Activity

Вот спасибо))) теперь поплаваем)

Понял)
Разобрал вчера, оказывается почти все подшипники стали втулками скольжения, валы крутятся относительно внутреннего кольца подша…
причем и родные с металлическими пыльниками и мои менянные с резиновыми.
Купил короче с резиновыми пыльниками, снял пыльники, смазка есть, но прям немного. Набил смазкой от души, поставил пыльники, одел подши туго на отвертку, раскрутил шуруповертом, вылезшую смазку убрал.
Посадил их на все валы с синим фиксатором, вроде норм, схватились.
Посмотрю после езды)
Боюсь я суперклей применять, был у меня неудачный опыт, он же зараза во все щели затекает и то, что должно крутиться, перестает крутиться)))
Если синий не поможет, потом красный возьму))
а потом уже СА.

А как по лужам то ездить вообще? После двух покатушек подши менять вкруг?

А если на фиксатор резьбы? Гнездо самого подшипника у меня еще не разбито, входит туго, спереди так вообще молоточком, там алюминь.
А вот вал в подшипнике вообще печаль, которые привода на колеса идут. колесо болтается. Думаю перед суперклеем потренироваться на синем фиксаторе резьбы.

Дело в том что данные люфты элементарно убираются с помощью клея СА

А вот это интересно))
Что за клей? Цианакрилатный, суперклей который?
Приклеить надо подшипник за внешнюю и внутреннюю посадку? А как потом менять?

Что-то вы сильно паритесь)) У меня такие стояли изначально 16x8x5

Не понравилось, что с новья некоторые проворачивались рывками будто там мусор, да и кольцо металл.
Пошел в магазин подшипник и по 30р купил таких же, но с синим резиновым кольцом.
Какой там ABEC вообще до фени, ибо люфт шариков 0,05мм с лихвой перекрывается суммарным люфтом посадки корпуса подшипника и вала 0,2-0,3мм.
Просто с резиновым сальником мне кажется меньше грязи попадать будет, пока норм, по лужам постоянно катаюсь, грязь мокрая, она же земля))

Подскажите, как бороться с ржавчиной полуосей, спура, пиньона и тд?
После покатушек мою в ванной из душа и на батарею, но пока сохнет все равно успевает поржаветь. Потом колеса туго вращаются первую минуту.
Может спреем силиконовым? Но тогда ж липнуть грязь и песок будет, износ быстрее…

На хк есть, типа запчасти

Всем привет, пишу небольшой обзор на герметизацию регуля и установку света.
Купил КПТД-1/1Т-8,5, долго выбирал чтоб и теплопроводность повыше и компаунд пожиже))
Но так не бывает, вообщем 8,5 нормально проливается, не вода конечно, но если заранее все платы ей пройти и потом уже собрать в корпус, излишки выдавятся и норм.
Первый раз забыл наложить пасту на низ верхней платы. Вспомнил когда уже схватилось. И фиг знает, придавилась туда паста или там воздух. А вохдух это конденсат.
Решил переделать)))
Отдирается довольно легко, кусками целыми. Оказалась паста там нормально все заполнила, эх…
Вообщем сделал снова, хорошо банка 250гр.
Также загерметил электронику сервы, плату вентилятора на ESC (хотя там одна м/с трехногая и все, и так работало бы), кстати кулер на 2х подшипниках.
Приемник у меня в цапон лаке, но я и его залил весь, кроме кнопки и светодиода.

Свет поставил перед белый, зад красный и под днище синий, чтоб было))
Все диоды 3535 самсунг, просто на работе есть такие алюминиевые светодиодные линейки. Разрезал ее дремелем и прикрутил все последовательно. Платку с синим диодом просто на 2х сторонний скотч приклеил. Питается это все от автолампы Т10 с удаленными родными диодами. Драйвер там до 30В, ток стоял 200мА, и так за глаза. А в диоды можно до 1А вкачать)))
Платку в шприц и в компаунд мой любимый))

Да, кстати как мешать отвердитель: 60 капель это один мл. В википедии пишут что один мл это 20 капель. Брехня, у меня сохло сутки тестовый замес и так и не высох.
Вообщем на весах льем компонент А и капаем со шприца компонент Б
1гр и 1,6 капли
10гр и 16 капель, на отлип будет через 15 минут, рабочего времени минут 5-7 есть
Мешать хорошо и долго.
Я сделал мешалку в шуруповерт и в баночке для анализа мешал около 30 секунд 600-1000 оборотов в минуту

