Activity

После очередной сборки/разборки тушки хабсана стали проворачиваться саморезы на колпачках светодиодов. Саморезы толстые внешние просто крутятся - заворачиваются, …
Посоветуйте элегантый способ восстановить пластиковую резьбу. Наверное надо что-то туда расплавить , а после закрутить саморез.
…

Старый дедовский способ: щепка-клин-дюбель в зазор между саморезом и стенкой с поврежденной резьбой. Можно даже вовсе без резьбы.
В роли нанотехнологичной щепы подойдет разрезанный вдоль лезвием/ножом кусочек спички. Форма щепки - клин со скосом, установленный утолщенным концом в направлении дна отверстия с резьбой и имеющий длину на всю глубину отверстия. Толщина нано-щепки подбирается экспериментально, по критерию тугой и надежной затяжки всего соединения.
Делается за пару минут и на время, служит годами 😃

Сегодня.
…
Проверил показания компаса. Вроде верно. Хотя, по началу, как-то цифры быстровато менялись. Потом взлетел.
Включил FM. Повернулся на меня но не совсем по центру спозиционировал. Чуть в стороне от центра. Висел очень близко от меня.
…

Ввиду погрешности определения местоположения GPS-модулями коптера и пульта до нескольких метров, ошибка в ориентации на пульт в Follow Me возможна даже после идеальной калибровки компаса. И возможный размер и вероятность этой ошибки тем больше, чем меньше расстояние между коптером и пультом в FM.

Коллеги, кто прошивался и летал на “африканской” полетной прошивке FC-v1.6.25, какие впечатления?
Действительно можно один раз откалибровать компас и в дальнейшем не требуется, все корректно работает каждый новый взлет в части ориентации? Достаточно только полетную прошивку залить или вместе с радиопрошивкой RX, идущей в этом же “африканском” пакете?

Спрашиваю потому что у самого еще руки и время не дошли до прошивки и полетов. И может отговорите. А может наооборот, еще больше уговорите 😉

Из всех конкретных вопросов могу ответить только на один - лучше отпаять провода движка для работы с ним. Будет гораздо удобнее.
Только не забудьте зарисовать как прежде были подключены провода к регулятору.
P.S. Наличие лишних деталей после сборки скорее нехороший признак 😃

Тем не менее сейчас существует 2 версии прошивок. 1.1.2 и 1.1.3. В чем из отличия?

Не встречал описания и истории изменений прошивок пульта ПРО. Ответить могут разве что владельцы ПРО, которых мало самих по себе, так еще и те из них, кто прошивался и/или интересовался этим вопросом.
Возможно дождетесь ответа здесь или он найдется в другом месте. В любом случае поделитесь со всеми нами, для пополнения базы знаний.

Спрашивайте в основной теме, пжл не загружайте эту ветку.
Здесь не проводятся разборы по каждой частной проблеме с прошиванием.

А где на центральной плате расположен барометр? Хочу покрывать плату лаком, не залить бы его.

На плате полетного контроллера (размещена сверху основной платы на демпфирующей подушке, подключена на разъемах белым плоским шлейфом), под экраном - металлический прямоугольник с двумя отверстиями

v.4.2.13 пришла с завода, с ней коптер начинал глючить с управлением уже на 50 метрах. После перепрошивки брал 600 ради теста, но в основном далеко не летаю:)
…

RX 4.2.13 самая маломощная прошивка квадрика по результатам моих измерений.

В чем разница, между прошивками про пульта 1.1.2 и 1.1.3?

rcopen.com/forum/f135/topic468264/130
Только пожалуйста не заполняйте вопросами указанную по ссылке тему. Лучше прочитайте ее полностью.

Здесь можете скачать прошивки и найти другие полезные материалы.

Молодец Андрей-забияка, здорово получилось!
Хотел еще спасибки поставить, но свой лимит на сутки исчерпал. Позже обязательно плюсану 😃

Полетал тут на H501S-FC-V1.6.25 , все примерно как я и раньше писал. Но заливать ее надо опять же через H501s-FC-V1.1.11 иначе лезут непонятные глюки. Ограничения по высоте и высоте возврата домой снял этой прогой H109Tools10.exe Очень понравилось калибровка компаса, то есть раз весьма точно откалибровал компас, и больше особо глюков нету, на новом месте ( в пределах 5 км.) летает так же стабильно. Плохо пока не могу подправить пиды жпс этой программой.

