Вопрос по аппаратуре для ремонта гусеничной игрушки
Здесь больше на габариты внимание обращать, чтобы в короб от старой влезло.
Вообще, заморачиваться с пропорционалкой на трипперных 130-х моторах… Не знаю, смысла особо не видно, они до половины газа +/- могут вообще только гудеть, не в силах провернуть гусеняку. Это не легендарные бешеные багги-моторы Lego. И явно не лютые Tamiya Plasma Dash, забаненные к применению в соревнованиях самой же Тамией.
В плане нынешних моторов я почти 0, модельная юность, когда любой мотор - в радость, давно закончилась. 😁 Пока попробую оживить, что есть.
Уменьшение скорости хода все равно нужно, иначе таратайка не может по неровностям проехать и сваливается. И триммер лишним точно не будет.
Парой 5-мм бананов, что ли? Не верится, если честно.
Вот эта игрушка, тут разъемы видны.
Вопрос. На что еще обращать внимание при поиске аппаратуры? Может есть бюджетная аппаратура без наворотов для моего случая, о которой известно, что хорошо работает?
На мой взгляд лучше взять профи Б/У аппаратуру на 27-35-40 МГц с кварцами, чем выискивать бюджетное барахло от игрушек.
Такую 4-х канальную мегагерцовую аппу с антенной удочкой можно за копейки найти на местной барахолке.
Лучше озадачится поиском на Али недорогих регуляторов хода, которые в дальнейшем можно будет использовать и под другие проекты.
Б/У аппаратуру на 27-35-40 МГц с кварцами
Я бы полностью поддержал предложение, бо сам активно пользую 40 МГц (реже - 27 FM) на своих машинках, если бы не одно “но”: длинная антенна коротковолновых систем радиоуправления применительно к конструктору - это очень неудобно.
И триммер лишним точно не будет.
Гы-ы-ы, эта хотелка автоматом растягивает бюджет денег до 70 по минималочке, и это для подгонки коэффициентов микса каждый раз придется подключать пульт к компу. Зато будет 6 пропорциональных каналов, куда девать 4 оставшихся - ваше дело. Возможно, это решается специализированной копийно-танковой аппаратурой, но она не влезет ни в бюджет, ни в коробку.
Мое возвращение в моделизм после 15-летнего перерыва как раз началось с попытки провернуть аналогичную переделку клона той же модели, только от Lepin. Не знал тогда ни про программные миксы каналов, ни про многие другие новшества, появившиеся в нулевых. Граблей оказалось на удивление много. Например, электроника на лепиновском клоне сделана максимально похожей на оригинал, но вместо ИК использует радио 2.4 ГГц. Соответственно, питание там от блока 6 x AA, т.е. 9В. Соответственно, самые дешевые регуляторы хода с Али, которых хватало по току с запасом, не подходили: они поголовно под 2S максимум (8,4 В), а под 3S - раза в 2 дороже минимум, более громоздкие из-за радиатора и запас по току выходил десятикратный. “Самолетный” пульт FlySky CT-6B тоже подкинул навоза: жутко нелинейные потенциометры в стиках, а калибровки нет => влево рулим хуже (до упора - 96%) чем вправо (108 %). Стики от младшего Тараниса на резисторах оказались не сильно лучше в этом плане (да, я покупал их отдельно, 2 штуки, сейчас лежат под переделку на датчики Холла).
Вот после всего этого я вполне понимаю желание топикстартера обойтись наиболее примитивным, минималистичным вариантом. Проблема в том, что такие поделки документированы чуть хуже, чем никак, их 100500 разновидностей, которые ещё и регулярно исчезают и появляются, да и местным обитателям подобная электроника не интересна, поэтому шансы найти готовый вариант асимптотически стремятся к нулю. Максимум, можем примерно оценить плюсы/минусы конкретных приглянувшихся вариантов, если будут ссылки на лоты.
P.S. Чтобы сабжевая моделька ехала более-менее ровно, её нужно собрать симметричной. В смысле, моторы либо ОБА сзади, либо ОБА спереди. Понятно, что просто так оба мотора не влезут, надо или расширять колею, или ставить моторы вдоль. Проблема в том, что с той стороны, где мотор стоит спереди, натягивается верхняя ветвь, а нижняя провисает, из-за чего каткам сложнее по ней ехать. Этот же косяк (тащит в сторону) и у оригинального набора, и у всех его копий. Своей копии я колею сделал шире, поставив оба мотора сзади, но там моторы - копия оригинальных M-моторов, они компактнее тех, что в сабжевом конструкторе. Ещё аккуратность сборки (пережатые оси катков) влияет.
