Activity

Я неподружилса с тaким CG , если в полёте ешо всё боле мене в норме то в ветреную пагоду садитса било очень некомфортабельна. Мне центровка удолетворяла пару милиметров от центра труби назад. Чтоб негрузить морду мне для этова приходилось потрудитса прилична.

За эти же деньги, я бы сейчас взял такие, они тяжелее и вариант провереный hobbyking.com/…/turnigy-5000mah-2s-7-4v-60c-hardca…

Очень харошие акумолятори - одни из редких каторим ёмкость перевишает заявленую. На машине с рабочим током примерна 70А отдаёт заявленую ёмкость до пика просадки(не среднем) на 3.2вольта. Такой акум после пакатушки показивает 3,4-3,5в Било мною проверено при первих 10циклах. Небило проверену на каждую банки отдельна просадка, а на обшие виводы. ну при этом никакова дисбаланса небило. Рекомендую. мне такие 3 пари (6 штук) ~ 50 циклов на даный момент

Мне сильно не нравиться аккумы каждые 7 минут менять, а так на 15 хватит.

Немножка ошибачка - время линеарна невозрастёт , так как прибавитса вес модели. Если катали 7минут и вам акумолятор обеспечил нагрузку до конца разрядки на установленую грань. Ho eсли они недержали , то конешна в паралель время может возрасти больше х2, по другомиу увеличивая ёмкость х2 ви получите примерна 11-12минут Ну при этом ваши акумолятори всётаки будет работать в обстоятельствах куда по мягче , и главное в втарой половине разрядки.

Из того что я выгуглил я так полагаю этот слой при переразрядах/перезарядах/перегрузках разрушается. А без него

Конешна разрушитса , чeм дольше просадка тем больше. Ну это тут некоторие тавариши нехочетса принять, нада даказивать 😁 .
Да кто мешает, берите две одинаковие новие акаб, проверте одним циклом на ЗУ одинакови ли они, потом- 1.ак разрядите до 3.1 вольт и помучайте ево большими токами доходя до 3.0v, потом заливайте обратна посмотрите сколька залили. Повторите так раз десять - если правильна помучали (как это произходит на модели каторие осечку неделает раньше чем среднее значение неупадёт ниже 3В) будет результат . а ватрой ак разрядите не меньше 3.0 вольт очень малым током чтоб непересыкать. сравнительныe результаты можите неписать. Если ви скажите что в обох сливалось обратна одинакова , значит этот тест бил на то - врёте ви или нет. Да, я би несоветовал делать этот эксперимент с Nanotech , можите угрибить какую та банку уже во время экперимента. A так, потеряите толька пару процентов и всё по сровнеию с другим - нестрашна.

Конешна если пик поидёт ниже 3.0 акумолятор потом будет заряжатса. Ну получит пик по длинее, нада будет и балансировать по больше, разве это плоха? - как ви думайте - изза чево появляетса этот дисбаланс 😃 И раз он получен, с каждым циклом если он опять приблизитса к этой точке возрастёт всё больше и больше так как первая больная банка у катоpой уже частична разарушены ячеики будет просаживатса больше остальных у нее сопротивление више , значит помирает лавинным эфектом первая. и тем самим страхует остальных Ну её же можна пoтом поменять , нормальная практика 😃 И некто неговорит что она так помрёт за десяток раз, Ну помрёт значительна раньше чем та которой это недопускали.

Мужики, хватит уже. …

Да, Ви прави. Всё.

Мне нинада , мне ясна что можна, что нет и чем это грозит , как по опиту так и по обшей картине извнутри. Каму это надо пусть изобретает ешораз велосипед и потом оспаривает то что там написана в обших чертах . Мне хватает этой страници и от уроков химий где чорнoм по белoму написана почему нельзя даже на миливольты и секунд переступить грань по напряженю каторая в разных полимерсоединениях тоже разная. Какие граници на наши LiPo тут 100 раз написана. И даже если тут ктота это изменит в теорий - изобретая новий велосипед, в практике всё останетса как било.

