Гусеницы для танка...
Разброс межосевых расстояний отверстий в траках гусениц 0,5мм по электронному штангелю. Траки первой гусеницы хоть и сделаны по разным технологиям (половина в кокиль, половина по выплавляемым моделям), но отверстия сверлены отдельно. При проверке отбраковал только 3 детали.
Я думаю проблема в следующем.
как сказано раньше длина гусеници ни причем, важна ее линейная скорость перемещения, которая зависит от диаметра ведущего колеса(звезды), и от оборотов с которой это колесо вертится.
двигатели у вас на кадждую гусеницу свой, редуктор свой. Так вот к чему я веду. всегда в двигателях и редукторах есть технологические разбросы, тоесть два двигателя одной модели под одной и тойже нагрузкой могут вращаться с разной скоростью разница может быть не значительной, но она есть. каждый редуктор имеет свои механические потери на трение. тоесть даже если мыы не оденем гусеницы, то ведущие колеса с учетом вышеперечисленного могут вращаться и вращаются с разными угловыми скоростями, различие может быть не значительным а иногда уже заметно даже на глаз. и на конеч самый решающий фактор который вносит максимальный разброс это сама гусеница, ведь гусеница сотсоит из множество соединений которые постоянно изгибаются и и приводят к большим потерям на трение. и разница даже между абсолютно одинаковыми гусями моджет быть очень велика. короче без применения коррекции оборот двигателя в любом случае не обойтись. Это как на самолете отрегулировать расход или тангаж…
Это лично мое мнение.
Народ, помогите гусеница слетае с заднего катка, что делать? танк хл сноу леопард 1:16
Разброс межосевых расстояний отверстий в траках гусениц 0,5мм по электронному штангелю. Траки первой гусеницы хоть и сделаны по разным технологиям (половина в кокиль, половина по выплавляемым моделям), но отверстия сверлены отдельно. При проверке отбраковал только 3 детали.
0.5 мм это многовато но не критично.Надо будет расчитывать звёздочку под самый маленький шаг из траков.Должно всё работать:)
Танк делаю с бензиновым двигателем и одним редуктором, так что обороты звёздочек будут одинаковые (при движении прямо)
Я думаю проблема в следующем.
как сказано раньше длина гусеници ни причем, важна ее линейная скорость перемещения, которая зависит от диаметра ведущего колеса(звезды), и от оборотов с которой это колесо вертится.
двигатели у вас на кадждую гусеницу свой, редуктор свой. Так вот к чему я веду. всегда в двигателях и редукторах есть технологические разбросы, тоесть два двигателя одной модели под одной и тойже нагрузкой могут вращаться с разной скоростью разница может быть не значительной, но она есть. каждый редуктор имеет свои механические потери на трение. тоесть даже если мыы не оденем гусеницы, то ведущие колеса с учетом вышеперечисленного могут вращаться и вращаются с разными угловыми скоростями, различие может быть не значительным а иногда уже заметно даже на глаз. и на конеч самый решающий фактор который вносит максимальный разброс это сама гусеница, ведь гусеница сотсоит из множество соединений которые постоянно изгибаются и и приводят к большим потерям на трение. и разница даже между абсолютно одинаковыми гусями моджет быть очень велика. короче без применения коррекции оборот двигателя в любом случае не обойтись. Это как на самолете отрегулировать расход или тангаж…
Это лично мое мнение.
Добавить нечего,всё верно,сам раньше ,когда только начинал делать первый танк,боялся всего этого.Даже изготовители электродвигателей,официально допускают разницу в 15%.Однако всё обошлось,если отобрать одинаковые двигатели и сделать нормальные"свободные"гусеницы,то разнца будет очень маленькая,примерно на дистанции 100метров модель отклонится от прямолинейного курса на 1 метр.Ещё влияет на прямолинейность движения- соотношение длинны опорной части гусеницы и колеи танка.Чем шире и короче танк,тем больше будет отклонение от прямой при разнице в скоростях двух гусениц.
… Из того же ЦАМа в 1:16 масштабе - 3000-3500 рублей, а трак там гораздо мельче, отверстия в проушинах совсем крохотные.
20 000 - реальная цена для гусениц из легированной стали.
Я дико извиняюсь.
цена в вашем представлении на гусеницы в 1/16 из люминя (в кокиль)
доноры для литья
а рабочей пары нет к тому что на фотографии, олько живое? извините за вопрос не в тему.
а рабочей пары нет к тому что на фотографии, олько живое? извините за вопрос не в тему.
Дим ты можешь и позвонить
Всем привет! Может кто уже видел мой проект, он не совсем относится к танкам, но здесь тоже пару раз задавал вопрос про гусянки, поэтому хочу поделится тем, что у меня получилось, может кому пригодится. Принцип гусеницы подсмотрел из этой темы, там где-то на 2-й или первой странице давали ссылку на буржуйские танки. То есть приводная цепь с Г-образным элементом, на которую крепится трак. Вообщем вот видео финального продукта
Там в моем канале на Ютубе есть еще видео кому интересно более подробно привод и сама гусянка. Тему по сборке можно глянуть тут sibfas.ru/forum/index.php/topic,221.0.html Всем удачи! Будут вопросы задавайте!