Вот после всего этого я вполне понимаю желание топикстартера обойтись наиболее примитивным, минималистичным вариантом.
Да, все правильно понимаете. 😃
P.S. Чтобы сабжевая моделька ехала более-менее ровно, её нужно собрать симметричной. В смысле, моторы либо ОБА сзади, либо ОБА спереди.
В моем случае все прозаичнее, у одного мотора в редукторе было многовато облоя. Я его зачистил. как смог, это позволило ехать более-менее прямо. Есть там в редукторе чего еще улучшить без заморочек, но пока под рукой подходящего материала нет. Игрушка для квартиры, движение “по струнке” особо не требуется. Пока не требуется. 😃
А вообще, желаемое управление - бортовые стики или “газ” и “руль”? Просто у зенитки, которая через мои руки пробегала, пульт был именно под последний вариант. Приемник, кстати, был, как и в Вашем, в одном блоке с батареей, и такие же убогие пародии на L-моторы Лего.
Есть там в редукторе чего еще улучшить без заморочек,
Не проще/дешевле взять отдельно китайские копии L-моторов? Полноценные, я имею в виду, а не вот эти пустышки с type 130 внутри. И с качеством у них не настолько плохо, чтобы облой внутри был.
Кстати, с тех пор, как я занимался вопросом, на али появились регуляторы скорости для мелких танков под стандартную аппу. Дружат даже с 3S, могут работать как с бортовыми стиками, так и газом-рулем без внешнего микса при этом цена вопроса - 600 руб. Добавить любую аппу со стандартными PWM выходами, хоть самую простую от авто - и поедет.
С триммированием - сложнее, если на бортовых рычагах можно сделать, зарезав более быструю сторону через Dual Rate, то с “рулём” - только разными коэффициентами в миксе.
А вообще, желаемое управление - бортовые стики или “газ” и “руль”?
Тут небольшая засада. Хотели первый вариант, но у купленной аппаратуры оказался второй. Просто в голову не пришло, что для гусеничных моделей так делают. 😃 Т.ч. на месте волчком не покрутишься, ну и ладно. Погляжу, как дело пойдет.
Не проще/дешевле взять отдельно китайские копии L-моторов? Полноценные, я имею в виду, а не вот эти пустышки с type 130 внутри. И с качеством у них не настолько плохо, чтобы облой внутри был.
Может и проще, но точно не дешевле. А что внутри у этих моторов стоит?
Мне кажется, что китаец подсунул один бракованный мотор, т.к. пакет с моторами был порван. Ко второму в плане механики претензий нет.
Т.ч. на месте волчком не покрутишься,
Ещё как покрутишься! Руль в строну при отпущенном газе = разворот на месте. Во всяком случае, аппа упомянутой мной “зенитки” делала именно так. Газ + поворот останавливал одну гусеницу.
А что внутри у этих моторов стоит?
Моторчик помощнее раза в 2-3 (там корпус облегает мотор впритирочку, а не стойки шурупов занимают бОльшую часть места, как в этих недомерках) и двухступенчатый планетарный редуктор. НО они рассчитаны на питание ~9В (как у оригинала).
Совершенно верно. Можно сделать управление гусеничной тележкой с “авто аппы” …если в тележке стоит раздельный привод двумя движками на каждую гусеницу.
…Если не трогать руль и давить на курок - плавное движение вперед без поворотов. Курок назад- реверс- задний ход.
…Если поворачивать руль не более чем на 1/2 от его общего хода - то плавное притормаживание одного из двигателей
…Если повернуть строго на 1/2 - то один движок стоит второй крутит. Скорость вращения зависит от нажатия на курок.
…Если повернуть на максимум, - то вращение “враздрай”.
По сути получается симулятор БМП
Но опять же с большим НО…
Абы на какой автоаппе и абы с какими регуляторами хода такой номер не проходит.
Ещё как покрутишься! Руль в строну при отпущенном газе = разворот на месте. Во всяком случае, аппа упомянутой мной “зенитки” делала именно так. Газ + поворот останавливал одну гусеницу.