Братцы, подскажите где “африканский” пакет прошивок скачать в составе с H501S-FC-V1.6.25 ? Сразу не скачал, теперь не найду что-то…
Если там действительно отказались от калибровки компаса всякий раз, то это хорошо и что я давно хотел.

Ответил в личку

стоит
v4.2.9
lcd v1.3.3
h501s v1.2.12
v1.1.21

В каких-то из двух выделенных частей дело.
Народ, проверьте плиз у кого еще СуперФлай установлен на стандартный пульт. В суперфлае дело или в драйвере LCD.
У меня сейчас v4.2.8 и LCD 1.3.2, не хочется перешиваться просто для проверки…

Прошу отписаться тех кто пользуется липо аккумуляторами в стандартном пульте:
Дело в том что нет показаний в цифрах, а есть шкала батарейки с градацией 5 ячеек. хотелось бы не пропустить момент разряда липошки ниже 6 вольт.
так вот теперь вопрос прошу дополнить следующие данные:
OOOOO - свыше 8.4 вольт
OOOO - от xx вольт до xx вольт
OOO - от xx вольт до xx вольт
OO - от xx вольт до 4,0 вольт
O - от 4 вольт до хх вольт.
Наверное никто так сильно не заморачивался и чуда не жду, что мне кто-то ответит…

Заморачивался как раз по этому вопросу ранее.

Замерил показания индикатора батареи пульта при питании от 2S, т.е. с повышенным напряжением.
5 сегментов - полная шкала - напряжение выше 7,85 В (или ниже 7,00 В*)
4 сегмента - напряжение питания менее 7,85 В
3 сегмента - менее 7,45 В
2 сегмента - менее 7,07 В
1 сегмент - менее 6,67 В
Отключение дисплея и прерывистый звуковой сигнал (с сохранением управления) происходят когда питание уменьшается ниже 6,27 В.
____________________________________________________________________________________________________
* Внимание: если включить пульт при разряженной 2S батарее с напряжением 7,00 В и ниже, то индикатор заряда батареи показывает полную шкалу (5 сегментов). Вероятно пульт с этого момента начинает “думать” что он работает от 4хАА. Это досадная уязвимость при работе пульта от 2S.

Таким образом если выключить пульт и позже забыть что батарея была прилично разряженной, то при последующем включении есть большой риск получить внезапное отключение пульта при полной шкале
Выходом из этой неприятной ситуации и подстраховкой может стать предварительное проверочное включение пульта в тестовом режиме с индикацией напряжения батареи в вольтах. Как это было показано выше: forum.rcdesign.ru/…/attachment....9&d=1469767546

Обратите внимание на неоднозначность показаний, возникающую при включении пульта с остаточным напряжением батареи 7,00 В и ниже. Если же напряжение батареи просядет ниже 7,00 вольт в течении одного включения (сеанса работы) пульта, то показания индикатора заряда остаются корректными для разряженного 2S.

Вообщем если шкала стала снова полной в процессе использования липо аккумулятора - значит пора выключать пульт и идти заряжать аккум.

Можно и так. Но только если шкала стала полной после выключения и повторного включения пульта.
Как видно выше, смена “восприятия” типа батарей (и соответствующая смена шкалы заряда) у пульта происходит в момент его включения.

Я его покупал ради интереса протестить.
Он да же немного превзошёл Мои ожидания.
И это радует. Хотя в последнее время всё чаще попадается брак.
Ни чего нового пока не планирую.
Я изначально самолётный ФПВ-шник, а квадрики это баловство.
На форуме пока остаюсь с вами, может чем пригожусь или чего нового у вас почерпну.

Игорь, оставайся с нами. Продавай и оставайся 😉

…
В общем на каждый аккумулятор по два вылета. Плюсов не увидел. Но вылеты просто задрали реально.

