Search in topic

Вопрос по аппаратуре для ремонта гусеничной игрушки

Здесь больше на габариты внимание обращать, чтобы в короб от старой влезло.
Вообще, заморачиваться с пропорционалкой на трипперных 130-х моторах… Не знаю, смысла особо не видно, они до половины газа +/- могут вообще только гудеть, не в силах провернуть гусеняку. Это не легендарные бешеные багги-моторы Lego. И явно не лютые Tamiya Plasma Dash, забаненные к применению в соревнованиях самой же Тамией.

В плане нынешних моторов я почти 0, модельная юность, когда любой мотор - в радость, давно закончилась. 😁 Пока попробую оживить, что есть.
Уменьшение скорости хода все равно нужно, иначе таратайка не может по неровностям проехать и сваливается. И триммер лишним точно не будет.

Парой 5-мм бананов, что ли? Не верится, если честно.

Вот эта игрушка, тут разъемы видны.

Вопрос. На что еще обращать внимание при поиске аппаратуры? Может есть бюджетная аппаратура без наворотов для моего случая, о которой известно, что хорошо работает?

На мой взгляд лучше взять профи Б/У аппаратуру на 27-35-40 МГц с кварцами, чем выискивать бюджетное барахло от игрушек.
Такую 4-х канальную мегагерцовую аппу с антенной удочкой можно за копейки найти на местной барахолке.
Лучше озадачится поиском на Али недорогих регуляторов хода, которые в дальнейшем можно будет использовать и под другие проекты.

Б/У аппаратуру на 27-35-40 МГц с кварцами

Я бы полностью поддержал предложение, бо сам активно пользую 40 МГц (реже - 27 FM) на своих машинках, если бы не одно “но”: длинная антенна коротковолновых систем радиоуправления применительно к конструктору - это очень неудобно.

И триммер лишним точно не будет.

Гы-ы-ы, эта хотелка автоматом растягивает бюджет денег до 70 по минималочке, и это для подгонки коэффициентов микса каждый раз придется подключать пульт к компу. Зато будет 6 пропорциональных каналов, куда девать 4 оставшихся - ваше дело. Возможно, это решается специализированной копийно-танковой аппаратурой, но она не влезет ни в бюджет, ни в коробку.

Мое возвращение в моделизм после 15-летнего перерыва как раз началось с попытки провернуть аналогичную переделку клона той же модели, только от Lepin. Не знал тогда ни про программные миксы каналов, ни про многие другие новшества, появившиеся в нулевых. Граблей оказалось на удивление много. Например, электроника на лепиновском клоне сделана максимально похожей на оригинал, но вместо ИК использует радио 2.4 ГГц. Соответственно, питание там от блока 6 x AA, т.е. 9В. Соответственно, самые дешевые регуляторы хода с Али, которых хватало по току с запасом, не подходили: они поголовно под 2S максимум (8,4 В), а под 3S - раза в 2 дороже минимум, более громоздкие из-за радиатора и запас по току выходил десятикратный. “Самолетный” пульт FlySky CT-6B тоже подкинул навоза: жутко нелинейные потенциометры в стиках, а калибровки нет => влево рулим хуже (до упора - 96%) чем вправо (108 %). Стики от младшего Тараниса на резисторах оказались не сильно лучше в этом плане (да, я покупал их отдельно, 2 штуки, сейчас лежат под переделку на датчики Холла).

Вот после всего этого я вполне понимаю желание топикстартера обойтись наиболее примитивным, минималистичным вариантом. Проблема в том, что такие поделки документированы чуть хуже, чем никак, их 100500 разновидностей, которые ещё и регулярно исчезают и появляются, да и местным обитателям подобная электроника не интересна, поэтому шансы найти готовый вариант асимптотически стремятся к нулю. Максимум, можем примерно оценить плюсы/минусы конкретных приглянувшихся вариантов, если будут ссылки на лоты.

P.S. Чтобы сабжевая моделька ехала более-менее ровно, её нужно собрать симметричной. В смысле, моторы либо ОБА сзади, либо ОБА спереди. Понятно, что просто так оба мотора не влезут, надо или расширять колею, или ставить моторы вдоль. Проблема в том, что с той стороны, где мотор стоит спереди, натягивается верхняя ветвь, а нижняя провисает, из-за чего каткам сложнее по ней ехать. Этот же косяк (тащит в сторону) и у оригинального набора, и у всех его копий. Своей копии я колею сделал шире, поставив оба мотора сзади, но там моторы - копия оригинальных M-моторов, они компактнее тех, что в сабжевом конструкторе. Ещё аккуратность сборки (пережатые оси катков) влияет.

