Activity

Нравятся ваши модельки.😃
Как гайка себя ведет ? Часто подкручивать приходится ?
Я так понял что она из фторопласта.

Очень клевый и небольшой получился станочек. AlexSVC, а как испытания на долговечность прошли? Я так понимаю что уже почти год прошел со старта?

Испытания прошли вполне удовлетворительно. Трубы и подшипники видимых следов износа не имеют. Мебельные трубы кстати каленые ! Или мне такие попались ?? Самый проблемный элемент - гайка. Но это у всех станков с гайкой трения, на этом хоть подкрутить ее можно.

AlexSVC а можете подсказать что за драйвера вы использовали/делали?

На форуме CNCmasterkit в электронике есть драйвер на PIC.

Модернизации подверглись переходники с вала ШД на вал ходового винта. Алюминиевые поменял на капролоновые. В последних как оказалось гораздо легче отцентрировать шпильку, соответственно добился практически 100% соосности ШД и шпильки.

Все гайки на всех осях одинаковые. Вот делалю очередные станки, сделал фотки процесса изготовления гаек. Крепеж - шпильки М3.

Пока мешал - была холодная. Мешал ну минуты 2.
Спасибо за мысль. Попробую охлаждать.

Вполне радует. На шпильках как и на направлющих видимого износа не наблюдаю.
Поменял Х гайку на такую-же как стоит на Y. Не потому что износилась а потому что нехотела изнашиватся 😃 .
Вобщем сторительная шпилька хорошо дружит с вспненым ПВХ.
И температурная стабильность выше чем у капролона (собственно почему и поменял при +15 пока капролон не нагрееш - шпильку не провернеш).
Сейчас эксперементирую с литьевыми формами. Рисую в солиде модель, его средствами перевожу ее в литевую форму,
режу ее из пенопласта станком.
В маленькие модели(3-4мл) эпоксидку можно смело лить, предварительно смазав форму разделителем.
А вот с большой (38мл) получился облом. Эпоксидка разогрелась и поплавила пенопласт,
вот теперь буду пробовать с промежуточным вариантом из гипса. Мож так и до литья алюминия дойду…

Нет. Никак. Проверка показала, что на данных размерах они ведут себя удовлетворительно без какого либо упрочнения. Только один момент, толщина стенки должна быть не меньше 0.7мм, чем толще найдете - тем лучше.
Если хочется можно поставить 25мм стандартный прецизионный вал, но цена…

Спасибо за отзыв.
Про устройство гайки почитайте внимательно топик, я уже писал. Резьбу нарезать не надо метчиком. Она нарезается непосредственно шпилькой, только не смазанной и вставленной в шуруповерт. Гайка сильно зажимается на шпильке и делаем несколько проходов, потом еще раз зажимаем и еще раз делаем несколько проходов. Тогда получается профиль точно повторяющий профиль шпильки. Можно нарезать и метчиком, будет быстрее но профили будут отличаться а это скажется как на плавности хода так и люфте. Можно вообще ничего не нарезать, гайка со временем сама притрется и примет необходимый профиль, просто в этом случае в первое время придется чаще регулировать зажим, пока она не притрется.
Толщина пластин - 3мм.

плату чем резал?

Обломок твердосплавного сверла 0.8, заточеного с четырех сторон на пирамидку.

Вот еще платку вырезал. Дорожки 0.5мм, резистор 1206.

Дороги крупнее.

1. Они дают возможность сделать их на фрезере, а не пилять руками, заказывать у токаря и т.д.
2. Дает возможность использовать различный листовой материал(хоть из
   фанеры).
3. Простота крепления гайки к порталу (используются те-же шпильки на которых она собиралась).
4. Большой диапазон регулировки, долговечность, очень мало изнашивает винт.

Представь детскую пирамидку, только кольца все одинакового диаметра. Кольца разрезаются на две части, по бокам каждой части сверлятся отверстия, далее спомщью шпильки половинки стягиваются в единое целое. Получаются 2 полуцелиндра. Между половинок (палочка куда они одивались изначально) пускается ходовой винт, и в боках половинок сверлятся еще 4 отверстия что-бы вставить туда шпильки и обжать ходовой винт.
Обьяснил как смог. Может кто понял, лучше обьяснит ?
Деталь кажется сложной, но на самом деле я в ней ничего не сверлил, все за меня сделал фрезер, я тока собрал.