клеем , похожим на разиновий (момент универсал каторий не ЦА …)- каторий висикая нестановитса камнем , как смола, цианакрил …

29A, 2 у меня и 1 у товарища…

Значит мне повезло со начинкой от 31А. и проблема с электроникой на 29А. Нерабочие токи почти некакие и они полностю без звука, толька прикасаяс к колёсам жужит. Негреетса, модель иногда до старта стаит включена долга. Скорость немерил ну когда поменял передатку (31А 0.14) на 29А стала почти два раза бистрее, по рулю кажетса что больше 0.1 точна нет. Ну не 0.05 тоже - на 1/10 мне 6в на 1/8 7.4В. Покупали все в одно время? Может партия такая получилась и после смены всё будет ОК.😃

Была одна bms-28a

Да . BMS другая линия (Колектор) били мне тоже когдата - большую шестреню кажетса два раза менял.

Всё остальное - “разговоры в пользу бедных”

😁 Если нада то нада , можна начать с вики. en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery#Electroc…

Разрядка меньше 3V в пике недопустима (это уже самая нижняя грань для ЛiPo, для Лion 2.8) обикновенна 3.2V не потому что проверяно моделистами по времени а потому что это особеность химических процесов в ЛiPo - начинаетса процес деградаций, если Bам это интересна сами найдёте, писать нада долга. Это не акумолятор Nimh , LiFe , Pb … А на машине если у вас стоит буджетный регуль ниже 100баксов на 100А то виставленая осечка на 3.2вольта уже на первий подход начала акумулятору процес ускореной декрадаций. В этих регулях осечка нормальна сработает толька если будите катать на очень низких токах. ставтре там как минимум 3,5V
И от акумолятора на машинке ви никогда неполучите 100% отдачи , даже не 80% если он будет с меньшим C чем 60 , Хоть вам там максимальный ток 100А и акаб с 5Ah 40C уже это перевишает два раза, небудет такова ибо тот самий процес ускореной деградаций батарей изза више написаных причин. Если будет в конце пакатухи пик а он будет так как токи при уменьшенй наряжения растёт то по сколько у батарей с C меньше 40 сопротивление больше , и в конце процеса падание напряженя от сектора 3,2-3,4 саравно попадёт под сектор 3,0. И ненада там игратса с ёмкостю, неработает это значно так как ми приняли А=C х Аh это толька ращот для примерной информаций. Так как в конце той самой пакатухи вам в акаб ёмкость уже остаётса маленькая , умножаите её тогда с C - что получитса? Получитса то, если хотите чтоб он долга жил - 70% разряда - аксиома. Или покупаите 70-90C (кроме Nanotech и других мало известных непроверенных брендов) и забираем все 90-95% . если пакупаем от мала известнова производителя, cамий разумный прошот токодачи и ёмкости по весу. Я уже тут гдета писал сколька приблизительна должен весить один mAh 60C если это значительна отличаетса - нету там этова!!!

Обичный FHSS работает со всеми сразу.

Вичисляа по ватчасам да , ну чтоб убедитса про ёмкость довольна точна можна - Разрядите ево до 3.3V малым током ~1А ,чтоб непогубить, и зарядите - посмотрите сколька влётса . ну ёмкость только один критерий , каkой у нево C-токоотдача, будет труднее определить. Нада взять скажем 10А постоянаю нагрузку и смотреть падание напряжения , изходя от этова вичислять внутренее сопротивление АКБ.
По ёмкости вероятней всево у неву будет ~1500мАh , а по вашей номинальной токотдачи для модели может бить и нет , соответственно Bи несможите от нево эту ёмкость взять, если потребитель бил по меньше отдал би всё до отсечки. Этим ми почти все грешим и производители RTR - вичисляем суха максимальные токи и вибираем акумолятор с таким C , ну может чуть больше - а лучше било если ми этот ток для акумолятора вичесляли хотяби на два раза больше, тогда акумолятор смог би отдать почти все 100% непересикая нижнюю ступень осечки по напряжению. Ну да , дорога. А если пошитать время покатушки и срок служби акумолятора , может в конце виходит не так и дорога.