По правде говоря подумал как только прочел, что на каждом аккумуляторе вы по два раза летали (производили вылет, полет. Везде корень “лет-”, от “летать”).
И не сразу понял почему эти вылеты-полеты так задрали 😃

Привет парни!
Давно приобрел яблочный софт FPV Camera с дополнительными платными опциями, и ранее здесь о нем уже отзывался лестно.
Вчера на планшет свалилось уведомление от этой проги, если правильно понял, новая версия 3.3 этого софта продается сейчас по цене 20 долл. со всеми опциями. Это существенно дешевле чем я платил ранее за все опции к этому софту.
Ссылка Аппстор
Сайт проги

Пишу просто, если кто интересуется. Долго не был здесь, читать последние страницы лень, так что извините если было.

У меня обычный пульт без внешних антенн!!!

К вашему пульту относилась только первая часть моего ответа. Дальше речь в тему параллельной дискуссии здесь о проблемах с дальностью и разъемах ПРО-пульта.

вот какие прошивки

У вас какая-то проблема с пультом… Обратите внимание, на дисплее некоторые элементы (текст) сдвинуты и находятся на тех местах, где их не должно быть. Возможно до этого и высота с дальностью были куда-то прилично “сдвинуты”

Chandr, возможно у вас при накручивании антенны этот штырек смещается/вдавливается и контакт пропадает, а антенну снимаете - штырек встает на место и контакт появляется.

Или, как вариант, не смещается-вдавливается, а проворачивался вместе с вращением (надеванием-снятием) антенны и оторвался внутри от тонкой центральной жилы кабеля.

Кажется все более становится понятной причина сниженный дальности а некоторых пультах ПРО. Хабсановцы применили в ПРО-пульте внешние SMA гнезда массового типа заделки, не предназначенные для надежного соединения применяемого здесь сверхтонкого коаксиального кабеля. Малейшие механические перемещения центрального контакта во внешнем SMA гнезде приводят к обрыву в месте соединения с центральной жилой. И в дальнейшем при перемещениях контакта соединение может пропадать, а может восстанавливаться. Такая проблема несовместимости кабель/разъем знакома мне по практике.

В данном случае следовало применять специальные разборные SMA разъемы с механически фиксированным центральным контактом относительно места запайки кабеля. Надеюсь хабсановцы поймут эту ошибку (или им подскажут) и исправят недочет. Тем же кто уже приобрел ПРО-пульты с проблемными разъемами, лучше бы заменить внешние гнезда (или целиком пигтейлы) на более надежные.

В данном случае - при обрыве или неконтакте центральной жилы в антенном соединительном кабеле - передатчик работает на внешнюю нагрузку (антенну) через паразитную малую емкость, образованную в точке разрыва. Этого достаточно на высоких частотах для частичной передачи энергии в антенну, отсюда и рабочая дальность в пару сотен метров. Здесь нет такой опасности, как включение и работа передатчика полностью без нагрузки. Но назвать такой режим правильным конечно нельзя и нужно восстанавливать соединение.

Важно из сообщения Shknsky то, что наконец стала понятна причина последней часто встречающейся “особенности” пультов ПРО, их малой дальности. Это брак соединительных антенных кабелей внутри ПРО пульта.

когда ставил маяк -нужно было, чтобы его сигнальные лампы (маяка) было видно. корпус хабсана портить не хочу. а крышка пилота прозрачная. под нее и расположил маяк…

Когда устанавливал тигромуха на свой H501S, то тоже использовал его золотистое прозрачное окно как “фару” маяка. Для этого вынес яркий сигнальный светодиод маяка с платы. Вспышки диода снаружи видно практически без ослабления.

Подробнее об установке тигромуха рассказывал в параллельной специализированной ветке:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/247

Интересно было бы посмотреть как вы расположили маяк и его антенну внутри корпуса хабсана. По вашим описаниям выходит что плата тигромуха находится совсем рядом с платой компаса и похоже влияет на него.