Вот попытался грызть алюминий (сплав типа АМГ2М), толщина 2мм фреза 2мм скорость 90мм\м заглубление 0.5мм по времени ~2.5м.
Деталька 2см на 2 см.

Я чёто не понял про гайки, можно фото по-крупней и более подробно описать суть “изобретения”.

Кликни по фото, потом еще раз - будет крупнее. Суть в том, что ее точить не надо и нарезать резьбу то-же не надо и сделать можно этим-же станком.

На самом деле, если обеспечить регулировку натяга подшипника (а у вас это вроде предусмотрено), то для такого станка вместо пластмассовых прищепок отлично подойдут планки из твердых пород дерева - бук, дуб, или яблоня, или груша и пр.

Благодарю за интерес к моему скромному станочку 😃. Эти все варианты я обозговывал и немного экспериментировал. Дерево всем хорошо, за исключением того, что сила трение скольжения выходит большей чем у прищепок => движку тяжелей таскать и т.д. Хотя можно будет попробывать, может толк будет.
Вот еще небольшой фотовидеоотчет.

Катаемся по осям со скоростью 1100мм/м
Режем фанеру на скорости 355мм/м с заглублением 2.5мм

Результат:

А это фото обратной стороны Z. Видно мое решение гайки и подшипников:

Ага. Поправил.
Втулки - это ключевой момент этого станка с ними такая история: В начале проэктирования станка (это уже вторая версия, первая осталась только на чертежах) выбирал среди нескольких вариантов направляющих, хромированные трубы мне всем нравились, только за исключением одного момента, по ним все плохо скользило. Капролон имел неприятную особенность “прилипать” когда он переставал движение (многие с этим уже сталкивались), фторопласт быстро сьедался и по цене он мне не нравился, металические втулки тоже негодились. Вобщем валялись они у меня где-то с пол года. Одим вечером перед тем как идти с работы домой сидел вертел вруках прищепку, дай думаю проверю и ее на способность ездить по трубе… Проверил… И абалдел 😃 . Каталась лучше фторопласта, незалипала, и практически не стиралась. Вот взяв ее за основу и родился этот станок. Тока как выяснилось нужен определенный сорт прищепок, не все обладают такой способностью.
Прищепка оказалась удобной как конструктив - легко прочно пристыковывется к фанере, обладает достаточной жесткостью (материал работает в основном на сжате), плюс особенность отливки дает возможность поместить перед и после зоны скольжения фетровую вкладку. Фетровая вкладка выполняет двойную роль, во первых убирает мусор с направляющей и не дает ему попасть в подшипник, и во вторых обеспечиает удержание смазки и собственно смазку напраляющей. Вот такое интересное решение получилось. О том что прищепки стоят копейки я думаю упоминать не стоит, а ушло их на станок 24 штуки…

Всем здравствуйте.
Вот и я практически завершил постройку своего первого станка 😃 , остались испытания на долговечность.
Сейчас пробег станка около 15часов, за это время ничего не регулировал, люфты отсутствуют.
Круги и детальки режет хорошо (точность ~0.1 мм)

Характеристики:
Рабочее поле - 250х470х50
Максимальный диаметр хвостовика фрезы - 3мм
Ходовой винт - Строительня шпилька М10
Ходовая гайка – Наборная регулируемая, материал – пластик
Направляющие – Хромированные трубы (диаметр) X,Y - 25мм, Z -16мм
Подшипник – Подшипники скольжения, материал - пластик
Материал станины – фанера
Скрость перемещения - 900мм/м
Скорость резания - 300мм/м

Драйвера собрал на PIC16F629A + IR2101 + IRFZ44N
БП - переделанный ATX регулируемый (от 1 до 65 В) + стабилизатор на L4960 для 12В.
Управляется через USB спомощю Planet USB-CNC.