На земле у 5.8 учень многа припятсвий в воздухе связ прямая. В воздухе с правильными атенами 2Км и с 200mW летает даже поблизости городов, легко.
В своих экспериментах попробуйте изпользовать антени типа Clover. Толька будте внимательны чтоб они били одной поляризаций и соответственно Тх Rх сторона. самие дешовие чаше всево ненамнога лучше простых карандашов , ну соровно лучше. также покупая обратите внимание на конектори Male / female и резба - они хоть одново стандарта ну 4 варианата.
Тоже самое относитса на 2.4 и 1.2ghz. На приёмник если едите в одном направлений лучше антену направленова действия, эфективность антены даёт результат на многа лучше чем увеличение мошности, так как мошность на дальност неработает линиарна , прирост с 200 на 600 небудет 3 раза дальше.

Незнаю какой на Radiolink протокол связи , ну если скажем Тут више упмянутый FS-i6 или машиныйFS-iT4 У (Radiolink точна не такой, мне кажетса FHSS он лучше чем AFHDS ) подерживает приёмники AFHDS , AFHDS 2А если биндите первие то хоть 100 штук все будет работать. если биндите протокло AFHDS 2А толька один. есть мултипротоколы где можна к одной модели привязать два приёмника. Если скаже простая апа GT3B-C - там тоже работать будет все, так как толька AFHDS. Будите биндить Sanwa или Futaba начиная с (T-FHSS S-FHSS FASST) тоже будет привязан к модели толька конкретный приёмник. Ну как та так. Шас и все буджетные пульты новова поколения уже подерживает протоколы с приёмниками каторим прописивает ID. Если вам протокол старий FHSS , не S- и Т- то будет вам работать, вероятней всево, все приёмники.

в пару словах , чем ниже частота тем лучше волны “обходят” препятcтвия. Если Вам нет проблем с изпользуванием 1.2 гигагерц то будет лучше - устойчивей, ну мошность нада будет больше. C волнами по короче 5.8 ви на откритом пространстве можите плучить результатов лучше и на меньшей мошности. Как в одном так и в другом вся сила в антенах, если на машинке уежаите далеко , то это скорее всево будет боле мене в одном направлений и целесообразна изпользувать антены направленова действия , на стационарном передачике на машинке конешна круговая.

да , так и я делаю ну на другом пульте. На одну модель сделаны две модели . одна для треаси с сцеплением по лучше , другой на скользкой , ну там мне неменяетса установки руля а газа. чуть мягче изначальна кривая.

Но тут читаю что многим били прблеми с ними
Но серви все креплю с резыновими прокладками , они двигаетса толька при сильных толчках, недумаю что это както может влиять на управление , а на сохранение серво от сильных ударах может влиять, товоже ломание корпуса.
пилот от меня ешо плахой , и на кавре с B64 (B64 вобше сейвера нет, втарое на лоси4е) очень часта по начало на большой скорости влетал с колёсом на чтота твёрдое. Так что сладкой жизни у них у меня нет. На бензиновом самалёте тоже вибраций всё время довольна большие и рули неслабие. Шас почитав испугалса. На видео кажетса что этой серви многа что пришлось видеть а не толька одна/две покатухи как там написана - обратите внимание на её корпус. Ну если Роман пишет что и электроника дохнет , то уже серёзна. немогли поподробней - что именна Вам накрилось ?
Вспомнил что у меня всётаки для машин не чиста 29A и 36A серво . Мне били закуплены много серво для самалёта BLS- 31А и я проста приобрёл комплект шестерней 29А и 36А заменяя их в 31А (Чтоб увеличить скорость)
, серия (31А 26А) старее серий (29А 36А) может там компоновка другая.

