Activity

У меня трансмиссия с выпиленной первой передачей (вторая - оригинальная) уже 4 года держит (без поломок) 4 лошади на электродвижке.
Пока была первая, постоянно ломалась коробка. Все беды от переключений с первой на вторую.

Выглядит круто, но главный вопрос:
А колесо не прогорит?

У меня выхлопная упирается в рычаг, пока без понятия как решать.

Рычаги - RPM. наверное буду пилить люминиевый рычаг для нитро-версии.

вот как стоят RPM:

сделай фотку под тем же ракурсом и прикинь - поможет ли!
Большая фота

Всем привет,
наконец появилось время закончить проект под названием “Какой должна была быть E-Revo, если бы ее проектировал Я”.

• Шасси оригинальное от Ревы 3.3
• подвеска RPM
• свет от Axial, и да - он моргает поворотниками 😉
• Mamba Monster 2 и касл на 2200, 4, насилующих коробку, лошади
• 6S, добавляет веса в нужном месте 😃
• 7 килограмм, 300 грамм, ни капли жира 😁
• DX3S и огромная куча датчиков, в том числе - для тонкой настройки момента срыва колес (переключения на вторую).
  Стоит датчик оборотов до коробки и еще один на выходе, и два таких экранчика:
  
  Каждый показывает со своего датчика. При наборе скорости, в определенный момент, соотношение отображаемых чисел меняется - значит коробка переключилась. Очень удобно, можно за 3-4 подхода настроить прямо на улице с точностью до 500 оборотов.
  Я настроил переключение на 23500 и ограничил двигатель на 25000, для езды боком достаточно … и коробка умирает медленней 😉

Внешний вид:

И немножко жестокого обращения с покрышками 😉

www.youtube.com/watch?v=_pxUy2fgP-8

Планирую к концу лета вернуться на нитру, соскучился по тарахтению 😃 , но это уже совсем другая история… 😉

1:1 я точно не потяну 😉

все меняют 2 штатные на 1 хорошую

Враки, я поменял 2 штатные на 2 хорошие 😉 На больших скоростях (коглда колеса раскручены) - реально лучше стало

Если двигатель новый, то вращать его очень и очень тяжко. Поэтому рекомендуют греть перед первым стартом.

WD-40 - точно поможет, брызгать нужно через свечу + через карбюратор. Излишки слить 😉

Если шлифовалось пластиной, то движок просто будет работать чуть иначе, и , возможно, помрет от неравномерного расширения газов (перекос поршня) т.к. выбоины неравномерные.
Можно поиграться с прокладкой, горячей/холодной свечей, процентностью нитры в топливе.
Получишь x3 опыта по настройке двигла 😉

В Реве новое двигло всегда надо заказывать заранее, как только установил предыдущее 😉
А ставить нельзя, т.к. изменен объем камеры сгорания + нарушена герметичность - если шлифовалось не об плоскость.

кстати о шедеврах, а есть ли смысл в гидравлических тормозах?

Хотелось, почему то, изначально именно нитру, но “газонокосилки” ведутся себя на удивление похоже на реальные машины на трассе. А масса 10+ кг это вообще сказка.
Спасибо за подсказку!

Вроде бы вам уже ответили на все ваши вопросы. Если вам так хочется, то изобретайте сами.

К сожалению, я так и не увидел ответа на свой вопрос, а лишь обоснования почему так делать не стоит.
Я хорошо понимаю что мои хотелки крайне специфичны и большинство просто будет довольствоваться малым и не париться.
Вопрос был в том - вдруг я такой не один и кто-то уже интересовался в данном направлении до меня, а не в “уговорите меня забыть все мои хотелки и купить 1:10 электричку”.
Я просто наивно верю что знающий человек найдется и подскажет 😉

Всем спасибо за подсказки, но хочется именно нитро. Объясню почему.
У меня есть Revo 3.3, я сменил на ней 3 движка, а потом сделал конверсию. На конверсии она как на автопилоте, нажал - поехала, скучно.
Еще есть раллийный лось с дрифтовыми колесами, но ему не хватает массы для настоящего дрифта, получается прикольно, но не похоже на 1:1
Я пробовал дрифтить на электре - сложно, но предсказуемо, если нажмешь на 40% педаль газа - то движок раскрутится на 40% оборотов. Еще раз повторюсь - сложно, и нужно тренироваться, но факторов влияющих на работу не так много.
А вот нитра - совсем другое дело, она жива и капризна, мало того что движок инертен, так еще и меняет свои параметры при работе на одном и том же уровне раскрытия дроссельной заслонки.
А еще нитра это дым при нажатии курка газа, не знаю как кому, но мне только этот факт уже доставляет половину удовольствия 😉 А если газ в пол - то вообще дымовая завеса 😉
На нитре дрифтить будет нереально сложно, и это будет челенж. В тоже время, хочется масштаб как можно больше, чтобы масса у машинки была больше и влияние неидеальности асфальта (ибо на нитре в помещении никак) было минимальным.