Особенность получившихся подшипников скольжения - абсолютная невозможность подклинивания, как я ни старался у меня заклинить портал не получилось.

Самые дорогие детали это шаговики и драйвера к ним, все остальное стоит дешевле.
По уникальности деталей, наиболее проблематичная это переходник с шаговика на шпильку, его пришлось точить. Но если будет интерес к станку можно изменить кострукцию и уйти от его использования, только красивость немного пострадает(шаговики будут выпирать).
По себестоимости получается около 1500Гр - это все!

Я тут недавно поэксперментировал с грунтовкой глубокого проникновеня , строительня такая штука, продается концентратом, для разбавления 1 к 4 водой. На вид выглядит как белая водичка, стоит 2.5$ литр концентрата. После высыхания водой не растворяется. Вобщем взял я платку да повазюкал спичкой с онным раствором. Рисует, но смачивает поганенько. Попробывал травить - держится. Взял другую платку, почистил, кинул в хлороное железо на 1-2 сек, промыл, еще раз попробывал порисовать, стало наоборот, сильно хорошо смачивает. До заправки в струйник останавливает мысли, а что с головой делать если прямо в ней засохнет ?

AlexSVC, я не много не то имею в виду. Для нарезания резьбы, возможно, такой способ и пойдёт. Не буду спорить.
Я имел в виду, возможность поворачивать, на требуемый угол и удерживать шпиндель, в заданном положении. Знает кто- нибудь такие решения ? Или, идеи ?

А что тут решать ???
Шаговик на шпиндель, и в матч его…
А вот переключение между штатным мотором и шаговиком - то это уже механика… (или ремнем вручную или муфту мудрить, если муфту то я где-то слышал что для этого применяют муфту включение кондиционера от автомобиля)

Направляющих на каждой плоскости должно быть 4. Если поставите 2 то по краям будет сильно гулять. Т.е. если направляющих 2 то и точект опоры тоже 2. Возмите одну направляющую и сдавите руками один конец, две части сомкнутся, такое-же бует когда оно начнет работать. Хотя если пенопласт резать с небольшым заглублением, то может и так пойдет.
Что на нем будете делать ?

Вот нашел про резьборезание:

Если Вы имеете ввиду на станке с CNC Mach, то ознакомьтесь с руководством пользователя «Using Mach3 Turn» (Using3Turn.pdf), а именно:
4.8 Spindle index pulse
5.4.2 Настройка этого «энкодере» - значение «Index» - если у Вас одно отверстие в «энкодере», «Timing» - если у Вас более одного отверстия в энкодере.
6.5 The principles of CNC threading
10.7.10 Threating – П32

Я сделал на свой оЧПУшенный токарный станок этот «index pulse» с несколькими отверстиями, но поскольку у меня компьютер для CNC стоит слабеньки, то Mach работает на небольшой частоте – 25 кГц. Этой частоты оказалось недостаточно для определения Machем частоты вращения шпинделя (вычисляемая Machем частота сильно «гуляла»). А при работе с одним отверстием на «index pulse» определение частоты вращения мне показалось нестабильным. Поэтому резьбу я нарезал в один проход (не было нужды нарезать резьбу на труднообрабытваемых материалах – например на нержавейке) на нужной мне подаче зная шаг резьбы.

Это не я говорил это я на одном форуме нарыл.

Меня тоже, очень интересует, как завязать направление и положение шпинделя ? Напрямую энкодер не поставить…

Попытаюсь ответить. Направление шпинделя вродебы не важно, это в ручную на частотнике, или если хочестся то заводить управление частотником через матч (мне удобней вручную). Положение шпинделя - как сказано выше: Дырочка(ки) и оптопара. Куда втыкать тоже сказано.

Люфты как то компенсировались или стоит компенсация ? Я так понял продольная подача на рейке ? А почему не стали использовать ходовой винт замкнув маточную гайку ? Люфт в фартуке и в рейке не мешает ? Дробление не появляется ?