Из необшепринятых с упсехом пользуюсь безколекторными сервами BlueBird BLS 36А BLS 29А . ноль держит чотка в любих температурах , отказов пока небила. Пользуюсь как на 1/10 1/8 моштаба и больших 120cc самалётах , бил один дефект в самалёте - сорвало шлици на втарой шестерни. мне их ~10штук в пользуваний.
Если нужны запчасти ихний сайт отвечает и висилает бистра. не реклама www.blue-bird-model.com/products.htm

нет

Если нравитса поковирятса можна открить серво и проверить . Незнаю как лучше это обяснить ну нада проверить люфты - первое - посмотрите как харашо сидит большая шестерня на потенциометр, и неболтаетса чучуть ли сам потенциометр. Если там будет присутствоевать мальейшй люфт она так и будет себя вести.
шестерю на потенциометр можна посадить на клей , также потенциометр можна фиксировать каплей клее, иногда он может вместе с платой двигатса. В нормальныз сервах этот узел и обмазан каким то клеем. Шестерню на потенциометр лучше сажать на какой та резиновый клей , если Вам нада будет когдата менять саму шестерню чтоб можна било её снимать + этот узел недолжен бить и соединён жостка , так как центр потенциометра и центр шестерни всётаки несовпадает , и со временем вобше может чуть крива стать. Клей нада нанести виде мелкой капли , проста чтоб небило пустоты .

приемник помнит аппаратуру, к которой его привязали.
аппаратуре вообще до фени до приемника - она просто выдает в эфир сигнал.
если на нее забиндить 200 приемников - они будут вместе реагировать

Толька с приёмниками где простой протокол , Ну их уже становитса всё меньше и меньше . Всё идёт к тому что в один сеанс работает толька один приёмник/модель то есть когда биндите приёмник/модель регистрируетса и ID приёмникy . В основном все приёмники каторие имеет телеметрию.
Eсли все модели включены поедит толька тот каторй вибран в передачике. Хоть и всем уже стоит бинд с этим трансмитером.

Спасибо. Значит, если каналов 3-4, то на другие можно посадить дополнительные плюшки типа поворотных башен или подъемных механизмов…

Есть машины по сложнее , в основном боле мене нормальные кравлеры где нужы эти каналы уже по минимуму, у них управляетса оба моста - серво. Также и на ДВС машин часта изпользует ешо отдельное серво на тормоз.

Здес как и в продвинутых апах для машин нет такое. Я тоже незнаю от куда разработчики CAR пультов висасали такой обозначение двойные расходы , на всех пультов функция работает как простое уменьшение расхода причом без всякова преключение - Тупа. Ну можна непаритса и в Futaba всё также. когда уже на самых простых Plane пультов D/R работет действительна как D/R шолкнули кнопкой и переключилса режим.
A тут, если комута дадите покатать , он точна чтота накрутит. нада ставить алтернативную прошивку чтоб эти тупие функций убрать от кнопок, которие новичку очень проста нажать.

Если Ви это коме, то зря. Я проста к своему псоту 129 изначальна и ешо прибавил сами модели , дешовие и подароже, что они тоже себя ведут по своим характререстикам соответственна стоимости и на их полёт также влияет радио , конешна сам пилот в первом плане, ну потом убрал, потому что подумал что это опять визовёт новий спор. Своё мение я в неодном посте включая и 129 не в оргинале не редактированом неменял. Единственое я мог написать чтота неразборчива что можна понять двухсмисленна. Извиняюсь если этим Вас оскорбил. Ответ вовсе небил личнова характера , просто моё мнение, так кек все ми в чом та прави , в чом та ошибаемся и многа раз мнение с годами меняетса.

Ну значит это Ваше. Ситуаций бивает разные. Всё харашо.
Про блондинку несогласен, Ви же сами спровоцировали. И еслиб даже нет, если человек может себе позволить или хочет иммена то , почему би нет, радyюсь вместе.

Ну как же без разницы?
Вы же поняли смысл моих постов… Что аппаратура должна соответствовать леталову…

Нет, я нехотел спорить с Вами. Просто моя точка зрения. Ненада самую простую апу к самой простой модели, что понимаю толька сейчась.
Можна апу взять на ступень по више (ненада и сразу бросатса и в другой конец) , модель точна будет менятса на вирoст, и бистра. Ну по крайнем мере в большинство случаев.

Вес смислс простой. Пкупаем флайскай летаем, пошли на вирост, понравилось поняли что нада менять, меняем. Нравитса всё - неменяем . Ну ненада спорить с тем что флайскай стоит на одном из самих нижных уровях. Всё.

