Activity

(не реклама ).

не открывается

Придумал такую штуку. Как идея
Поводки от блесен, мебельная заглушка, скотч вспененый, винт + резиновая шайба + шайба изнутри
Итог.

Нормально,… хотя каждый сам для себя либо из подручных средств что-то делает, либо покупает резиновые держалки уже готовые, бывают разных видов и парные и одиночные.

ну можно в масло для амортов добавлять масло для дифов, грубо говоря добавлять последнего пока не станет все жестко как надо. где-то даже есть калькулятор чтобы точные цифры считать такой смеси, но можно и на глаз.

Зачем что-то колхозить с маслами. Нужно лить нормальное масло для амортизаторов. Продаются любые вязкозти, нужно просто купить и все. Менять его каждый день не нужно, если все нормально собрано и не подтекает, то вообще полгода лазить не прийдется в них, а то и больше.
Я например применяю для своих амортизаторов 90wt (LOSI) зимой и 120wt (Core RC) летом.

Вчера видел пружины Integy синие (жесткие) для E-Revo в магазине (hobbyracer.ru) на 3-м этаже в ТРК Европолис, ст.м. Лесная.

У Integy с амортизаторами piggyback идут в комплекте Синие пружины (зад) и Красные пружины (перед).
По жесткости: Синие - 25lbs, Красные - 20lbs
Если сравнивать с пружинами из комплекта E-Revo, то из картинки все станет понятно, у интеджи это максимальные жесткости, как раз рекомендуемые Traxxas для подвески 90мм.

Что касается качества, то у интеджи пружины покрыты лаком очень хорошо. Лак не обдирается даже при сильном воздействии о металл.
Если цель максимально “ожестить” подвеску, то решение из стандартных материалов - пурпурные от Траксаса.
Если из “колхоза” то пружины клапанов ВАЗ. Но нужно понимать, что при очень жесткой подвеске при приземлениях с высоты будут неминуемо разбиваться наконечники тяг.

Зачем? Они всяко не глупей нас, думается Траксас устраивает текущее положение вещей - продать модель и заработать на тюнинге и з/ч… маркетинг блин Даже думается мне умнее, т.к. всегда хочется разработать лучшее изделие, а вот заложить в него какие-то недочеты много сложнее

Соглашусь. Тогда наверное глаза мазолят не инженеры Траксаса, а инженеры фирм по тюнингу.

Вот смотрю на все эти доработки, изобретения и не только я… наверное сидят инженеры из Траксаса и в блокнотик записывают…
Может вообще создадим нашу модель, возьмем самые лучшие доработки и сделаем…

Народ помогите с уселителем морды определится

Когда я “болел” алюминием, то делал вот такую конструкцию, причем отверстия для крепления тяг на держателе “шкурки” я использовал уже имеющиеся. Для переднего пластикового держателя “шкурки” так не получалось, нужно что-то другое думать.

А мб он еще не доработал, и мотор опустит до такого уровня, пока не упрется всем корпусом на кардан…

Ну, судя по картинке примерно так и предполагается, видишь, там из “коробки” сразу выходы на карданы…
Тут еще я обратил внимание на то, что мотор то он разместил вперед, т.е. развесовка будет очень плохая, передняя ось перегружена выходит. Мотор нужно размещать так, чтобы баланс был равный во всех осях (право/лево - перед/зад), и не забыть размещение и вес приемника, регулятора, серв (конструкция подвески будем считать равными, хотя в идеале и их нужно учесть).

Насколько помню, задумка там вообще в том, чтобы уйти от КПП ревы, момент крутящий сразу на карданы передавать.

Идея наверное хорошая, только нужно опять же что-то собирать самому, в плане КПП, передаточное число конечно не сложно подобрать, и интересно увидеть, как автор предполагает это сделать. Я не думаю, что конструкторы в Траксасе такие дураки, что сделали из КПП целый узел. Возможно конечно они это с целью понижения передч для Саммита мутили, а для ревы такой узел вышел просто из цели унификации.