Шайтан! 😃 Именно так и работает.
Моторчик помощнее раза в 2-3 (там корпус облегает мотор впритирочку, а не стойки шурупов занимают бОльшую часть места, как в этих недомерках) и двухступенчатый планетарный редуктор. НО они рассчитаны на питание ~9В (как у оригинала).
У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает. И то же 2-х ступенчатая планетарка. Буду ремонтировать второй мотор, могу фотку сделать, если кому интересно.
А вот 9В у оригинала добавит проблем, т.к. надо будет еще менять аккумулятор, который может влезть в отсек для 4s.
Еще и зарядку хорошо бы прикупить. т.к. зарядник в виде USB-шнурка не внушает. Это еще разбираться надо, что нынче производят и что нужно для моих нужд, а что точно не нужно.
Совершенно верно. Можно сделать управление гусеничной тележкой с “авто аппы” …если в тележке стоит раздельный привод двумя движками на каждую гусеницу.
Наверно, можно. Но пока не представляю как. Да и не актуально пока, сначала надо текущее сделать.
Шайтан! Именно так и работает.
Наверно, можно. Но пока не представляю как.
Не понял! Изыскания уже закончились?
Так на какой аппаратуре оно у вас сейчас ИМЕННО ТАК работает?
Или вы не увидели разницу между ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ “курковой-пистолетной авто” и типа “самолетной” с двумя стиками?
И что за моторчики такие, внутри которых находятся шурупы?
И нах еще туда во внутро пихать кондеры?
И что же, все таки, вы хотите сделать?
Не понял! Изыскания уже закончились?
Так на какой аппаратуре оно у вас сейчас ИМЕННО ТАК работает?
Частично. Пока получил аппу с али для двух двигателей. Ручки вперед-назад, право-влево. Еще не монтировал, “на весу” вроде работает.
И что за моторчики такие, внутри которых находятся шурупы?
И нах еще туда во внутро пихать кондеры?
Вверху ссылку на игрушку давал, там видно моторчики. Кондер для защиты от помех вешают. На Лего такой же.
И что же, все таки, вы хотите сделать?
Заменить сгоревшую стоковую дискретную аппу. С небольшими плюшками в виде пропорционального управления. 😃
Ааа…понял, то что легофилы называют моторчиком это на самом деле “мотор-редуктор” с определенными габаритами Лего, поэтому настоящий 130-й моторчик там зажат в пластиковом корпусе.
Наверное спрашивать о передаточном числе и крутящем моменте этого редуктора не имеет смысла.
А вот посмотреть ссылку на недорогую игрушечную и при этом пропорциональную аппаратуру было бы интересно 😎
Наверное спрашивать о передаточном числе и крутящем моменте этого редуктора не имеет смысла.
Это же игрулька, носилась (из-за этого и захотелось пропорциональности), гусеницами пробуксовывала. Что еще нужно? 😃
А вот посмотреть ссылку на недорогую игрушечную и при этом пропорциональную аппаратуру было бы интересно
Это же игрулька, носилась (из-за этого и захотелось пропорциональности), гусеницами пробуксовывала. Что еще нужно?
Да понятно, что это игрушка… просто как пользоваться …для проверки разных идей по электронике и механике…или чисто для игры.
Где-то видел Лего-техник-электрик в комплекте с Ардуино - вот это прогрессивно … можно и оригинальную трансмиссию проверить и управление собрать для смартфона.
Спасибо за ссылку, но остаюсь при своем мнении.
За 1000+ руб лучше брать Б/У “самолетную” 4-х каналку с приемником, совместимую с другими нормальными модельными компонентами; сервами, регуляторами хода, свич-выключателями и звуковыми модуляторами.
…
У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает.
Шурупы, держащие половинки корпуса, сквозь магниты проходят штоле? о.0
видел Лего-техник-электрик в комплекте с Ардуино
Не бывает такого. В официальных наборах, по крайней мере. У Lego своя “экосистема” электроники - RCX/Scout, NXT, Mindstorms, WeDo, нынешние Control+ и Boost (хотя они идеологически ближе к древнему CyberMaster).
Скорее, там кто-то из китайских клонов.
За 1000+ руб лучше брать Б/У “самолетную” 4-х каналку с приемником,…
- Кому лучше?
- Зачем лишние каналы?