Люфты компенсировались матчем.
Ага на рейке.
Ходовой винт не стал использовать по причине необходимости более существенного вмешательства в конструкцию станка и необходимости ставить более мощный мотор ну и кнему тогда нужен совсем другой драйвер… Перед переделкой разобрасля с усилиями которые создают движки и соответсвенно померял усилия на своем станке. Усилие на кручение ручки оказалось меньше чем на кручение винта. И еще, я когда переделывал, вообщето сомневался в том что эта переделка приживется. Но когда я переделал и освоился с точением через матч, то теперь обратно на ручки в ручную - неее… 😃
Люфт не мешает абсолютно, т.к. автоматом выбирается матчем. Про него забыл после того как вбил его в матч. Единственное что достает, так это то что матч недоделанный при одвременном включении двух подач и если одна из подач требует компенсации люфта, то его начинает глючить и он пропускает шаги и иногда вообще сам вылетает. Если подачи не требовали компесации то все норм. Так что подачи вручную кручу только по очереди во избежание этого эффекта.Что самое интересное при выполнении программы этот эффект не появляется, только при управлении от клавиатуры.
Что есть дробление ? Разрешение по шагам в поперечной подаче получилось 0.01 а в продольной 0.025. Реально при точении гуляет ± 0.01 в поперечной и ±0.03 в продольной. Точнее штангелем намерить не получается бо тут и шероховатость поверхности и люфты самого штангеля… (Штангель цифровой).
Конусы точит сносно(появляется еле заметные ступеньки, смотрел на китайские патроны - так там гораздо хуже:) ), цилиндры получаются с финишной неотличимы от родной подачи. При желании можно добиться зеркала на Д16Т.
Я еще хотел добавить что родную подачу никто не отключал, так что при необходимости нарезать резьбу на нем можно 😃
Еще интересной особенностью этой переделки является доступность родных ручек, т.е. при необходимости их можно покрутить вручную.

На токарном станке одним резцом мало что можно сделать. Имеет смыл нарезание резьбы и фасонное точение

Ну у меня получается одним резцом точить с углом до 100град. к поверхности и с глубиной до 40мм в диаметре с минимальной шириной канавки полной ~4мм при углублении до 3 мм ширина может быть 0.7 мм. В головке сейчас стоит два резца, один расточный, второй универсальный по внешней поверхности. В бабку можно поставить 4 резца. Смена резцов вручную в нужом месте программы (бабка вращается в одну сторону и имеет стопор, который используется как реперная точка при установке следующего резца). При смене вбиваю смещение которые записываю один раз при калибровке. Особая проблема была с расточным резцом, т.к. его надо было ставить на определенный угол т.е. реперный стопор нельзя было использовать, в этом случае я использовал в качестве реперной точки сам токарный патрон, а суппорт при этом всегда становился в определенных координатах по отношению к “концевикам” (почему в кавычках - они у меня софтварелимитс).
Тоесть тут имеет место полуавтоматизированное смена резца.
Нулевая точка (Home) выставляется в начале работы по родным лимбам на ручках. Получается не хуже одного шага движка.
Резьбу мне резать не надо (еслиб надо было бы - разал наверно бы плашками \ метчиками опыт благо имеется), но хотел бы прикрутить к станку. Я не знаю как завязать матч на датчик положения шпинделя и какой датчик должен быть и как потом к нему привязать программу 😵. Если кто знает расскажите хотябы в двух словах.
Про фасонное точение не имею представления что это такое гуглить пока времени нету, т.е. тоже желательно в двух словах…

А моторы, драйверы какие стоят?

Моторы FL57STH76-2804MA на оси X на оси Z такой-же тока 0.9 градусов
Драйвера - связка L297 L298 с током на 2А
Планирую переделку драйверов. Хочу точить еще быстрей 😃

Шипение убрать никак не получится - это ШИМ (Ну разве что поднять частоту шима)
Ток нужно выставть поменьше тогда и гореть перестанут + теплоотвод им нужен хороший.

