Вопрос по дымогенератору
А если, все же, совместить полезное с приятным? Ведь может получиться “домашний увлажнитель на гусеничном ходу”! 😉
Кстати тогда можно задействовать и топливные баки с действующей горловиной и заправкой водой для ультрозвукового модуля…
Имеет право на “жизнь”. Потребление не дикое. Понравилось, как идет пар. Толчками, как и положено. Имеет смысл подумать. С заправкой можно особо не мудрить. Как было сказано, стакана воды (250 гр.) хватает на 10 часов. Небольшой ванны на 10-20 мл. хватит на покатушки с одного АКБ. Главное все за герметизировать, чтобы в корпус изнутри не попал пар. А то все стальные детали заржавеют.
Все. Отремонтировал. Огромная благодарность камраду Tankoman+ за советы и ссылки. Спираль поставил из нихрома 0.1 мм. Сопротивление 7 Ом. Намотка получилась длиной 20 мм. и диаметром 4,5-5 мм. Внутри спирали двойной кремноземный шнур. Сверху тоже обмотал этим шнуром. На дно ванны проложил два слоя ваты, из ватных тампонов. Концы спирали обжал плоскогубцами в трубочках иголки шприца на глубину 5-7 мм. Затем с кислотой облудил трубочки. Вставил в медные трубки на плате ванны испарителя и припаял. Естественно проверил всю систему от выносного аккумулятора, не включая танк. Крутит, парит. Самое главное. Вместо штатной жидкости заправил смесью глицерина и пропиленгликоля, в пропорции 50 на 50. Добавил по одной четверти от объема, спирта и воды (для текучести и лучшего охлаждения спирали). Все отлично работает. “Дыма” не больше, чем в стоковой модели, но появилась возможность обслуживания и экономии на жидкости.
Хотя я и не пользуюсь дыммашиной, но пусть будет. Может моя моя “техническая часть” кому нибудь поможет. Все материалы для переделки можно недорого приобрести на форуме электронных парильщиков (не реклама).
Была идея насчет “ультрозвуковых испарителей” - водных увлажнителей. С питанием от USB - 5 вольт. По типу, как на видео.
Года с два назад прикупил таких парочку и поигрался. Хорошо “парит” ( до дыма не дошло, так как дальше воды не пошел) только если пъезик стоит сразу на выхлопе. Стоит поставить трубку - как сразу часть “пара” ( на самом деле очень мелких микрокапель жидкости) оседает на стенки трубки и по этой трубке - стекает - естественно - вниз. Если внизу у нас этот самый пъезоиспаритель - то как только жидкость попадает на его верхнюю (испаряющую) поверхность - как испарение сразу прекращается. Если же делать конструкцию так, что бы эта стекающая жидкость не текла на пъезик - скажем ставить пъезик под углом к горизонту чуть более 90 градусов, то возникает та же проблема, что и у стандартных дыммашинок от хенг-лонга. Пъезик не “прокачивает” длинные трубы, так как ход его “поршня” даже много меньше, чем ход поршня у машинки от хенг - лонга. Т.е. - опять - же - надо ставить доп. кулер, который будет сдувать пар - дым - с пъезика и гнать его по трубке.
На это уже внутренних сил не хватило. Поэтому и не дошли руки попробовать - как будет испарять спиртово-глицериновые (или просто глицерин) смеси.
Года с два назад прикупил таких парочку и поигрался. Хорошо “парит” ( до дыма не дошло, так как дальше воды не пошел) только если пъезик стоит сразу на выхлопе. Стоит поставить трубку - как сразу часть “пара” ( на самом деле очень мелких микрокапель жидкости) оседает на стенки трубки и по этой трубке - стекает - естественно - вниз
Все верно, так оно и есть.
Однако еще имеет значение и сама мощность этого самого пъезоувлажнителя - миллилитров в минуту.
Есть вариант мощнее, но на 24 В в номинале.
На 7-й минуте парит как паровоз 😉
Подскажите, кто использует дымогенераторы.
Собираю сам. Но возникла проблема с жидкостью. Для начала попробовал масло для дым-машин, которые на дискотеках используют. Дымит шо паровоз. Но воняет жутко. Я не понимаю как они там на дискотеках не давятся этим дымом. Может его разбавлять надо чем-то чтоб меньше воняло, не знаю.
Посоветуйте что-то менее вонючее. Для улицы сойдет, кроме дыма ещё и запах похожий от выхлопа 😃 Но мне надо его до ума довести, настроить. Дома прокоптил уже всё 😃
Может кто состав знает жидкостей, которые в штатных генераторах используют.
Оптимальный и не вонючий вариант- жидкость для электронных сигарет. Берете простую “нулевку” (т.е. без никотина). Или же мешаете сами. Глицерин, пропиленгликоль в равных пропорциях. процентов 5 воды.