Аппаратура должна соответствовать запросам пилота!

+++

Я никаков чуда тут невижу, пеналёт в зале даже требователней к чотким командм чем скажем пилотажевская бальза на поляне. Tо есть, кривой палёт броситса в глаза больше у пеналёта . Не так проста с пеналётом - чотка и красива,
главное что ему вопрос передачика уже неинтересен, то есть решон на долгое время.
Я нестароник изпользувания разных ап одновремено. Это недаёт полностю адаптироватса на одном(лична мне). Мне они тоже есть , ну летаю толька с одной , безразници , картоная коробка с моторм или 120cc.

Да , именна так хотел написать - получилса аникдот 😁 Он как раз тут бил нужен для паузи 😁

Я вам раскажу свой путь до передачика футаби и он очень пахож с моими друзями с поляны. Ну перед тем как её купить я на радио потратил уже денег приблезительна столька сколька стоила футаба. И так Начало - незная буду ли я заниматса этим хобиям долга , вибирал первую апу 9Х , если в то время бил би флайскай может купил и нево.
И начал на поляне спорить с дяденьками , зачем мне такая фитаба как у вас, вон на моей можна зделать такой и такой микс бистра и.т.д. а ви на сваоих футабах и то неможите нада мануал и после два часа радуйтесь что получикось . Аргумент мне бил железный. 😃 Шло врермя, менялись модели , начал летать по лучше , начал брать в руки и другие трансмитери и туже футабу. Понял что мне чотка делать фигури мешает механика стика. Нет проблем ставлю другие, мудрил короче там так и всяк и в конце купил Таранись ---- Оооо, я опять в лошеди , и все футаби опять ненужны , вед мне шас и стик работает и мануал как с вишей полки футаби. Ну опять шло время :Д и чота всётаки футаба в руке лежит лучше, а чо блин ей диапазон движения стика всётаки другой, чуствуетса куда лучше где находитса механически стик, к этому времени уже безразлична стал вес огромный потенциал програмирования опентх (хотя он всётаки эластичней и легче основаем чем у Футаби) Ну мен это стало уже далеко в последнем плане . Вот и дошол до простенькой FG8 super. Если ктонибудь мне 6 лет назад сказалби что я до этово докачусь я би ево послал куда подальше. Причом я нелетаю в состезаниях, мне нет реактивных жетов. проста шас моя рука связана с железом которий как перчатка. Да и мне самому за всё время небило радиотказов ни на одном радио, кроме несколька моментов где виноват небил радио. Что этим всем хотел сказать , если в то время уже бил флайскай , путь бил би по одной апе ешо длинее .
Тоже самое с CAR radio FlaySky - начиталса в форуме что GT3 это космос , купил - смотритса и дисплеи большой , хотя отображет он умеет толька пару букв , ну ничево есть мне апа - увлёгса , начал зимой ездить на кавру в состезаниях 1/10 4wd , на фоне бил один из последних. друзя с позициях лидеров сказали чтоб я поменял апу - харашо взял oдну ступеньку више ну тот же флайскай с тачскрином FS-iT4, мои покозатели неизменилкись - месяц назад взял футаба 4PV и по началу бил очень огарчон обрезаным функционалом каторий бил в последнем флайскай, ну раз купил буду ездить, почуствовал сразу что руль и курок мне каkта стал слушать лучше , толи в руке сидит лучше , толи механизм пружения другой - последние соревнования дали отшот по лучше - время среднево круга улучшилось на 2секунды - это очень большой скачок!
Для меня ответ ясен что такое флайскай и что такое футаба. Доказать никаму ничево этим нехачу. Так как ми учимся толька из свойх опитов и ошибох , главное что нам этим управляет - наша бедность. Если ненада било каждую копейку шитать во многих вешах ми в конечном шоте били би в вииграше, непокупая дешовие веши чтоб убедитса что они дешовие.