Вот после всего этого я вполне понимаю желание топикстартера обойтись наиболее примитивным, минималистичным вариантом.

Да, все правильно понимаете. 😃

P.S. Чтобы сабжевая моделька ехала более-менее ровно, её нужно собрать симметричной. В смысле, моторы либо ОБА сзади, либо ОБА спереди.

В моем случае все прозаичнее, у одного мотора в редукторе было многовато облоя. Я его зачистил. как смог, это позволило ехать более-менее прямо. Есть там в редукторе чего еще улучшить без заморочек, но пока под рукой подходящего материала нет. Игрушка для квартиры, движение “по струнке” особо не требуется. Пока не требуется. 😃

А вообще, желаемое управление - бортовые стики или “газ” и “руль”? Просто у зенитки, которая через мои руки пробегала, пульт был именно под последний вариант. Приемник, кстати, был, как и в Вашем, в одном блоке с батареей, и такие же убогие пародии на L-моторы Лего.

Есть там в редукторе чего еще улучшить без заморочек,

Не проще/дешевле взять отдельно китайские копии L-моторов? Полноценные, я имею в виду, а не вот эти пустышки с type 130 внутри. И с качеством у них не настолько плохо, чтобы облой внутри был.

Кстати, с тех пор, как я занимался вопросом, на али появились регуляторы скорости для мелких танков под стандартную аппу. Дружат даже с 3S, могут работать как с бортовыми стиками, так и газом-рулем без внешнего микса при этом цена вопроса - 600 руб. Добавить любую аппу со стандартными PWM выходами, хоть самую простую от авто - и поедет.
С триммированием - сложнее, если на бортовых рычагах можно сделать, зарезав более быструю сторону через Dual Rate, то с “рулём” - только разными коэффициентами в миксе.

А вообще, желаемое управление - бортовые стики или “газ” и “руль”?

Тут небольшая засада. Хотели первый вариант, но у купленной аппаратуры оказался второй. Просто в голову не пришло, что для гусеничных моделей так делают. 😃 Т.ч. на месте волчком не покрутишься, ну и ладно. Погляжу, как дело пойдет.

Не проще/дешевле взять отдельно китайские копии L-моторов? Полноценные, я имею в виду, а не вот эти пустышки с type 130 внутри. И с качеством у них не настолько плохо, чтобы облой внутри был.

Может и проще, но точно не дешевле. А что внутри у этих моторов стоит?
Мне кажется, что китаец подсунул один бракованный мотор, т.к. пакет с моторами был порван. Ко второму в плане механики претензий нет.

Т.ч. на месте волчком не покрутишься,

Ещё как покрутишься! Руль в строну при отпущенном газе = разворот на месте. Во всяком случае, аппа упомянутой мной “зенитки” делала именно так. Газ + поворот останавливал одну гусеницу.

А что внутри у этих моторов стоит?

Моторчик помощнее раза в 2-3 (там корпус облегает мотор впритирочку, а не стойки шурупов занимают бОльшую часть места, как в этих недомерках) и двухступенчатый планетарный редуктор. НО они рассчитаны на питание ~9В (как у оригинала).

Совершенно верно. Можно сделать управление гусеничной тележкой с “авто аппы” …если в тележке стоит раздельный привод двумя движками на каждую гусеницу.
…Если не трогать руль и давить на курок - плавное движение вперед без поворотов. Курок назад- реверс- задний ход.
…Если поворачивать руль не более чем на 1/2 от его общего хода - то плавное притормаживание одного из двигателей
…Если повернуть строго на 1/2 - то один движок стоит второй крутит. Скорость вращения зависит от нажатия на курок.
…Если повернуть на максимум, - то вращение “враздрай”.
По сути получается симулятор БМП

Но опять же с большим НО…
Абы на какой автоаппе и абы с какими регуляторами хода такой номер не проходит.

Ещё как покрутишься! Руль в строну при отпущенном газе = разворот на месте. Во всяком случае, аппа упомянутой мной “зенитки” делала именно так. Газ + поворот останавливал одну гусеницу.

Шайтан! 😃 Именно так и работает.