P.s. меня не пугает сумма до 1к за конечный вариант, вопрос в том чтобы этот конечный вариант был реалистичным:

• чтобы ему хватало массы для дрифте не на пластике, а на резине (готов менять резину на каждые покатушки)
• чтобы ресурс компонентов был большим (чтобы гонять на машинке, а не чинить), а управляемость адекватной
• я не планирую участвовать в соревах и прочем, у меня есть участок 50*50 метров ровного асфальта перед домом и я хотел бы там дрифтить 😉

Бери 1:10 рвд (задний привод). Задний дифф заблокирован, выворот огромный. Это самое копийное, что может быть. Но ездить на рвд сложно.
Поэтому можно просто взять модель с кс (сзади оборотов больше чем спереди), на которых все катают.

Спасибо за наводку, вот только это электричка. Впрочем впечатлен дисковыми тормозами на каждом колесе 😉

И все же, хочется как можно более приближенный по поведению к 1:1 rc drift car. Буду крайне признателен подсказке.
P.s. я нашел несколько вариантов китов, но цена 600+ пугает, а полный привод и наличие неблокируемого заднего диффа ставят дрифтовость под сомнение…

А хотя бы 1:7 или 1:8?
Просто 1:10 совсем мелкие, там никакой физики нет, ездят не по настоящему… все легенькое, пластиковое, корпус волнами ходит 😉

• Хочется чтобы ресурс был очень большим, как на монстрах 1:8

Доброго дня,
подскажите пожалуйста хороший вариант кита или готового решения:
Хочется 1:5, тяжелую, а главное - не хлипкую машинку с nitro и изначальным закосом под drift.
В идеале - чтобы и заводилась она без стартового стола, а чем то типа traxxas easy-start.

я сделал проще, засунул в термоусадку, кончики промазал термостойким дондиловским формирователем прокладок и норм.

Я просто залил Pro Bec КПТД К7 в родной упаковке и защелкнул пока не высохло 😉

товарищи, подскажите, а БЕК кастловский с водой дружит?

нет, нужно герметизировать

А зачем ты его делал!!! Уже писали не раз,что так происходит,зато коогинга меньше.

А можно поподробнее?, у меня, субьективно, тоже какая то хрень с разгоном началась после теста. 6s было всегда.

А еще у меня есть корпус имени товарища Вейдера 😉

рожденный из, разломанного посредством бетонной стены, родного корпуса 😉

Однажды, в интернетах я увидел ролик про 1:24 rally, загорелся, закупил на другой стороне света и долго ждал.
И вот она пришла, маленькая, совершенно игрушечная, но с громкой фразой - я могу ездить на 3s, а значит ездить очень быстро.
На практике на 3s машинка ездит не больше 30 секунд, потом перегревается движок и/или регуль. И это просто ОГРОМНАЯ проблема данной модельки.
Но, руки мне даны свыше, чтобы ими пользоваться, и я родил план - как сделать из 1:24 rally brushless - настоящего 3s зверя.

Итак.

0. Был припаян другой разъем на батарейку и прикуплена батарейка 11.1 * 400
   0.5) Были установлены расширители колеи и перевернуты колеса.

1. Регулятор был залит КПТД-1/3Т-15,0 (К7) - самым теплопроводящим, за за всю историю мироздания, компаундом, по версии производителя 😉

По краям я запечатал слои клеевым пистолетом, а то компаунд довольно легко отрывается от поверхности.
2) Сбоку было вырезано отверстие для батарейки, на каких либо конструктивных моментах это не сказалось.

3. Шестерни были заменены на металл, а пластиковая моторама на люминиевую, что повысило теплоотток от мотора

4. Сверху был установлен приточный вентилятор, питающийся с разъема сервы

5. Аккумулятор установлен как можно ниже

6. Арки корпуса были расширены и проклеены клеевым пистолетом чтобы не растрескались

В итоге получился нереально управляемый зверек, не имеющий склонности к кувыркам при резком повороте и большой стабильностью на скорости.
Мотор и регулятор перестали греться даже при отжиге на мягком грунте.
Благодаря заливке регулятора - теперь можно кататься по воде и снегу 😉
Теперь это именно то, что я ожидал получить в посылке!😃

После такого пиньена теперь надо мотор разбирать и смотреть на обмотки.