центр тяжести не опустить ниже плинтуса, вот если мотор опустить на уровне аккумуляторов, тогда совсем другое дело будет

Ну, на самом деле не особо он от стандартного расположения по высоте отличается. Не совсем понятно какая там коробка стоять будет, т.к. на картинке шестерня утоплена на половину, а на стандартной реве она полностью вверху рамы. Получается и коробку переделывать нужно. И возникает вопрос, а зачем эти заморочки? Плюс пока только один вижу - мотор по середине.

Блин, у меня ЧП… Сегодня погонял по снегу, все как всегда, пришел домой, снег под душем с подвески смыл (т.к. на модели чехол, то на электронике вообще не было снега). И только одно я сделал не как всегда! Не отсоединил аккумуляторы, модель сохла в вертикальном положении и где то, су**а вода подтекла и попала на внешний BEC, он вроде загермечен, но походу где-то осечка вышла… Заискрило ппц как, провода все оплавило у BEC. Надеюсь, что регуль в порядке.

ПОСЛЕ ПОКАТУШЕК ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СРАЗУ КАК ПРИНЕСЛИ ДОМОЙ!

Брать или подождать. Взяли с сыном в барахолке е реву 10 масштаба б.к.,акков.не было.,сейчас по вменяемым ценам остались только LiPo ZIPPY 3800mAh 2S1P 30C (TRAXXAS).Хватит ли таких на первое время,или ждать нового завоза по новым ценам.Пы.Сы.сейчас у нас на реву нет вообще ни каких аккумуляторов.

По времени катания они долго не протянут, если уж брать 2S, то не менее 5000мА, а еще лучше 7000мА
На барахолку выложу скоро за 4К (следите), новые не использовались:

на реве не принципиально…

Амортизатор на любой модели должен быть собран правильно, ведь нет ничего сложного в правильной заливке (без пузырей).

тренчеры дубеют и на укатанном снегу не едут.

Ну, скажем так, любые дубеют на на морозе, это свойство резины, а не конкретных колес. Хотя учитывая “пухлость” тренчеров их демпфирующие способности сохраняются до -15-18, этого вполне достаточно.
на укатанном снегу только естественно цепи, шипы и подобные металлические дополнения могут помочь, ведь укатанный снег это считай лед.

Сегодня покатал по осевшему, глубокому, ну и до кучи “влажному” снегу (как сегодня в Москве)… Лопатки тут показали себя лучше чем по пушистому снегу, т.к. плотность выше и модель сразу не проваливается в снег. Удавалось даже после застревания, дать немного заднего ходу и выехать на максимальных оборотах. Скажем так, тут уже рывки особо не нужны, тапка в пол и вперед.
Минус только один, который присутствовал в пушистом снеге, усугубился в плотном - это радиус поворота. На скорости модель вообще не поворачивает, только остановка и медленный поворот спасает, ну или рывками. Если вывернуть колеса и затормозить, то модель дрифтит боком более 3 метров (учитывайте это при катании с присутствием детей, могут попасть под колеса). Небольшое видео позже…

купить более универсальные Тренчеры (при условии что их показатели выше Голиафовских) или же сразу взять лопатки

Я бы выбрал тренчеры.

А с Голиафами от HPI не сравнивали? Стою сейчас перед выбором,Тренчер более симпатичен, но если их характеристики от Голиафов не далеко ушли - смысла нет…

Не сравнивал. Но на мой взгляд перпендикулярный рисунок протектора (“как гусеницы у трактора”) более эффективен по сравнению с псевдо-елочкой именно в плане проходимости (уж больно эта елочка вертикальная и разорванная). У голиафа рисунок протектора больше для грунта подходит, нежели для внедорожья. У Голиафа я вообще не понимаю точки на рисунке, для чего они?.. для большего пятна контакта с асфальтом, ну тогда тут говорить про внедорожье смысла нет, потому что эти точки мешают проникновению грязи(снега) перед эффективной частью протектора… Если честно, то я вообще не совсем понимаю рисунок у голиафа.
Если уж браться сравнивать тренчеры, то с машерами. У машеров как раз полная елочка, которая к краям переходит в перпендикуляр.
У меня был опыт использования тренчеров на разных поверхностях (асфальт, грязь, грунт, гравий, снег, песок) пока не нашел им конкурента.
…
Есть у меня одна идея, провести полноценные испытания разных колес в одних и тех же условиях. Как проводят тесты автомобильных шин. Типа: взвешивание, проходимость, разгон, торможение, управляемость, скорость и т.п. Тогда и будет конкретное сравнение с конкретными данными…, а тут мы все больше отталкиваемся чисто от личных ощущений.