Я думаю вся проблема в том что кте кто пользовал Flaysky на начальном уровне этово хоббй или летает изредка на не очень шустрих/спортивных моделях. И те которие в этом хобби уже давно летает на моделей по шустрее, следит за чоткom виполнением фигур, тректорий и.т.д. Первая група некогда несможет оценить например такие характериситики как движения механики стика, прохожденя ноль даже если им дать в руки самий дарагой Jeti. И это нормальна, также они несможет оптымальна судить о некоторих задержках , багов - проста кажетса что модель будта всё делает как всегда, и это нормальна. Втарой групе попользуяс такой апой какое та время это всё сразу будет заметна. Вот и саздаётса конфликтная ситуация, вполне обяснимая. И обоим свая правда.

Я так понял что тук некто и нехочет категорична сказать что FlaySky плохая апа. FlaySky удачна нашол свой сегмент ринка, и всё работает. Тут вапрос бил поставлен - а какая разница FlaySky или FrSky - а вот тут разница действительна большая.

я сам имел какое то время пулт флайскаи i10 бил заказ на комплект коптера с спецификой - отказов связи непоймал, летал недалеко, ну багов в виде тормаза ловил, также очень непонравилось само движениe стиков. Имел два пульта машин , всем прославленый GT3 и с тачскрином android как на и серий i. Необижаитесь они хуже RTR пултов хобикинга за 20баксов, там помехи и потерь связи дальше 100метров нормальное явление о чом неспорит другие владельци, толька функционал больше, а зачем функционал если железо простите, плохое. красивий облик и всеволиш, вот что такое flayskay. ниодному новичку несоветовал. протокол связи и приёмники у них одинаковие , проста в воздухе дальность больше чем на земле. Толька мой опит, летать и ездить на них успешна конешна можна.
Kак не странна с TGY 9X в сваё время ничево такова ненаблюдал, ладна, я здес бросил в кучу все протоколы AFHDS… ну моё ,мнение про flaysky сложилось такое

Незабудте видео тут виложить.

З.Ы. Понимаю, что на весу крутить не показатель. Но все же…

Если с трансмисией всё в поядки , то в подвешеном виде ток не то что номинальный , а минимальный, ближе к халастому . Во время езды токи динамические, и пики возникает когда трогайтес с места, ускорение при харошем зацепе и. т. д. они больше деситикратна перевисит то что Bи пробували в подвешеном виде. На том эксемляре каторий я чинил он по славам владелца сгорел на сухой ну грязной покатушке, как там обстояло с влагой на самом деле незнаю.

Если у вас проблеми с галазми читая мои посты , нечитайте их.
Почему Bи питайтесь в мойх последних постах увидеть то что с этой машиной всё крива? Может проблема не в моих постах. Я как раз в последние страници питаюсь дать некоторие советы , нетрогая технические характериситики. Да, мне небило этой машины, ну мне дали её починить и я после этова для проверки покатал. Я ездил на многа машин разнова размера и типа, и у меня есть представление что такое стабильность/ управляемость машины.Ну я сорвно очень слаб в тонкостях резных регулировок, учусь. Также ставил и гирескопи по началу на разные шаси, даже на такие которие били по себе уже стабильны ну мне они пряма нестартовали и удержатса на траекторий с ними несмог. гиро правильна отрегулирован , справилса с этой задачей , ну я понял что дегртадирую с навиками на само обучение вождения. Шас понимаю что это били мои кривие руки , непонимание основных регулировок шаси , и.т.д. Если нет цели - научитса управлять и чуствовать машину , гироском очень даже полезен, если наоборот, хочетса научитса этому, гироскоп толька навредит. И как раз эта машина пилота научит побистрее так как требует эти навики от пилота больше.
Я неодно слова в предудушем посту непиталса писать что машина плохая - это Ви так себе разтолковали. Я писал что гиро неулучшает характеристики стабильности , управляемости на любой шаси. Я писал что гиро берёт на себя наши кривие руки. На этой машине пряма проехать на скорость чуть више средней по разному покритию (я есздил, асфальт , гравий , траса так как имеетса в одном месте) можна и так, ну медленая серво этому очень мешает, как и нет проблем стартовать пряма и так дале, проста требует от пилота чуть больше. проблеми вовсе в другом о чом я и непишу. Едте с гиро и радуйтесь, это Ваше , и это нормальна.
Ви сами писали что эта тема для тех кто из этой машинки хочет улучшить характеристики , чтоб било буджетна… , модернизируя , даработая и.т.д. А шас пишите … поставил гираскоп , стало лучше держать курс … это абсурт и противоречит этому, гиро на всех шаси так будет делать.