Оптимальный и не вонючий вариант- жидкость для электронных сигарет
Совершенно верно, однако вонять похоже начинает уже сама пластиковая камера ХЛ-дыммашинки и изоляция проводов… особенно после перемотки спирали на бОльшую мощность.
Здесь нужен оптимальный компромисс. Сопротивление спирали, подача жидкости и обдув спирали. Точные расчеты этих параметров, вам вряд ли кто то скажет . Нужно экспериментировать. У меня стоит спираль чуть более 7 Ом. Намотка нихромом 0.1 мм. Примерно 7-10 витков, диаметром 5 мм. (примерно). Более-менее будет работать от 5 до 10 Ом. Если больше, то медленный разогрев и малое количество пара. Дальше намотка. Стоковый шнур и нихром выкидывается. Берется кремноземная нить, или шнур. 15-20 нитей , или шнур (3 мм.) сложенный вдвое. Спираль сверху обматывается нитью. Но, все должно быть свободно. И фитиль в спирали, и намотка нитью сверху, чтобы жидкость свободно смачивала весь фитиль. На дно кладется ватная прокладка. На ней лежат концы фитиля. Я, в камере, немного расширил отверстие поршня, до 3 мм. и установил из жести направляющую пластинку на спираль. Чтобы поток воздуха дул непосредственно на обмотку. Эта пластинка просто прижимается верхней крышкой и за счет этого держится. Фиксация спирали осуществляется двумя короткими (8-10 мм.) отрезками от иглы шприца. Отрезаются кусочки, вставляются концы спирали и обжимаются пассатижами. Затем эти трубочки вставляются в медные штатные места и припаиваются с кислотой. Можно конечно замутить что то, с быстрой заменой. Например винтовая фиксация спирали. Но, оно того не стоит.
Точные расчеты этих параметров, вам вряд ли кто то скажет. Нужно экспериментировать.
Если знаете необходимую мощность, напряжение источника питания и диаметр нихромовой нити (которая есть в наличии), то её длину можно посчитать. Мощность можно варьировать если нужно увеличить или уменьшить количество дыма - и пересчитать длину спирали.
5-10 Ом это очень большой разброс. Экспериментировать придется долго. А это неудобно, потому что спираль с проводом надо обжимать, а не паять.
Да, параметры сопротивления, мощности, напряжения и длину нихрома просчитать можно. Но, для хорошей работы, нужна нормальная подача жидкости и хороший, равномерный обдув спирали. От этого зависит количество пара и нагрев спирали. При плохой подаче и плохом обдуве нихром может нагреться до красна. А это немного чревато. Плавлением корпуса, перегоранием спирали… По любому экспериментировать придется. Или покупать готовую дым-машину.
Совершенно согласен, от расчетов мало толку, поскольку они работают для идеальных условий расхода жидкости.
Поэтому перед перемоткой спирали провел эксперимент с ЛАТОРом постепенно поднимая напряжение питания вплоть до 20 Вольт. Далее пропорционально увеличению напряжения при хорошем дымообразовании уменьшил сопротивление за счет скрутки в несколько слоев нихромовой проволоки
При плохой подаче и плохом обдуве нихром может нагреться до красна. А это немного чревато. Плавлением корпуса, перегоранием спирали…
Если правильно рассчитать спираль, она не перегорит даже если будет висеть без обдува просто в воздухе. Чтобы корпус не плавился, надо спираль от него поставить подальше, и можно защитить дополнительно корпус слоем фольги.
От этого зависит количество пара и нагрев спирали.
Из личного опыта, количество дыма зависит от типа жидкости. При прочих равных, разное количество дыма от разных жидкостей. Правильнее будет подбирать температуру спирали под каждую жидкость. Например глицерин при высокой температуре аж шкварится, разбрызгивается в разные стороны, а масло от дым-машин отлично дымит при этой же температуре.
Совершенно согласен, от расчетов мало толку, поскольку они работают для идеальных условий расхода жидкости.
Расчеты помогают подобрать такую спираль, которая не сгорит при используемом источнике питания, даже если закончится жидкость. Немаловажный факт как минимум.
Расчеты помогают подобрать такую спираль, которая не сгорит при используемом источнике питания, даже если закончится жидкость.
Неверно.
Совершенно разная мощность и сечение нихрома нужно для нагревателя воздуха что бы не сгорела спираль и для кипятильника (испарителя глицерина)
Для последнего в качестве исходных параметров берется требуемое количество испарения жидкости - литров в час или (в нашем случае) миллилитров в минуту!
Еще очень важно учитывать максимально возможную токоотдачу вашего аккумулятора.
ЛиПо запросто распухнет, если будет перебор по мощности самого нагревательного элемента.