Я только ГТ2 от хпи тестировал и те по первому снегу который толком траву не закрыл.

Что-то как-то не айс на мой взгляд, по видео видно, что управляемость не на высоте, зарывается. Радиус поворота нормальный. Очень похожи по поведению на стоковые, может даже и по хуже.

так теперь самый глявный вопрос,
вы довольны лопатками или нет?

Proline Paddle 3.2" (Traxxas E-REVO Brushless)

• плохая управляемость на плотной и скользкой поверхности
• нет эффективного заднего хода
• не универсальные
• узкие для глубокого снега
• большой радиус поворота
• жесткие для приземлений на плотную поверхность

• легкие
• уверенно гребут по любому снегу до 10 см
• … ну может еще что-то есть…

Мой вердикт: я бы поменял их на тренчеры

Ну вот что-то смог склеить из подручных средств айфона (длительность не большая, т.к. не планировалась постановочная съемка для ролика).
Видео показано в режиме Slow Motion, для наглядности.
Во второй части ролика как раз снег глубиной “по самые помидоры”, в конце видео я для примера медленно заехал в глубокий снег, и сел на брюхо практически сразу (последние фото именно из того сугроба).

Я вот как-то выше писал что саммит в снегу тонет, так у меня кругом по пол-метра снега ) Хотя когда теплеет, он и на стоковых колесах идет хорошо и прыгает на сугробиках малых.
На прошлой неделе загнал его на сугроб в 3м, на верху снег оказался пушистым, и я засел. Пришлось ползти на пузе, т.к. сам проваливался )

в том то и дело, что глубокий пушистый снег - практически не проходим, как только немного снег уляжется, он становится более плотным и уже есть шанс рассекать по нему хоть на лопатках, хоть на тренчерах, а иногда и сток подходит.
Проверить плотность не сложно: медленно опускаешь модель в снег и если ушла сразу до днища - “пиши пропало”, если стоит на колесах, то можно жечь

Если получится, то подтянусь в воскресенье… Во сколько?

Ну вот собственно и тест колес Paddle 3.2 “Лопатки”. Испытания одни из самых сложных - пушистый снег, в который модель проваливается мгновенно.
Начну по ходу движения…