Была у меня похожая, HuanQi 1:16 HQ734. Регулятор один в один. В ричфэмели были по 3000р, я на радостях две купил под 2016 новый год. Одна типа багги, другая монстр. Шасси одинаковые. Полуоси пластик, двиг 380й, пиньен металл, все остальное пластик, диффов два, пластик полностью, кости от спура до диффов метаааалл)
Ездит бодро, аккумы родные говно (два 18650 в усадке), гонял на полимере 1000ма 2S. Зимой снег попал в регуль он сгорел. Я снял с запасной машины, подумал, покрыл всю электронику цапон лаком.
Решил переходить на серьезную комплектуху))
купил БК, ESC, приемник, пульт. Гонять стала 57км/ч, ЖПСом мерял. Но сточилась малая шестерня диффа. Заказал апгрейд, полуоси металл, малые шестерни диффов металл (больших почему то нет), спур металл.
Поставил, погонял один акуум - сточилась большая шестерня диффа.
А, еще амортизаторы текли, лил 100 масло.
Вообщем ставя мощный мотор, надо ставить везде металл, а лучше вообще не делать из нее БК версию, конструктив не тянет. Будет ломатся

расскажите пожалуйста все поподробнее

там можно и батарейку взять не за 76, а за 69

Да, конечно можно. Нужно смотреть минимальный заказ, если стоит 1 штука, почему бы и нет. Общаюсь с продавцом через вебинтейфейс приложение trademanager (встроенное в алибабу). Многие продавцы могут сами отправить товар, чем то типа EMS. Но у нашей фирмы есть свой агент в китае, мы много чего по работе покупаем в китае, все отправляется ему, а он уже как то отправляет в россию. Конкретно эти кейсы (я 2 шт заказал) он отправил пониэкспрессом, 11 дней шло от него до меня. Пониэкпресс берет минималку 3000р за 3 кг, свыше 3 кг по 600р за кило. Можно автодоставкой сделать, так будет около 200р кило, но долго, дней 30-40

Привет, искал жесткий кейс, на али находил только за 4-5 тр, в итоге купил на алибабе такой вот чемоданчик, весьма жесткий, IP65. Поролон предварительно нарезан на кубики 1х1см, нужно просто аккуратно отрывать что нужно для получения ниш.
Стоит 23 бакса, 1350р

Всем привет, заменил интересную фичу на мавике - если в полете упереть его в препятствие, пульт пищит типа препятствие и вперед лететь не дает, все логично. Но, влево-вправо тоже не дает лететь, только назад! Я так чуть об забор винты не покоцал - залетел во внутренний угол забора, он пищит и его немного сносит к стенке, отлетать от нее вправо не хочет, успел руками поймать, он еще и вырывался негодяй)))

Вообщем смысл что когда впереди препятствие - мавик не слушается не только стика вперед, но и влево-вправо (крен). только назад или поворот (яв)

в промэлектронике из ебурга

а из чего делаем электроды ?

Из меди, электроды всегда делают из наиболее проводимого материала, чтоб нагрев был в месте контакта, где больше всего сопротивление. В промышленности используют закаленную медь либо ее сплавы, для увеличения износостойкости. У меня обычная электротехническая мягкая медь, из проводов, прилипает немного, но не критично.

Толщина металла - приваривает полоски толщиной 0,2мм к друг другу, либо к любому металлу, любой формы и толщины.
Это то, что я сам проверял. Если поднять напряжение до 25В, думаю можно варить полосками 0,4мм максимум.
Вообще конденсаторная сварка рекомендуется в СССРовских книгах до толщины 0,5мм. Более толстые металлы выгоднее варить через сетевой трансформатор

как то так:

уходить от тиристоров к транзисторам

нет, ну совершенствоваться можно во всем бесконечно)) но зачем? отлично варит, энергия выставляется напряжением на кондерах, точки аккуратные, нагрева аккумов вообще нет нисколько… нафик эти транзисторы)

ионистор с этим справится?

Вряд ли, Дмитрий UB0AAC пробовал автокондер, ток не развивал, а автокондер что-то ближе к ионистору, чем к конденсатору… Может ленточка фольги внутри отгореть, которая к ножке приварена.

Но ещё есть куда стремиться.