Ну вот в общем и пришел еще один хабсан
v 4.2.9
lsd 1.3.4
h501s v 1.2.12
v 1.21
Опираясь на это,считаю это топовой прошивкой для нового компаса? 1.21 и 1.22 считать идентичными по мимо времени отключения движков при повороте на 90 градусов?Жду подтверждения уважаемого Echelon

Уважаемый Echelon эксплуатацию вашего свежекупленного хабсана разрешает
😃

В данном случае имеет смысл только выбирать полетную прошивку (у которой буквосочетание FC в названии прошивочного файла) между версиями 1.1.21 и 1.1.22. И этот выбор дискуссионный. Обе эти прошивки самые свежие и немного улучшенные в сравнении с прошлой и без того удачной 1.1.17.
Внешнее различие между 1.1.21 и 1.1.22 во времени (1 и 5 сек. соответственно) отключения моторов при критическом отклонении корпуса.
По недавним сведениям от представителя Hubsan на зарубежном форуме rcgroups.com сами разработчики считают 1.1.21 в чем-то более стабильной. Подробнее в сообщении здесь: rcopen.com/forum/f135/topic468264/657 и наши несколько комментариев ниже.

Прошивки у вас самые свежие, из актуального набора SuperFlayer, с поддержкой всех вариантов компаса и максимальной выходной мощностью передатчиков.

Значит при полной заклейке, барометр нормально себя ведёт!? Никаких аномалий в полёте не наблюдается?

да нет вроде. Специально не присматривался…

А в морозилку его не засовывал?😁

Засовывал только винты))

Проблема такая, запоздало приходят данные о расстоянии и высоте, улетишь на 150 м а пульт показывает 25м, спустя секунд 10 покажет правильное расстояние. ❗И вообще напишите пожалуйста лучшие прошивки

Очень похоже на проблемы с каналом управления (2,4 ГГц), особенно если есть задержки по управлению на команды с пульта.

Прошу дальнейшее обсуждение перенести в основную тему - rcopen.com/forum/f135/topic450608
Здесь делимся практическим опытом по прошивкам и модернизациям.

при заклеенных вентиляционных щелях, думаю, можно до -15 град, а может и ниже. Главное перед полетом ставить теплый (из-за пазухи) аккумулятор. И иметь в виду, что пластик корпуса на морозе становится сильно хрупким. Но! Вместе с тем пластик пропеллеров заметно не теряет эластичности - проверял это специально в морозилке 😃

Сергей, вы флипы делать пробывали? что то давно от вас не было видео… есть что-нибудь интересное?

Нет, не пробовал флипы. Но я и без скотча их не делал 😃

а еще я малярный скотчем заклеил все дырки. чтобы в снег сажать.

Тоже заклеил скотчем вентиляционные щели на лучах и в днище, но не сколько от снега, а просто для полетов в морозы.

Вы по предоставленной вам ссылке что-нибудь читали в описании?

Основной функционал маяка включает:

• получение GPS координат летательного аппарата от бортового или выделенного приемника GPS;
  …

И в соседней специализированной теме подробнее мой опыт:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/247
Внимание: просьба не отвечать, не флудить и не обсуждать все это в параллельной теме по ссылке.
Данная тема модернизаций и прошивок H501S изначально создана для максимального обмена только полезной информацией.

Четвертый пост сверху этой страницы - rcopen.com/forum/f135/topic468264/657
далее по ссылкам.

Зато токоотдача лучше. Меньше просадка под нагрузкой и вероятность аккумулятору “разрядится” по индикатору напряжения раньше времени, в том числе словить автопосадку по просадке напряжения батареи. Может получится что время полета будет почти одинаковым с оригинальной батареей, но надежней по изменениям напряжения во время полета.

RX коптера прошивается “по воздуху” через пульт. Возможно дело в отсутствии хорошей связи между пультом и коптером в момент прошивки.
Попробуйте выключить wi-fi роутеры поблизости, поднесите коптер ближе к пульту во время прошивки.

ничего страшного. Полетаете в спокойной манере на нем 15-20 полетов, если брак не попадется))

ОЧЕНЬ! НЕ СОВЕТУЮ! НЕ берите оригинальные аккумуляторы ВООБЩЕ. Возьмите ZYPPY Compact 2200 mAm 25С. Гораздо комфортнее летать, быстро заряжать и нет переживания что батарейка села во время полета.

Алексей, а какое время полета получается на этой батарейке?

…
Если изначально стоит сток прошивка 1.2.9 и у вас проблемы с связью то просто перепрошейте на те же прошивки что стояли.Например 1.2.9 и 1.1.17,стояли установите ниже версию,и потом обратно.Если не помогло разбирайте квад и смотрите контакт антенны.
Антенна 2.4 в правом заднем луче ,крепление на верхней плате.Антенна 5.8 в корпусе.