ребят, у меня на реве стоит пиньон 19mod1, спур 36. 2200 Двигло крутит до 56 тыщ.
Температура двигателя - максимум 35 была по телеметрии.
можно ли поставить больший пиньон и как то улучшить динамику разгона?

хаха =) приколнула надпись на обратной стороне коробки:
Do not eat this product, it won’t make you any faster. =D

Касл так пишет на каждом своем изделии, мне кажется, это, отчасти, маркетинговый ход 😉

я подключаю плюс, потом минус.
При подключении минуса - всегда искра. За полгода не слабо покоцался кончик впуклого разъема на регуле.
Не знаю чем грозит искра, для электроники и аккума, но поменять корнтакт - полчаса пайки, т.е. не проблема.

и + 1 к термоусадке, вот так делать неправильно!
обязательно на папе термоусадку нужно продолжать еще на 2-3 см в несжатом виде

• при хранении батареек на кончик “папы” должна одеваться еще одна термоусадка. А то были прецеденты когда провода изворацичались и входили в друг друга…

нашел=) их сегодня и прикуплю=)
московскую таможню посылка прошла, осталось пройти питерскую и будет мне счастье=)

я использую булеты 5.5 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXTJH9&P=…
Полет нормальный

Вся энергия от торможения рассеивается фетами в тепло.

грустняшка…

Можно,но тормозить нельзя.

А можно немного ликбеза?
При торможении идет только зарядка кондеев или аккумуляторы тоже заряжаются?
И, если ответ - да, то сильно ли удлиняется время работы модельки при заездах на сложных трассах, где много разгонов - остановок?

Не раз в пол года, а по мере износа (зависит от стиля и места катания). Я бы лично проводил ревизию раз в 15-20 моточасов (в зависимости от эксплуатации опять же) И в случае своевременного и грамотного обслуживания, жизнь мотора будет равна жизни магнитов.

Буду рад отсылке к материалу по методологии ревизии.
Вопрос про подшипники и целесообразность из замены все еще актуален.

Ребят, я правильно понимаю - что можно просто раз в полгода менять профилактически подшипники и 2200, потенциально, будет жить вечно?
Если да, то где купить хеви-дюти подшипники?

Это 2200? А чем вызвано прекращение выпуска ремкомплекта?

Лично у меня пуль убило не обновление, а просто неудачное подключение-отключение девайса.
Или именно это и решается если запретить обновления?

немного прошлогоднего зимнего позитива.
Это еще родной 3.3 движок
Видео

Ну, хозяин - барин =)

Я просто к тому что не понял о чем речь и прошу уточнений 😉

Ну это фигурально. Просто надо сделать чтобы положение шарика соответствовало положению рычагов (в верхней дырке в булке они крепятся или в нижней) и кастеру. Инженеры траксас за нас все посчитали.

А если шарик правильно не поставить, то получится положительный или отрицательный bump steer, и при сжатии/разжатии подвески или кренах будет меняться угол развала.

Судя по табличке - ставить шарик можно как угодно - просто будет получен разный результат. Посему не понятно что такое “правильно” 😉

Вполне возможно, особенно если большие мягкие шины.

И главное не забудьте выставить bump steer в ноль по табличке со стр. 40, от положительного или отрицательного ничего хорошего обычно не бывает.

что значит в ноль?

Да, у меня, как раз, получился 5 градусов, его и не заметно вовсе.
Спасибо - буду экспериментировать 😉

Почему не наклоняются? На реве есть все настройки подвески как и на 1:1 - сход, развал, кастор.
То как колесо будет вести себя при повороте и прожатии подвески, кренах настраивается всем этим плюс положением шарика в тое-линках.

При повороте колеса в сторону, оно остается вертикальным, а не наклоненным в сторону поворота, как минимум у меня (на RPM подвеске)
Если у Вас по другому - расскажите что я делаю не так и поделитесь фоткой, если не сложно.

джато другой класс, она легче.
А рулить на заднем приводе (после полного) вообще не айс!
Да и потереи на карданах/диффах не так уж существенны, поставь мотор мощее!
Или заиметь шоссейную модель

Заиметь шоссейку - слишком просто, я предпочитаю играть на nightmare 😉
Мотор - и так 4 лошади, я пока не уперся в его возможности, но забегаю вперед 😉

Кстати, еще о смущающем. Рева очень мыльно рулит, imho из-за того что колеса просто поворачиваются в сторону, но не наклоняются как на 1:1.
А есть ли модельки у которых при повороте колесо заваливается в сторону поворота?