1. Плотно укатанный снег - ездить можно, правда не для постоянного использования, т.к. управление очень сложное. Нет так какового пятна контакта с поверхностью, отсюда и все вытекающие…
   Я разгонялся по сильно укатанному снегу по прямой примерно до 50км/ч - больше уже опасно, модель просто выйдет из под контроля.
   Торможение на такой поверхности наиболее эффективно “двигателем”, если блокировать колеса, то у модели заметно больше тормозной путь. Это связано с тем, что лопатки сами по себе являются тормозом (у них практически отсутствует накат), поэтому при блокировке колес Вы просто фиксируете гладкий кусок резины в одном положении и она спокойно катится как на коньках.
2. Пушистый снег (5 см - глубина) - тут замечаний нет, едет как летом без проблем, клиренс позволял преодолевать снег не задевая его даже рычагами. Колеса эффективно удаляли из-под себя снег. Это сказалось на скорости движения модели…
   Скорость модели - довольно высокая.
   Поворачивает модель конечно под большим радиусом, т.к. протектора у “лопаток” нет, вернее это полоска резины. Таким образом, при повороте колеса являются неким подобием ножа и модель просто сносит во внешнюю сторону поворота. Уменьшить радиус поворота может подгазовка рывками, чтобы модель как бы впрыгивала в поворот.
   По технике “газования” тут нет особых рекомендаций - подойдет любая.
   Торможение также наиболее эффективно - “двигателем”.
3. Пушистый снег (10 см - глубина) - все аналогично предыдущему пункту за исключением…
   Т.к. модель уже цепляет рычагами снег и достает до днища (у моей настройки подвески), это создает некоторое сопротивление для движения. Скорость модели заметно падает, хотя этот не создает особых проблем для движения. Колеса также выгребают все из под себя, оставляя за собой эффектный столб снега.
   По технике “газования” тут также нет особых рекомендаций - подойдет любая, однако, при “газовании” рывками моя модель иногда вставала на задние колеса и некоторое время так двигалась, скажу сразу, ни одни из моих колес не позволяли этого делать в снегу такой глубины.
   Торможение вообще не нужно, модель просто встает “колом”.
   Трогается модель наиболее эффективно с рывка, т.е. резкий короткий рывок - передняя подвеска поднимается, затем сразу резкий газ и модель движется (это позволяет модели немного вылезти из снега, и начать движение).
4. Пушистый снег (15-20 см - глубина) - тут все ожидаемо. Т.к. модель просто утопает в снегу, ложась на дно, то тронуться из такого положения не возможно. Двигаться по такому снегу возможно, только с предварительным набором скорости по менее глубокому… Но все ровно особо долго не проедешь, т.к. даже имея мощный снеговыгребатель в виде колес “лопатки” модель просто упирается частями подвески (рычаги, защита, дно) в снег и это неминуемо снижает скорость модели до нуля. Т.к. снег пушистый, то тут нет конкретной рекомендации по “газованию”, но на мой взгляд, периодические рывки более эффективны, т.к. модель выпрыгивает из снега, не позволяя упереться бампером. Хотя и постоянное ускорение тоже имеет место быть, главное не остановиться…

Общие впечатления: хорошие такие прикольные колеса для снега глубиной от 5 до 15 см. Если сравнивать с другими зимними колесами также эффективными по глубокому снегу (например: тренчеры или машеры), то тут конечно огромный плюс в сторону “лопаток” из-за того, что они легкие.
Сравнение: тренчеры 3.8 имеют хороший грязевой протектор для сырого снега и огромную ширину, что дает им возможность удерживать модель на плотном глубоком снегу. Однако, в настоящем обзоре у меня был пушистый снег, в котором тренчеры просто утонут, но это в снегу 15-20см, часто ли мы в такой заезжаем? При глубине снега до днища, тренчены будут тащить модель, но вот какой ценой? - ценой повышенного износа расходников подвески и ходовой. У лопаток управляемость не на высоте, торможение так себе, по асфальту и плотно укатанному снегу не особо… Осень, весна, лето - не практичны (исключение песок)…
Вывод: иметь и вездеходы типа тренчеров (более практичный) и лопатки (более эффективны в конкретной ситуации).

p.s. на последних двух фотках я показал условия из пункта 4, по такому снегу я проехал с разгона и выехал. Затем я медленно въехал в него и застрял (как раз фото)
p.p.s. позже видео не большое залью

Снега навалило в Москве по самые помидоры… Как только разберусь с машиной, а то после последней покатушки откинулся задний привод…, буду тестить лопатки (падлы). С меня отчет.

А капроновая нитка не подходит, по толщине 1.5-2мм.?
Купил в магазине все для рыбалки.

Да подойдет, 1.5 - 2мм это нормально так получается, главное, чтобы она прилипла нормально

А нить именно кевлар, или какая другая по прочности?

Ну, называется она именно как кевларовая нить (Kevlar thread). Различаются по прочности растяжения, т.е. чем толще, тем прочнее. Измеряется прочность растяжения обычно в килограммах. Для колес достаточно прочности в 34 кг.

Я как раз и смотрел эту сетку, в строительных магазинах для швов на гипсокартоне и т.д.

Не думаю, что данная сетка (серпянка) подойдет в качестве армирования, уж больно она “хлипкая” на растяжение. Конечно, самое пожалуй эффективное это нить, купить можно или в интернете или в рыболовных магазинах.