Здравствуйте.
Пришлось мне точить очень много одинаковых деталей на своем токарнике. Деталь не сильно сложная но точилась очень долго, что меня савсем не устраивало как непродуктивные время-трудозатраты. Поиски готовых решений никчему не привели. Все в основном делают ЧПУ фрезеры портальные, а токарник своим вниманием почему-то обделен 😦. Вот и пришлось походить по нехоженым тропам оЧПУшивания токарника. В связи с острой нехваткой времени задача решалась в “лоб” тоесть было принято решение сделать такой “навес” непосредственно на суппорт станка, который не вносил бы изменений в конструкцию самого токарника и при необходимости токарник можно было-бы быстро вернуть в первоначальный вид. Ручки не снимаются с них только откручиваются шпильки (доп ручки не знаю как их называть 😃 ). Вобщем вот что у меня получилось :
Видео 1 (~10Мб)
Видео 2 (~16Мб)

Невыйдет…
Полюсов многа -> момент большой, а обороты маленькие
Для самообразования см. китайские безколлекторники.
Еще из движков от сидюка вроде получается.

Вот человек выкрутился…
electroavto.narod.ru/mk_air.html

Мне станочек Графа понравился и я пытаюсь сейчас что-то похожее сделать, тока вот небольшая проблемка приключилась с подшипником и шпилькой. Купил вобщем шпильки гайки М10 и М8 и подшипники с внутренним отверстием 10мм и 8мм. Зажал гайками подшипник, покрутил шпильку держа подшипник в руках - подшипник танцует “ламбаду”. Пошел на токарнике зажал шпильку подравнял края у гаек, попробывал - стало вроде лучше но за соосность подшипника и шпильки сказать что-то сложно… В общем не просветите меня по поводу того как вы эту проблему решили ?

Столкнулся с такой-же проблемой.
Тока еще понял что нада использовать отверстия под крепеж.
Теперь вот возникла проблема перенести созданные отверстия из сборки обратно на детали, т.к. в режиме сборки они отображаются, а в режиме детали отверстий нет…
Может кто подскажет ?

На днях отобрал у major-а бальзовый Баклан-I вариант 1 и так сказать хороршо его распробывал. Машинка получилась гораздо резвее и легче пенопластового варианта! А за счет нового профиля и поверхности крыла более высокого качества резко увелилась скорость полета и летать на полном газу стало ваще кайф!!! Носится как бешанный!!!. Если рассматривать возможности по пилотажу, то с помощю него можно выполнить вертикальную свечку вверх, кубинскую восьмерку, букву S без бочек в промежутках которая исполняется снизу вверх и с малыми радиусами.
Аппарат также отличается абсолютной несклонностью к штопорам и вообще крыло стало жёсче посему управляемость улучшилась за ручкой идёт как привязанный!!!.
Вобщем надо учится пилотажу и для полного счастья не хватает руля поворота и симметричного профиля…
Вот виде с моими полетами:
PP2.rar
1-й полёт второго варианта. ( убрали курсовую раскачку на малой скорости за счёт профилирования килей и установки их на 1/3):
PP1.rar

Господа , Я слабо понимаю во всех этих резисторах и не испытываю особого восторга при виде радио деталей, но очень хотса подсветить модель(Super Zoom) трея светодиодами. Вариант от ‘Cherkashin’ мне показался более простым он имеет право на жизнь? Пожалуйста подскажите от куда лучше брать питание от приёмника или от батареи(акумулятор 3s Li-Po), каким проводом спаивать(марка), какя марка у самых ярких светодиодов? Зарание благодарен. Распологаю магазином Бурый медведь и не хочется парить себе мозг общение с менеджерами.