Да, спираль, даже раскаленная до красна, сразу не перегорит и корпус камеры не расплавит. К тому же этот момент можно заметить по отсутствию пара и запаху. Но лучше до этого не допускать. Я, при сборке, позиционировал спираль так, чтобы она располагалась в центре камеры, а нагрев до максимума происходил не сразу, а секунд через 10 (при сухом фитиле). К тому же, сам фитиль и поток воздуха, даже без жидкости, немного остужает спираль. Все равно, сборку этого узла, делал методом “тыка”. Пробовал с разным сопротивлением. Да и тему создавал из опасения за электронику модели, т.к. в ней не силен. Когда же узнал, что вред ей нанесен не будет, сделал усредненную намотку по сопротивлению, рассчитанную на глицериновую смесь.
А жидкость можно попробовать разную. Я пробовал (по рекомендации камрада с форума) масло для лампад. Дымит хорошо, но сильно воняет, т.к. там нужно подбирать другое сопротивление. Все собираюсь попробовать детское масло “джонсонс бэби”. Пишут, что тоже не плохо работает. Сейчас приобрел набор “навесного” на Тигр, от Тайген (из за нескольких деталей). В наборе было “масло” для дым-машины. Реально воняет керосином. Даже заправлять опасаюсь.
Неверно. Совершенно разная мощность и сечение нихрома нужно для нагревателя воздуха что бы не сгорела спираль и для кипятильника (испарителя глицерина)
А что именно неправильно?
Если спираль не перегорает на воздухе без обдува, то она тем более не перегорит опущенная в глицерин и обдуваемая вентилятором. Мощность будет та же, но её температура ниже, потому что тепло интенсивнее отводится в жидкость при кипении и при обдуве.
Я пробовал (по рекомендации камрада с форума) масло для лампад. Дымит хорошо, но сильно воняет, т.к. там нужно подбирать другое сопротивление.
Воняет оно скорее всего из-за состава. И дымит из-за него же. Но согласен, надо подбирать мощность для каждой жидкости, чтобы температура была оптимальна для каждой жидкости.
Что касается подбора мощности, возможно не обязательно менять саму спираль. Думаю достаточно будет изменять мощность шимированием, по крайней мере хочу попробовать такой вариант. Он мне кажется проще, чем каждый раз подбирать длину спирали.
Насчет шимирования хорошая мысль. Если вывести переменный резистор, то можно всегда контролировать паровыделение и пользоваться разными жидкостями.
А что именно неправильно?
Если спираль не перегорает на воздухе без обдува, то она тем более не перегорит опущенная в глицерин и обдуваемая вентилятором. Мощность будет та же, но её температура ниже, потому что тепло интенсивнее отводится в жидкость при кипении и при обдуве.
Вопрос был о теоретических расчетах, которые соответствуют практическим опытам только на 50% Многие даже не в курсе, что Омическое сопротивление спирали при нагреве увеличивается. Соответственно в зависимости от теплоотвода производительность будет различной.
Насчет применения регулятора нагрева… Не забывайте для начала измерить РЕАЛЬНЫЙ потребляемый нагревателем ток в Амперах и прикинуть выдержит ли такую нагрузку контроллер. Я уже спалил в пылу экспериментов управляющий транзистор на плате RX-18 ХЛ последнего поколения, там где включение дыммашинки (было 😦)кнопкой с пульта.
Не забывайте для начала измерить РЕАЛЬНЫЙ потребляемый нагревателем ток в Амперах и прикинуть выдержит ли такую нагрузку контроллер.
Я питаю генератор от одной 18650, ток у меня около 2А получается. Но на всякий случай использую силовой ключ на 10А.
З.Ы. У меня самодельный генератор.
Вопрос был о теоретических расчетах, которые соответствуют практическим опытам только на 50% Многие даже не в курсе, что Омическое сопротивление спирали при нагреве увеличивается. Соответственно в зависимости от теплоотвода производительность будет различной.
Расчет нужен лишь для определения такой длины спирали, чтобы она не сгорела при отсутствии обдува и жидкости. Это будет её максимальная температура и расчетная мощность. В реальных условиях температура несколько ниже.
…Я уже спалил в пылу экспериментов управляющий транзистор на плате RX-18 ХЛ последнего поколения, там где включение дыммашинки (было )кнопкой с пульте.
А что конкретно случилось ? Если можно поподробнее.
А что конкретно случилось ? Если можно поподробнее.
Так вроде уже писал
На старом ХенгЛонге выключатель дыммашинки был непосредственно на самом танке, можно было ОТНОСИТЕЛЬНО безболезненно наращивать мощность (сечение) спирали. В случае чего там выгорал разъем или выключатель или дорожка от выключателя до разъема на самой плате.
Сейчас мудрые Китаезы сделали выключатель на радиоуправлении. Кнопка на пульте, а управляющий транзистор где-то на плате. Так вот он и не держит высокие нагрузки. По моим оценкам не более 1А. В результате опытов при 2А, его “заклинило” во включенном состоянии.
Так и не нашел где он расположен. Распаивать “бутерброд” пока не хочу