Даже не знаю, помидорить вас сразу или посоветовать для начала почитать эту и параллельную ветки.
Чтобы не давали с порога “дельных” советов и неверную информацию 😉

З.Ы. Боюсь даже представить как бы я паниковал без визуального контакта и с Failsafe в ММ.

Поэтому и интересно, как происходит FS в случае его срабатывания в режиме MM 😃

Высота не ограничена. Скорость управляемого спуска 3 метра в секунду.
…

Получается что по скорости спуска в GPS/Altitude H501S равен третьему Фантому.

Кстати, если кого-то интересует Phantom 3 Advanced - можете стучаться в личку. Неспешно продаю свой P3A, в отличном состоянии, с доп. батареей.

… что бы коптер после скоростного спуска с большой высоты в Manual Mode и сноса его в сторону ветром всё таки вернулся в точку взлета надо вручную выключить питание передатчика, вызвав тем самым режим FailSafe, после чего ждать его приземления, не видя на экране телеметрии, и только визуально ловить его в небе над собой, после чего включить тумблер GPS, а затем и питание передатчика и садить уже вручную. Танцы с бубном…

Да нет, вместо этих танцев с бубном всего два действия:

1. Включение (изменение) переводом тумблера вверх режима GPS Mode. Затем,
2. Включение тумблером вверх режима RTH.
   и коптер полетит домой, если есть связь с пультом и спутниками.

Сам летаю в GPS Mode, не разу не пробовал Manual. Конечно, полезно иметь возможность быстрого снижения, но какие есть риски и особенности в данном режиме? Исходя из логики, описанной в инструкции, при выключении GPS Mode будет забыта точка взлета, что не позволит “вернуться домой” Так ли это, и с чем ещё придется столкнуться? Не хочется учиться на своих ошибках…

Домашняя точка запоминается при взлете (в точке взлета) в любом случае. Она хранится в памяти коптера в дальнейшем до отключения питания (до нового взлета?), и домой коптер автоматически (FailSafe RTH) полетит в любом полетном режиме при потере связи с пультом по управлению. Так что здесь рисков нет.
Вероятно вы путаете с ручным автовозвратом (возврат домой через тумблер RTH). В этом случае действительно необходимо, чтобы коптер находился в режиме GPS Mode.

Только сегодня летал в ММ и выполнял быстрый спуск и словил FailSafe из-за выключения пульта. Квадрик успешно приземлился в точку взлета.

На какой высоте происходит RTH при FailSafe в ММ? Наивный вопрос конечно, скорее всего на высоте потери связи.
Еще вот что интересно. Если при автовозврате FailSafe восстанавливается связь, то коптер возвращается в прежний полетный режим, останавливается (не ошибаюсь?). И если при предыдущих режимах GPS или Altitude еще можно быть спокойным - коптер остановится на высоте автовозврата, то при восстановлении связи в ММ есть повод постоянно “быть в тонусе”: коптер скорее всего тут же начнет менять высоту согласно текущему положению левого стика.

Господа, это знаю даже я, который не летает в ММ 😃
Мануал режим сначала активируется в меню, после чего нижнее положение тумблера GPS (GPS Mode off) будет соответствовать режиму мануал, а не альтитуд как по умолчанию.

Спускать можно в мануал моде, будет быстрее.

Какая скорость спуска в мануале?
Спуск в альтитуде и GPS равен 3 м/с и неоднократно проверен с секундомером несколькими людьми.

Тестером. Если он конечно может мерить сопротивление (Ом метр). Отпаиваем мотор и меряем сопротивление на каждой обмотке. Если хоть в одной есть “перекос” - мотор идёт на запчасти.
…
p/s Если обмотка перегорела, то можно и обычной прозвонкой проверить.

Обычным мультиметром пожалуй только обрыв можно будет найти. Прозвонить обмотки на сопротивление и его перекос проблематично - нормальное сопротивление обмоток составляет доли Ома, что сопоставимо с сопротивлением щупов мультиметра и контакта между ними в момент замера.