Немного опыта: первое испытание по литью траков в домашних условиях ( недорого но муторно) делаю из цама, отливаю в гибсо-песок …примерно 20 штук в неделю…можно и по 40 но…время
P.S. испытания есчо ведуться…
Вопрос к тем кто изготовливал большие модели с литыми гусеницами. На сколько легко должна крутиться вывешанная гусеница с отключенным приводом? А то как-то туговато получилось. 800-ватная дрель конечно справляется на первой и второй скоростях, 12-вольтовый шуруповёрт метабо тоже, но только на сверлении (муфта проскакивает даже на 20) и с трудом. Пробовал толкать модель по столу гусеницы скользят. Может сальники в катках ещё не приработались или просто сказывается вес гусениц.
привет! тоже столнулся с такой проблемой. гоняю гусеницу в холостую, места задиров зашлифовываю. сперва очень туго было, сейчас более менее, но надо еще.
Добрый всем вечер!давно заинтересовался гусеничной техникой и на данный момент строю прототип по мативам RipSaw.вот и попробовал сделать что то подобное,в плане гусянок!Может кто уже делал данным способом?на сколько надежно?изготовление не сложное и затраты минимальны!
Игорь, чем “сшиты” траки? И сами траки из чего?
Игорь, чем “сшиты” траки? И сами траки из чего?
Траки-все тот же алюминиевый профиль(8*10*8*1.5).Сшиты-просверлены и одеты на тросик 1.5,тросик в концах стянут и не одна технология не подошла в существующих размерах,посему способ дедовский принят,на соединении сжаты оба конца пластиной,т.е. притянуты к траку,если надо,сфотографирую!В теме(Постройка скоростного “монстра” на гусеничном ходу!) написанно,что долговечность троса подлежит сомнению,я так не считаю,т.к. нагрузки связанной с трением он не несет,а только нагрузку растяжения!попробуем,посмотрим!а я такую концепцию выбрал исходя из америкосовских разработок,где далеко не дураки!Удачи,всегда рад содействию!К стати ,в моем варианте центральные гребни не нужны,только ради красоты,если объяснить точно,то использую технологию привода клапанов в 8-ке!)))
Стальной тросик - дюралевые траки. Думаю - быстрее разобъются отверстия в траках под этот самый тросик. А вот если профиль брать стальной - то тросику все-же - долго не жить.
Может и не жить,но не пахать же им дачу,а там посмотрим!)))При всем можно заменить тросик на трос в полиэтиленовой оплетке,думаю и трос по дольше поживет и отверстиям полегче будет!
Мой способ отливки траков.
P.S. долгий и муторный, для тех у кого нет станка ЧПУ.
- Изготовил из оргстекла по 1 виду трака. Ну как изготовил – после долгих мучений заказал у гравёрщика.
После купил в фирме Пэнеэласт-710 для пр-ва форм и жидкость для обмазки форм. В конторах всё расскажут и объяснят по его применению.
- После прикрепляем к траку ножку потолще и на пластелин крепим к крышке
( на крышке нужно нанести места разрезов будущей формы чтоб потом не парица) делаем вокруг корпус ( я делал из тетрапака) и заливаем компаундом. Получаем многоразовую форму для отливки восковых траков.
- Дальше топим пчелиный воск и белые свечи примерно 50 на 50 я делал на глаз чтоб небыло пузырьков и не шибко твёрдый…. Скручиваем резиновую форму скотчем ( края скотча повыше чтоб не проливалось) и заливаем восковую смесь, пока жидкая бьём лёгкими ударами по бокам – выгоняя воздух и ставим в холодильник на минут 30 ( если передержать то сломаецо при вытаскивании из формы и после вытаскивания готовую форму хранить в холодильнике чтоб не деформировалась.
- После припаивал паяльником ножку чтоб было подлиннее заливная горловина и припаиваем к мет. крышке. После одеваем сверху отрезок мет. трубы и обмазываем низ пластилином для герметичности. В трубу заливаем смесь гибса и песка ( на 1 стакан песка 2 столовые ложки гипса (марки г-5) всё нужно разводить холодной водой чтоб восковой трак не повело) Да перед тем как заливать нужно замерить оббьем, сколько стаканов воды зайдёт в форму столько нужно и песка) и тресём выгоняя воздух, таких форм делаем этак штук 20.
- После высыхания получаем одноразовую форму для отливки трака. Так делаем 20 штук ставим на противень или в кастрюлю, воском вниз и в духовку на час 100-150С выпекать воск – он нам опять прегодица.
- После готовые под заливку формы я сушил на костре в гараже на том-же противне над костром ( складывал каждый раз печку из кирпичей) в течении 3- 4 часов ( луче когда прям видно как из формы огнём всё выгорает) . После в форму заливал ЦАМ ( карбюраторы), плавил пропановой горелкой.
после того как метал остынет- обстукивал трубы и доставал траки и снова трубы в дело.
В плавке брак примерно: без гребня 0-5%
С гребнем 30-40% но думаю можно запаять косяки.
полезная ссылка:
день добрый.
а кто как сверлит траки? поделитесь пожалуйста.
Ну, так размышления…
Делаем 2 пластины с зубьями как и трак равными половине толщины трака и в каждой пропил на нужном расстоянии под сверление… Складываем 2 пластины, соединяем их с траком через проставки фиксируем струбциной и сверлим…
- зеркальные 2-е металлические пластины.
2.пропилы ( направляющие для сверления) - трак.
- фиксирующая струбцина.
5 проставки под струбцину ( увеличивают площадь зажима)
как-то так…