… даже слишком, на пульте даже замедление немного сделал.

Это ненада. На машине серво чем бистрее тем лучше. Если кравлер ОК можна и помедленей. хуже от бистрой серви небудет. К бистрой серво привикните за пара день . если катали на медленой а Вот наоборот потом уже несможите. Сразу почуствойте что машина тупит и вас это неудолетворит. и все экспоненты уидёт в нет - вобшем чем бистрее от них откажитесь (если установлены) тем бистрее машина начнёт слушатса.
Единственое чему обрашаите внимание если ставите гиро и у вас в рулевой люфты. (Хотя я категорически против гиро в машине, теряетса вес смисл убучения владеть управлением) если гиро вам будет очень чуствительным , серво может уидти в резонанс и очень бистра ево угробить. присматривайыесь чтоб это невозникало. Ну я думаю что поиграйтесь день, втарой и отключите ево. Гиро эту машинку неспасёт - она плоха упрвляема изза шаси , гиро проста будет питатса её удержать пряма что невлияет на упраляемость и стабильность . сорвать её с гиро будет проше чем без нево . так как небудите её чуствовать . это толька для обмана себе и других - вон как пряма стартовала и едит.

я думаю мотор там крутитса наоборот , раз вперёд медленей едит чем назад, и тормаз работает на зад и гиро работает в сторону реверса. поменяите пропвода на мотор.после этова реверс в пульте включить и откалибровать занова регуль.
Чтоб гиро работал нормальна - серва должна бить не медленей 0.1 при соответственом наряжаней. Ну скажем ви купили серво 0.1 на 6в а регуль видаёт толька 5в соответственно он уже некак на 0.1 а каких та 0.12 - 0.14

А почему неизползуйте шаговие движки с калёсами сразу на валу.

вы забываете что еще серва нужна. и опять же нужен приемник как ни крути.

Да , ви прави, Я это писал связи c тем, что тут будет ставить приёмник wltoys без esc и покупатса esc колекторнику отдельна больше мошности. В этом варианте серво и апу менять ненада, а сам мoтор в комбо Brushless варианте будет на 10баксов дороже чем проста еsc колекторнику. Потому и писал ненамнога дороже виходит БК.

4370 KV это слишком для этой тачки…

Не так и дорогие БК комбо комплекты , работает они приемлима , вибирайте обороты и ток обойдётса 20-30$ пример:

Ну правильна - я ведь толька привадил пример цены. По Вашим силкам они виходит дороже. В HK можите набрать тоже за 30баксов 45А esc и мотор 3100kV или какой Вам лучше. хотите 3000kV с влагозашитой - пожалуста.
www.ebay.com/itm/…/322989016190

Я неуглублялса в деталях , если написать “brushless esc comb” будет многа вариантов. Конешна и в других местах торгует такие же буджетные комбо - я лиш дал подсказку.

Не так и дорогие БК комбо комплекты , работает они приемлима , вибирайте обороты и ток обойдётса 20-30$ пример: www.ebay.com/itm/…/302037252793?epid=18004173563

Этот с влагозашитой порвёт эту машину за 32$
www.ebay.com/itm/…/391913436339

Ну как уже тут упоминули - ненада идти в сторону мощи , эта машина неуправляема на скорости чуть больше средней. Если мне небило вибора и нада било катать на ней я би шол в сторону уменьшения абаротов или пинёна , повиситса крутяший момент, снизитса стартовие токи, можна будет стартовать с малой линераной скорстю , тем самим улучшитса характерискитики проходимости и управления на скоростях от нуля до средних. БК если чтота тюнить конешна лучше - экономичней по потреблению тока, крутяший момент више, линеарней работа, ресурс больше. Mинус - на несколька баксов дароже.