Что то вы прям поставили сверхцель)) Облагородить внешний вид, провода, электроды, это да.
Но третий канал, прихват, детектор дуги, мне кажется уже лишнее.
Тиристоры ТД320 320А долговременный ток и 4кА ударный, одного за глаза. Лучше шесть аппаратов собрать))
У меня “таблетка” маркировка стерлась, но вроде Т123-320, ударный 5кА, я проверял на максимуме 25В варил около 20 раз, тиристор не прошибло.
Я думаю реальный ток 1-2кА, доказать не могу, чувствую так))

на 12 вольт весит курсовая ,подвес,подсветка,питание сьемочной камеры,видеопередатчик

подвес полностью висит, вместе с питанием его моторов? я думал они больше 3А жрут…

Дмитрий, дада, вашу тему читал одну из первых, контроллер и прошивка по ссылке такая же))))

Всем привет. Расскажу о своем аппарате точечной сварке.
Как и многие, начал с транса с микроволновки (МОТ), собрал, провод 1,5 витка 70 кв мм, еле протащил через окно транса, везде толстая медь, короткие толстые электроды, все как надо. Схемка на микроконтроллере и симисторе для управления первичкой транса, можно пропускать от 1 до 99 полупериодов сетевого напряжения.
Сварил первую сборку из 6ти банок 18650, варил на 5 полупериодах. Лента 10мм ширина 0,2мм толщина.
Приваривает хорошо, но довольно сильно плавит металл между электродами.
У одной банки прожег донышко насквозь, жидкий литий потек, сразу на выброс)))
А на 4 полупериодах не всегда прихватывается.

Минусы точечной трансформаторной сварки:

• нужно прижимать электроды с одинаковой силой, иначе непровар или пережог(дырка)
• сильное оплавление металла вокруг зоны сварки (и цвета побежалости)
• вес аппарата, сложность управления (микроконтроллер, прошивка)

Потом я задумался и решил копнуть в литературу СССР, нашел две книги, вот одна из них.
И оказывается, что металлы малых толщин с 50х годов варят конденсаторами))

Купил 24 кондера 25В 33000мкФ, соединил параллельно (0,8 фарада), нашел у отца тиристор, поставил БП 5А 24В, и два DC-DC стаба: один регулируемый на зарядку кондеров через резистор 1 Ом 10 Вт, другой 5 В для управляющего электрода тиристора.
Провода гибкие, 16 кв мм, на концах медная проволока 6 кв мм длиной 3-4 см.
Поставил маленький китайский вольтметр для регулировки напряжения на кондерах.
Варит изумительно! Вот кто разбирал аккумы от ноутов - вот так же и тут.
Аккуратные точки сварки, которые хрен оторвешь, только с мясом.
Напряжение ставлю 19-20 В, энергия кондера это (C*U^2)/2, от напряжения сильно зависит.
Никаких микроконтроллеров и прочего, вес меньше, качество больше.

Из затрат - 24 кондера 3200руб.
Если покупать тиристор, на авито по 300-700р, БП любой, просто чем больше ампер, тем быстрее зарядка идет, у меня за 5 сек заряжаются.
Провод 16 кв мм 1 метр 200р

Парни, подскажите, как вы решаете задачу понижения напряжения с аккума 4s и выше для питания камеры, передатчика, подвеса? 3s понятно, можно напрямую, но 4s 16,8В многовато.
Понятно что надо ставить DC-DC, но я хочу 4s из 18650 элементов, выходит 16,8-10В рабочий разбег.
Пробовал ставить такие но у них падение около 1 В, плюс если входное меньше заданного выходного, то падение 1,5В и греется сильно…
не по феншую как то…
может ставить понижающе-повышающий стаб?

Здраствуйте! Если делать лучи из алюминевого квадрата 12х12х1мм или из прямоугольника 12х10х1мм, через какое расстояние делать дырки для облегчение лучеи и какого диаметра но чтобы сохранилась жёсткость?

чтобы сохранилась жесткость, сверлить не нужно совсем 😃 я сверлил 14х14х1 сверлом 10мм с шагом около 12мм, получалась перемычка 2-3мм, сверлил ВЕСЬ профиль с 4х сторон, прочность конечно уменьшилась, но за луч можно брать спокойно и трясти, луч не гнется, значит норм))
rcopen.com/forum/f123/topic226087/13976

и кстати, если сверлить с 4х сторон сверлом 10мм с шагом 14мм - вес уменьшается в 1,7 раза, а не на 5-15 %

И еще я с горя открыл спор на али, предварительно неправильно откалибровав зарядку, приложил фото. Хотел вернуть всю сумму, 18$, продавец предложил 4 в переписке, я отказался, он предложил 8 баксов и сказал что если я хочу всю сумму то я должен отправить товар назад. я предложил 10 баксов и расходимся, он согласился, спор закрыт. Неча процы нонейм ставить…