Моторчик помощнее раза в 2-3 (там корпус облегает мотор впритирочку, а не стойки шурупов занимают бОльшую часть места, как в этих недомерках) и двухступенчатый планетарный редуктор. НО они рассчитаны на питание ~9В (как у оригинала).

У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает. И то же 2-х ступенчатая планетарка. Буду ремонтировать второй мотор, могу фотку сделать, если кому интересно.
А вот 9В у оригинала добавит проблем, т.к. надо будет еще менять аккумулятор, который может влезть в отсек для 4s.
Еще и зарядку хорошо бы прикупить. т.к. зарядник в виде USB-шнурка не внушает. Это еще разбираться надо, что нынче производят и что нужно для моих нужд, а что точно не нужно.

Совершенно верно. Можно сделать управление гусеничной тележкой с “авто аппы” …если в тележке стоит раздельный привод двумя движками на каждую гусеницу.

Наверно, можно. Но пока не представляю как. Да и не актуально пока, сначала надо текущее сделать.

Шайтан! Именно так и работает.

Наверно, можно. Но пока не представляю как.

Не понял! Изыскания уже закончились?
Так на какой аппаратуре оно у вас сейчас ИМЕННО ТАК работает?
Или вы не увидели разницу между ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ “курковой-пистолетной авто” и типа “самолетной” с двумя стиками?

И что за моторчики такие, внутри которых находятся шурупы?
И нах еще туда во внутро пихать кондеры?
И что же, все таки, вы хотите сделать?

Не понял! Изыскания уже закончились?
Так на какой аппаратуре оно у вас сейчас ИМЕННО ТАК работает?

Частично. Пока получил аппу с али для двух двигателей. Ручки вперед-назад, право-влево. Еще не монтировал, “на весу” вроде работает.

И что за моторчики такие, внутри которых находятся шурупы?
И нах еще туда во внутро пихать кондеры?

Вверху ссылку на игрушку давал, там видно моторчики. Кондер для защиты от помех вешают. На Лего такой же.

И что же, все таки, вы хотите сделать?

Заменить сгоревшую стоковую дискретную аппу. С небольшими плюшками в виде пропорционального управления. 😃

Ааа…понял, то что легофилы называют моторчиком это на самом деле “мотор-редуктор” с определенными габаритами Лего, поэтому настоящий 130-й моторчик там зажат в пластиковом корпусе.
Наверное спрашивать о передаточном числе и крутящем моменте этого редуктора не имеет смысла.
А вот посмотреть ссылку на недорогую игрушечную и при этом пропорциональную аппаратуру было бы интересно 😎

Наверное спрашивать о передаточном числе и крутящем моменте этого редуктора не имеет смысла.

Это же игрулька, носилась (из-за этого и захотелось пропорциональности), гусеницами пробуксовывала. Что еще нужно? 😃

А вот посмотреть ссылку на недорогую игрушечную и при этом пропорциональную аппаратуру было бы интересно

Да пожалуйста.

Это же игрулька, носилась (из-за этого и захотелось пропорциональности), гусеницами пробуксовывала. Что еще нужно?

Да понятно, что это игрушка… просто как пользоваться …для проверки разных идей по электронике и механике…или чисто для игры.
Где-то видел Лего-техник-электрик в комплекте с Ардуино - вот это прогрессивно … можно и оригинальную трансмиссию проверить и управление собрать для смартфона.
Спасибо за ссылку, но остаюсь при своем мнении.
За 1000+ руб лучше брать Б/У “самолетную” 4-х каналку с приемником, совместимую с другими нормальными модельными компонентами; сервами, регуляторами хода, свич-выключателями и звуковыми модуляторами.
…

У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает.

Шурупы, держащие половинки корпуса, сквозь магниты проходят штоле? о.0

видел Лего-техник-электрик в комплекте с Ардуино

Не бывает такого. В официальных наборах, по крайней мере. У Lego своя “экосистема” электроники - RCX/Scout, NXT, Mindstorms, WeDo, нынешние Control+ и Boost (хотя они идеологически ближе к древнему CyberMaster).
Скорее, там кто-то из китайских клонов.

За 1000+ руб лучше брать Б/У “самолетную” 4-х каналку с приемником,…

1. Кому лучше?
2. Зачем лишние каналы?
3. Как заставить на этом колхозе “Тридцать лет без урожая” триммер руля работать собственно триммером?
4. Сколько всё это будет стоить в сегодняшних ценах?
5. Нафига?

