОльшую мощность.
Здесь нужен оптимальный компромисс. Сопротивление спирали, подача жидкости и обдув спирали. Точные расчеты этих параметров, вам вряд ли кто то скажет . Нужно экспериментировать. У меня стоит спираль чуть более 7 Ом. Намотка нихромом 0.1 мм. Примерно 7-10 витков, диаметром 5 мм. (примерно). Более-менее будет работать от 5 до 10 Ом. Если больше, то медленный разогрев и малое количество пара. Дальше намотка. Стоковый шнур и нихром выкидывается. Берется кремноземная нить, или шнур. 15-20 нитей , или шнур (3 мм.) сложенный вдвое. Спираль сверху обматывается нитью. Но, все должно быть свободно. И фитиль в спирали, и намотка нитью сверху, чтобы жидкость свободно смачивала весь фитиль. На дно кладется ватная прокладка. На ней лежат концы фитиля. Я, в камере, немного расширил отверстие поршня, до 3 мм. и установил из жести направляющую пластинку на спираль. Чтобы поток воздуха дул непосредственно на обмотку. Эта пластинка просто прижимается верхней крышкой и за счет этого держится. Фиксация спирали осуществляется двумя короткими (8-10 мм.) отрезками от иглы шприца. Отрезаются кусочки, вставляются концы спирали и обжимаются пассатижами. Затем эти трубочки вставляются в медные штатные места и припаиваются с кислотой. Можно конечно замутить что то, с быстрой заменой. Например винтовая фиксация спирали. Но, оно того не стоит.
Точные расчеты этих параметров, вам вряд ли кто то скажет. Нужно экспериментировать.
Если знаете необходимую мощность, напряжение источника питания и диаметр нихромовой нити (которая есть в наличии), то её длину можно посчитать. Мощность можно варьировать если нужно увеличить или уменьшить количество дыма - и пересчитать длину спирали.
5-10 Ом это очень большой разброс. Экспериментировать придется долго. А это неудобно, потому что спираль с проводом надо обжимать, а не паять.
Да, параметры сопротивления, мощности, напряжения и длину нихрома просчитать можно. Но, для хорошей работы, нужна нормальная подача жидкости и хороший, равномерный обдув спирали. От этого зависит количество пара и нагрев спирали. При плохой подаче и плохом обдуве нихром может нагреться до красна. А это немного чревато. Плавлением корпуса, перегоранием спирали… По любому экспериментировать придется. Или покупать готовую дым-машину.
Совершенно согласен, от расчетов мало толку, поскольку они работают для идеальных условий расхода жидкости.
Поэтому перед перемоткой спирали провел эксперимент с ЛАТОРом постепенно поднимая напряжение питания вплоть до 20 Вольт. Далее пропорционально увеличению напряжения при хорошем дымообразовании уменьшил сопротивление за счет скрутки в несколько слоев нихромовой проволоки
При плохой подаче и плохом обдуве нихром может нагреться до красна. А это немного чревато. Плавлением корпуса, перегоранием спирали…
Если правильно рассчитать спираль, она не перегорит даже если будет висеть без обдува просто в воздухе. Чтобы корпус не плавился, надо спираль от него поставить подальше, и можно защитить дополнительно корпус слоем фольги.
От этого зависит количество пара и нагрев спирали.
Из личного опыта, количество дыма зависит от типа жидкости. При прочих равных, разное количество дыма от разных жидкостей. Правильнее будет подбирать температуру спирали под каждую жидкость. Например глицерин при высокой температуре аж шкварится, разбрызгивается в разные стороны, а масло от дым-машин отлично дымит при этой же температуре.
Совершенно согласен, от расчетов мало толку, поскольку они работают для идеальных условий расхода жидкости.
Расчеты помогают подобрать такую спираль, которая не сгорит при используемом источнике питания, даже если закончится жидкость. Немаловажный факт как минимум.
Расчеты помогают подобрать такую спираль, которая не сгорит при используемом источнике питания, даже если закончится жидкость.
Неверно.
Совершенно разная мощность и сечение нихрома нужно для нагревателя воздуха что бы не сгорела спираль и для кипятильника (испарителя глицерина)
Для последнего в качестве исходных параметров берется требуемое количество испарения жидкости - литров в час или (в нашем случае) миллилитров в минуту!
Еще очень важно учитывать максимально возможную токоотдачу вашего аккумулятора.
ЛиПо запросто распухнет, если будет перебор по мощности самого нагревательного элемента.