- Как заставить на этом колхозе “Тридцать лет без урожая” триммер руля работать собственно триммером?
- Сколько всё это будет стоить в сегодняшних ценах?
- Нафига?
Наверно, можно. Но пока не представляю как.
С помощью такой вот штуковины, например. Но, как я уже говорил, триммера не будет.
- Кому лучше?
- Зачем лишние каналы?
- Как заставить на этом колхозе “Тридцать лет без урожая” триммер руля работать собственно триммером?
- Сколько всё это будет стоить в сегодняшних ценах?
- Нафига?
Ну вот ЗАЧЕМ вы снова лезете взалупу в бутылку?
Я высказал свое мнение о отношении к моделизму и к игрушкам в самом широком смысле.
Либо есть дальнейшее развитие - либо его нет… и если нет развития, то игрушка через год или два полетит в помойку вместе с её игрушечным управлением.
Те кто для себя решил этот вопрос, - вообще не задают тут вопросов, а просто берут и делают так как им нравится. А если человек спрашивает, значит его интересует чужое мнение!
Наиболее продвинутые перед тем как спрашивать читают ФАК
rcopen.com/forum/f99/topic266507
Там все есть; и про управление и про микширование и про триммирование.
Насчет цен на Б/У мегагерцовую аппаратуру, то имеет место парадокс, что цены на нее как упали где-то до 1000 руб после массового перехода на 2,4ГГц, то так и остались на том же уровне.
rcopen.com/forum/f17
Кстати, что бы играть дома в зоне прямой видимости на дистанции 2-3 метра вовсе необязательно вытягивать на полную длину антенну из передатчика - достаточно 15-20см
Дошли руки, таратайка поехала.
Есть, правда, два неприятных момента.
-
На акке (NiCd 4,8V) в заряженном состоянии напряжение >5В, при полном газе падает до ~4,4В. Моторы крутятся не так весело и явно не хватает мощности. Гусеницей теперь буксовать не может. Когда акк садится до 5В, ехать перестает - не хватает сил тронуться с места и дергается. Интересно, за полгода акк мог быть убит зарядкой системы USB-шнурок?
-
Аппа не делает плавный поворот, а просто отрубает гусеницу. Хотя кручение на месте – пропорциональное. Впрочем, и в таком виде управляется нормально.
У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает.
Зрительная память подвела. Есть там свободное место, ~2мм с каждой стороны. После сборки оба мотора теперь работают одинаково.
Прямолинейность более-менее, лучше, чем было раньше.
Интересно, за полгода акк мог быть убит зарядкой системы USB-шнурок?
Возможно. Зарядка наверняка самая примитивная, просто постоянный ток, в лучшем случае - с таймером для примерного ограничения времени заряда. Ни о каком контроле уровня или отсечке по dV/dt и мечтать не стоит, как и об автоматической разрядке остатка перед зарядом (никель-кадмий к этому чувствителен). Впрочем, батарея там тоже изначально убогая. Если батарея из нормальных AA банок (14500) - выкинуть и собрать из нормальной NiMH Варты или Энелупов + взять нормальную зарядку для 4-cell батареи.
Вот немного в другой теме Постройка скоростного “монстра” на гусеничном ходу!
добрый человек показал как настраивает (в том числе и Авто) аппаратуру для управления гусеничным шасси
показал как настраивает
…и снова, к сожалению, тема триммирования “руля” осталась нераскрытой.
Сделать его оперативным можно (теоретически) на аппе, которая поддерживает раздельное управление моторами многомоторного самолёта с выделением канала на мотор и коррекцию тяги совместно с триммированием руля направления, и то - при условии, что она сможет работать с реверсируемыми регуляторами.
Либо пилить кастомную прошивку на базе OpenTX, ежели достаточно прокачан как программист, и обрабатывать потенциометр триммера иначе - не как смещение, а как “замедляющий” коэффициент на более “быстрый” борт.
…и снова, к сожалению, тема триммирования “руля” осталась нераскрытой.
Какую аппаратуру вы имеете в виду, уважаемый?
На “фирменной” таких проблэм нэт!
Если переделывать “игрушечную”, то 100 раз нужно подумать, “а оно того стоит?”
Может сразу заделать свою на Ардуино “ради любви к искусству” будет и быстрее и проще? 😉
rcopen.com/forum/f8/topic554896