И сегодня в глубоком снегу они ничего не смогли вытворить =)

По глубокому снегу завязнуть можно на любой резине, если газовать не думая, т.к. села модель на брюхо - “беги за ней в поле”. При умеренном и равномерном газовании в глубоком снегу поможет широкая резина, которая просто не даст “утонуть” модели. Позапрошлой зимой я был просто в восторге от использования вот этих шин. Модель сразу принимает вид бульдозера и полностью оправдывает это название. Отказался от них лишь по причине высокого износа подшипников, дифов, иногда лопались наконечники тяг, но это скорее всего связано с тем, что я использовал ресурс модели по максимуму. При более спокойной езде должно быть нормально.
Но на самом деле, любая мощная зимняя резина будет уменьшать ресурс деталей из-за своего веса. И не будем забывать, что зимой пластик не такой гибкий, и бОльший общий вес модели сказывается.

2650 Кастл, 20/54 мод 0.8 темпер летом 20-25, колеса hip шоссейки, 4с
Вот конфиг, темпер 80-85 в пике хз

Скорее всего у Вас мотор “перегружен”, как показатель может быть медленный старт, и довольно высокая скорость (я думаю порядка 85-90 км/ч)
Нужно пробовать увеличить соотношение спур/пиньен в бОльшую сторону - например попробовать поставить 64/20 или 54/18 (смотря что есть под рукой, спур или пиньен), т.о. старт будет более резким, скорость упадет на 12-15%, зато мотор должен перестать греться.
Тут важно не переусердствовать с увеличением соотношения спур/пиньен, т.к. мотор может оставаться “холодным”, но тогда ускорение будет таким резким, что Вы быстро сотрете резину и будете срывать зубья у шестеренок. Идеальный вариант, это получить баланс с нормальной температурой мотора, ускорением и скоростью.

да, этот радиатор чуть больше нашего движка, совсем не на много, при наличии прямых рук, всё установится и будет работать без проблем, а при наличии кривых рук, и 100% даже если будет всё подходить то можно умудриться что то сломать или неправильно поставить.
вот мой пост E-REVO я себе поставил такой радиатор, всё без проблем работает, хоть и немного он не по размеру. но за счет того, что большое количество ребер и очень длинный он, температуру с мотора на радиатор передается очень хорошо!

Я за Вас рад! надеюсь, кто нужно сделают выводы и примут свое решение… Т.к. иметь несколько вариантов - лучше чем один

вот, дешевле и практичнее
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18022

У него радиатор под мотор диаметром 45 мм, у нас вроде около 40 мм… Поэтому как альтернатива остается моя первая ссылка, там то же соме под наш мотор.

у меня 2650 кастл, он и зимой греется на реве

До скольки градусов он греется? и Вы уверены, что куллер помогает?
Просто споров про эффективность штатного куллера много. Я не отрицаю, что в Вашем случае может и есть от него толк, только вот какой? Понижение температуры на 1 градус или на 15?
Я заморачивался с разными вариантами охлаждения в свое время на реве, когда в +30 на улице гонял по полной на 6S, грелся мотор очень круто. Штатный вариант вообще был не эффективен (там вентилятор полный отстой, им только сервы охлаждать 😉 ) и помогало три разных варианта: 1. система колхоза с другим вентилятором (более эффективным = более крыпный), 2. система колхоза с двумя вентиляторами (ведет к увеличению площади обдува = увеличение эффективности почти в 2 раза), 3. отверстие в “лобовом” стекле модели, чтобы воздух при движении поступал на мотор и электронику, я даже патрубок не большой монтировал от отверстия к мотору (этот метод не особо себя оправдал, т.к. мотор охлаждается только при движении и скорость поступающего потока воздуха ниже скорости потока от вентиляторов).
То, что я колхозил по первым двум пунктам уже придумали другие умы:

1. www.ebay.com/itm/…/121194620426
2. www.ebay.com/itm/…/380942767032

Если у Вас реально сильно греется мотор - стоит задуматься более серьезно о его охлаждении, т.к. перегрев постепенно убивает мотор. Ну и для уменьшения нагрева стоит поработать над сочетаниями шестеренок.