всем привет, вот и я стал жертвой китайской оптимизации. думал, куплю клона, прошью атмегу альт. прошивкой и будет счастье. а фиг. проц без маркировки, прошивки нет. хотя сама зарядка работала весьма хорошо, заряжала, разряжала как надо. но дай думаю откалибрую, мало ли.
Как сделал я:
подсоединил два 3S аккума 5000 мАч, один к 3S разьему, другой к 6S. Общее питание взял с одного минус, с другого плюс. Получилось 6S. Аккумы зарядил до 4,2В на банку.
Дальше стандартно, главное чтоб 6S стояло в настройках перед калибровкой.
Короче предлагаемое к калибровки напряжение зарядка записывает как 25,2В. Проверено тем, что калибровал на слегка подсевших аккумах, общее напряжение было 25В. Потом зарядка постоянно недозаряжала все аккумы на эту величину (25/6=4,166). Вот когда на банке было 4,16В зарядка считала что это 4,2В.
Короче я откалибровал напряжением 25,15В, чтоб она чуть-чуть недозаряжала аккумы.
Если хотите выжимать их аккумов максимум, калибруйте на 26В, будет заряжать до 4,25 на банку.
И аккумы лучше брать по мощнее, они лучше держат напряжение. Пробовал с 1000мАч старыми, они вообще заряжаются до 4,2В - как только ток заряда убираешь, сразу 4,15-4,1В
И заряжает-разряжает при калибровке тем током, который стоял до этого, поэтому стоит ставить свой обычный (средний)ток , чтоб учесть потери на проводах

китайский подвес переделал под соньку, облегчил его на 36гр. (50 гр снял, но 14 гр крепление)

А чего это у Вас за люминь такой?

14х14х1… поэтому и сверленный, в нашем леруа только такой и 12х12х1.2, вес одинаковый

китайский подвес переделал под соньку, облегчил его на 36гр. (50 гр снял, но 14 гр крепление)
итого на новой раме в полном сборе легче на 199гр. на этом пора успокаиваться и летать уже, лето кончается))

Запилил новую раму. Новую делал с целью облегчения, прошлая без подвеса 1366г весила с 3s 5000 мАч. Железо почти все тоже самое, только профиль весь продуваемый стал и стеклотекстолит поажурнее.
Кстати, стойки реально дают ту же жесткость что и СТЭФ но при меньшем весе.
Вот например в несущих пластинах у меня овальные вырезы, экономия 12гр. 2 латунные стойки с винтами М3 весят 5гр, жесткость как без вырезов, а вес меньше на 7гр.
Провода поменял на 20AWG, были 18AWG. Регули пчелы 20А, тоже очень легкие, 4 гр регуль без проводов.
АПМ поставил на виброплощадку.
Летает так же, я разницы не увидел.

может кто нибуть проверить МП пункт инсталь , а то у меня прошивки не высвечиваются

проверил. при нажатии на инсталь скачиваются (или проверяются) версии прошивок и показываются. все норм. может что с инетом? прокси там, фаервол?

Из чего должны быть ноги, чтобы выдержать такой удар?)

из криптонита))

Всем привет! АРМ вроде настроил, сегодня был первый нормальный, не тестовый полет. Все рулится, все отрабатывается, ФС и тд. тьфу-тьфу))
Вопрос по лойтеру: когда лечу, потом стик отпускаю, коптер очень сильно отклоняется в другую сторону, я понимаю, он тормозит чтоб позицию держать, вопрос как сделать чтоб плавнее это было?
Стабилизе ролл питч и яв сделал 3, нашел параметр WPNAV_LOIT_JERK, уменьшил до 700 (было 1000, минимум 500 написано).
Еще на ардупиоте пишут про WPNAV_LOIT_MINA и WPNAV_LOIT_MAXA, вроде их и нужно менять, но я не нашел эти параметры в МР в фулл параметр лист, их просто там нет, может у меня МР кривой? (1.3.38)

вот что на ардупилоте пишут:

WPNAV_LOIT_MINA : мин ускорение в см / с / с. Более высокие значения остановливают коптер быстрее , когда стик по центру, но вызывают больший кивок, когда коптер останавливается