Наверно, можно. Но пока не представляю как.

С помощью такой вот штуковины, например. Но, как я уже говорил, триммера не будет.

1. Кому лучше?
2. Зачем лишние каналы?
3. Как заставить на этом колхозе “Тридцать лет без урожая” триммер руля работать собственно триммером?
4. Сколько всё это будет стоить в сегодняшних ценах?
5. Нафига?

Ну вот ЗАЧЕМ вы снова лезете взалупу в бутылку?
Я высказал свое мнение о отношении к моделизму и к игрушкам в самом широком смысле.
Либо есть дальнейшее развитие - либо его нет… и если нет развития, то игрушка через год или два полетит в помойку вместе с её игрушечным управлением.
Те кто для себя решил этот вопрос, - вообще не задают тут вопросов, а просто берут и делают так как им нравится. А если человек спрашивает, значит его интересует чужое мнение!
Наиболее продвинутые перед тем как спрашивать читают ФАК
rcopen.com/forum/f99/topic266507
Там все есть; и про управление и про микширование и про триммирование.
Насчет цен на Б/У мегагерцовую аппаратуру, то имеет место парадокс, что цены на нее как упали где-то до 1000 руб после массового перехода на 2,4ГГц, то так и остались на том же уровне.
rcopen.com/forum/f17
Кстати, что бы играть дома в зоне прямой видимости на дистанции 2-3 метра вовсе необязательно вытягивать на полную длину антенну из передатчика - достаточно 15-20см

Дошли руки, таратайка поехала.

Есть, правда, два неприятных момента.

1. На акке (NiCd 4,8V) в заряженном состоянии напряжение >5В, при полном газе падает до ~4,4В. Моторы крутятся не так весело и явно не хватает мощности. Гусеницей теперь буксовать не может. Когда акк садится до 5В, ехать перестает - не хватает сил тронуться с места и дергается. Интересно, за полгода акк мог быть убит зарядкой системы USB-шнурок?

2. Аппа не делает плавный поворот, а просто отрубает гусеницу. Хотя кручение на месте – пропорциональное. Впрочем, и в таком виде управляется нормально.

У этих моторчиков в корпусе свободного места нет, кондер еле влезает.

Зрительная память подвела. Есть там свободное место, ~2мм с каждой стороны. После сборки оба мотора теперь работают одинаково.
Прямолинейность более-менее, лучше, чем было раньше.

Интересно, за полгода акк мог быть убит зарядкой системы USB-шнурок?

Возможно. Зарядка наверняка самая примитивная, просто постоянный ток, в лучшем случае - с таймером для примерного ограничения времени заряда. Ни о каком контроле уровня или отсечке по dV/dt и мечтать не стоит, как и об автоматической разрядке остатка перед зарядом (никель-кадмий к этому чувствителен). Впрочем, батарея там тоже изначально убогая. Если батарея из нормальных AA банок (14500) - выкинуть и собрать из нормальной NiMH Варты или Энелупов + взять нормальную зарядку для 4-cell батареи.

Вот немного в другой теме Постройка скоростного “монстра” на гусеничном ходу!
добрый человек показал как настраивает (в том числе и Авто) аппаратуру для управления гусеничным шасси

показал как настраивает

…и снова, к сожалению, тема триммирования “руля” осталась нераскрытой.
Сделать его оперативным можно (теоретически) на аппе, которая поддерживает раздельное управление моторами многомоторного самолёта с выделением канала на мотор и коррекцию тяги совместно с триммированием руля направления, и то - при условии, что она сможет работать с реверсируемыми регуляторами.
Либо пилить кастомную прошивку на базе OpenTX, ежели достаточно прокачан как программист, и обрабатывать потенциометр триммера иначе - не как смещение, а как “замедляющий” коэффициент на более “быстрый” борт.

…и снова, к сожалению, тема триммирования “руля” осталась нераскрытой.

Какую аппаратуру вы имеете в виду, уважаемый?
На “фирменной” таких проблэм нэт!
Если переделывать “игрушечную”, то 100 раз нужно подумать, “а оно того стоит?”
Может сразу заделать свою на Ардуино “ради любви к искусству” будет и быстрее и проще? 😉
rcopen.com/forum/f8/topic554896