пока ковырялся увидел странность с куллиром на двиге
включаем модель куллир крутится, жмеш газ куллир крутится, как курок газа доходит до середины куллер останавливается
при этому на реге куллир крутится нормально
каст 2650+ММ2+бек 10А (через него питание приёмника) куллир двига подключен в приемник
где копать?

Выкинуть этот куллер - толку от него нет нормального. А зимой и подавно.

на е-реву и саммит не встает

потому что не нужны они там в принципе, т.к. с завода идут с двумя сервами… установка одной это уже доработки.

Да я знаю по поводу такой светящейся резины )) стоит только она не дешего

diprussia.ru/product/9/

Кто что скажет по поводу новой фишки от траксаса с блютузом?

Если для андроида есть ПО, то видимо можно и его использовать. А так только за iOS могу говорить, да, устройства apple можно коннектить, правда для некоторых может стать неудобством с “синезубом”. Когда айфон или айпод на пульте находится, то ты сразу видишь параметры. А если они будут в кармане, то только потом анализировать. Ну и “синезуб” удобно, конечно, когда дождь или снег идет, т.к. девайс не намокает.

Стал свидетелем дтп, лобовое столкновение ревы и TT MG4. У ревы обе булки и защита снизу(где рулевая),а у MG4 только рычаг.
У меня столкновение с е-мта, у меня рычаг и булка а ей ничего.

Тут уж как повезет, невозможно предсказать последствия, т.к. места удара разные. Да и в какой-то момент времени перед ударом центр тяжести моделей может переместиться так, что нагрузки на детали будут совсем разные. Вот если ровно лоб в лоб на полном ходу, то тут на равных =)

Ничего не отвалилось после такого приземления?

Андрей, не в ДПС ли работаешь случайно?

Неееет… Просто с мигалочками приколько шкурки мутить. Кстати, идея новой шкурки именно машина нашего ДПС

Разбавим тему:

Народ подскажите выбираю алюм булки для ревки, интеговские или HR какие лучше

Использую больше года алюбулки INTEGY - рекомендую!
Была такая авария, что вырвало оба алюминиевых рычага (верхний и нижний) из булки, согнув штифт, который собственно крепит рычаги в булке. В результате у булки уши вообще не пострадали, просто царапина была, от вылетающего штифта.

Также были довольно жесткие приземления на асфальт брюхом (удары как раз на заднюю булку приходились - думаю, пластиковые развалились бы давно…

А если использовать алюминиевую защиту кардана, то при прикручивании к булкам получается цельная конструкция, разбить такую сложно уже.

Андрей, вяло искал, подскажите, где купить.
Спасибо!

А фотка Ваша?
Кулаки чёрные…

Нет, не мои фотки, просто первые попавшиеся в гугле нашел: www.google.ru/search?q=e-revo+spacers&newwindow=1&…

Сколхозить можно как угодно… Я вот из тяги стальной (пушрод) себе делал: длину отмерял, резанул тягу, нарезал резьбу внешнюю и наконечник накрутил - готово…
Есть фирмы, которые на этом даже зарабатывают (tvrrc.com/…/tor_x_for_traxxas_revo_summit.html), но по их ценам просто жаба душит брать - набор для нарезания резьбы в разы дешевле, а работы на 10 минут…

Такой вопрос, если тяги расположить так, жопу и морду норм укрепит? И если да, то какие тяги можно подобрать там примерно 10см и 13 см между крепежём.

Обычно укрепляют с помощью одной тяги, или совсем маньяки с помощью двух. Аналогично можно и перед укрепить.

чтоб не разложилась при первом столбе

Есть еще опция специальная на пульте: сильнее жмешь на газ - быстрее едет, чуть слабее - чуть медленнее едет.
При желании можешь на 6S плестись 2 км/ч, а можешь ехать 80…

По поводу тормознах токов, есть в этом своя доля правды, но опять же, никто не мешает плавно тормозить, а не резко переключать задний ход.

Поэтому если уж реву и эксплуатируешь на пределах возможностей, то делай это осторожно.