Я тоже отлетал сегодня первый не тестовый полет. Настройку АРМ основную закончил(тьфу-тьфу). Полетал по камере в альте, в лойтере, напоследок перед окончанием аккума решил скорость проверить(вот дернул же меня черт), на 10-15 метрах завис в альте и вперед… короче на 65 км/ч коптер просел до пшеницы (хорошо поле пшеничное) ну и кувыркнулся и выключился. Нашел по координатам быстро, ОСД работало.
Рама шуриколета показала себя хорошо, просто оторвалось 2 демпфера полностью и 2 наполовину из 8ми (я их не крепил насквозь, сам виноват) и все.
Хотя вот что еще странно - один пропеллер лежал рядом, на моторе просто гайки нет… странно это все, причем коптер до последнего управлялся нормально, гайки затягивал нормально, моторы 2212 саннискай.
Думаю при ударе о пшеницу пропеллер остановился а гайка по инерции открутилось.
Вообщем нужно гайки лучше затягивать, и лучше с фиксатором резьбы

Подскажите по снятию логов, я когда нажимаю кнопку в терминале снять логи, он выводит на экран вереницу символов и пипец. выводит и выводит. МР 1.2.99 и 1.3.38

где почитать про материалы

я что-то читал про рыболовные силиконовые штуки, которые нагревая, выплавляют в нужную форму

Совет закрывать поролоном существует для защиты от сквозняков и солнца

ну тогда это даже не совет а необходимое требование))
как летать без этого в любых режимах кроме стаба? никак. Завтра с утра в то же поле с поролоном! Отпишусь, хотя уверен что дело в этом

Друзья, у меня странная проблема (APM 2.8, 2212, 1045, 1300гр.)- в режиме альтхолд когда поворачиваешь по яву, коптер подлетает на метр или опускается, короче высоту не держит. Причем два раза утром на одном и том же поле. Пробовал вечером в большом зале - идеально, вечером около работы на поляне - идеально. Может на том поле злые радиоволны помехуют?

ЗЫ: Поролон я сразу снял, когда плату лаком покрывал и так и не одел, но ведь в актовом зале и на улице вечером у работы все норм. Только в поле по утрам трабл при повороте по яв.

ЗЫЫ: Помоему до меня дошло: утром солнце сбоку бьет, ярко, при повороте по яв барометр по разному освещается, вот и прыгает вверх вниз.
Неужели барометр так чувствителен к свету???

Это расчетные данные? Или уже просверлили и взвесили?

только экспериментальные данные))

Смысла в перфорации особого нет, даже на такой маленькой раме (410 мм), экономия всего 16 граммов

если в профиле 14х14х1 насверлить отверстий 10мм с шагом 15мм - он станет легче в 1,63 раза. При длине лучей 170мм экономия 35гр.
Как раз сейчас анализирую способы уменьшения веса.
Да и по моему это хорошо, что луч треснул и деформировался и погасил кинетическую силу. А то знаете ли, лучше луч, чем АРМ или регуль))

будут нагружены значительно больше

первый рисунок? я это и говорю, первым рисунком я и показываю нестыковку если определять ЦТ по центру окружности моторов

ничеси вы тут холивар развели. как обладатель заклепок 3,2х8 сообщаю:
40 шт весят 9 грамм, с правильно обломанным стержнем

заклепки диаметром 2,4 (вроде меньше нет) я б не стал использовать - по работе разные заклепки юзаю, 3,2 - это край что хоть как то держится. 2,4 совсем хлипенькие.
хотя, если делать программируемые зоны деформации при падении - то именно на 2,4мм заклепках 😃

Вы выводите масштаб под одинаковые пропы, там и обсудим

ну вот более-менее ровно нарисовал. мне кажется вы путаете понятия центра тяжести данной фигуры на рисунке и НУЖНОГО ЦТ для равномерной загрузки моторов. моторы будут равномерно загружены только тогда, когда ЦТ будет посередине отрезка как на рис2.

Кажись я допер: коптер на Х-раме всегда(ИМХО) меняет тягу ДВУХ моторов, если вперед летим - задние больше газу, если влево - правые больше газу. Центр окружности - это точка равноудаленная от всех моторов, если б коптер управлялся изменением газа одного мотора - то такой ЦТ был бы правильнее. Но Х-рама вроде так не управляется, а значит ЦТ правильный это точка на продольной оси и равноудаленная от линий соединения передних и соответственно задних моторов.
ну давайте обсудим, а то как заклепки так страница, а как такой важный вопрос так фиг 😃
подумайте, правда, хочется дойти до истины