Все зависит от кол-ва светодиодов и желаемой их эффективности и постоянства яркости 😃.
Если облом заморачиватся, то береш тупо белые светодиоды (штуки 4-5 или 8-10 если по 2 но не больше иначе рег перегрется может ) и каждый включаеш через резистор 48…50 Ом к регу(на +5V). Недостаток в том что идет дополнительная нагрузка на рег и много не повесиш, зато всегда одинаково светятся.
Провод можно взять потоньше, ток очень незначительный, я МГТФом тянул диаметром 0.3 с изоляцией.
Если на прямую к батарее, то яркость будет зависеть от напряжения на батареях и постепенно падать с их разрядом и резистор нада поболее брать. Считается он так:
Rсв=(Uпит-Nсв*Uсв)/Iсв
, где Rсв- Сопротивление добавочного резистора в Омах
Uпит - напряжение питания, куда мы подключаемся в Вольтах
Nсв - кол-во светодиодов в последовательном включении (сколько штук в герлянде)
Uсв - падение напряжения на светодиоде (на разных типах разное в данном случае имеется в виду что в герлянде все светодиоды одного типа, меряется тестером на ногах светодиода, предварительно подключив его через резистор в 1кОм к источнику 5Вольт где-то 2-3 вольта)
Iсв - ток через светодиоды, обычно берется 0.02 А
Мощность резистора считается так Pрез = Iсв*Icв*Rсв получаем в ватах, это-же будут потери энергии, которые рассеиваются на тепло.

а как делали питание? я так понимаю (к автору второго поста) там питание не сильное по напряжению, на ссылке которую дали там написано 3-3.5 вольта, я понимаю что для спецов как здесь все на форуме такой вопрос глуп, им там фигануть преобразователь не проблема, но для меня это явилось бы неприодолимой технической проблемой без посторонней помощи

Птание взял от приемника там уже 5 вольт, а светодиоды подключил через резеисторы 50 Ом на PIC12F629. У белых падение 3 вольта, поэтому один вывод - один светодиод, а у красных 2 вольта, поэтому я их последовательно включил. Красные пробывал включать без резистора прямо на ногу - ве было нормально ток за пределы не уходил (14 мА), но потом я резистор все-же оставил на всякий случай.
Хотел сделать поначалу как Cherkashin говорил, с резистором но отказался в виду того, что по мере сажания аккумулятора при 4 включенных светодиодах (по 2 в ) резко будет падает яркость при разряде аккумулятора, а так яркость всегда постоянна (на приемник идет уже стабилизированное напряжение). Общее кол-во светодиодов у меня 6, в первом посте я немного соврал 😊
Следующий этап - покупка более ярких, и главное красных светодиодов, т.к. на практике их гораздо лучше видно чем белые(в светлую погоду сливаются с небом).

Когда летал, особенно в пасморную и ветренную погоду, аппарат нередко улетал довольно далеко от меня подхватываемый потоком ветра, т.к. когда идеш по ветру скорость значительно выше по отношению к земли чем в безветренную погоду, возникала задача его развернуть, и тут начинались проблемы с определением направления полета, ведь по серой тени уже тяжело определить куда он летит на меня или от меня 😕 . Стали возникать всякие идеи по установки светового оборудования, которые на практикие сформировались в следующее: Использовал 6 светодиодов 2 белы суперярких и 2 красных с большим углом обзора, контроллер для них.
В общем вот что получилось:
fon.rar
А так два баклана в воздухе смотрятся:

Судя по всему, что уважаемому Lazy кроме слов представить нечего.
А жаль… 😦
Я был о вас на много более лучшего мнения… А выходит что вы на словах только сильны а на деле…
В общем я разочарован…

Кроме этих кусков упаковки - есть чем похвалиться? Что нибудь, что летит ? Потому что назвать это моделями, а тем более летающими - язык не поворачивается… 😵

Ну вот, уже Баклан куском упаковки стал. 😠
Я на этом “куске” отлетал стока, что у же со счету часов сбился то-ли 40 то-ли 60, и летал в любую погоду , в какую не всякая модель вообще взлетит, а если и взлетит то один раз 😇, а у меня как минимум 2-3 взлета (посадка на замену акков 😃 ) . При этом аппарат везеде показал себя достойно, и пилотаж на нем покрутить можно и попланировать. Последняя модификация с центропланом конечно стала пожоще в управлении, но зато стала заметно “живее” в воздухе, хотя это и не удивительно, ведь предидущий был тренер и вообще первый аппарат на котором я взлетел. До бакалана видел как летают другие, и у меня не возникало желания полетать или повторить, а вот после того как увидел как летает Баклан, мне че-то сразу очень захотелось такую штуковину и тому очень много причин, начиная от размеров и транспортировки, и заканчивая полетными качествами и живучестью. Что касается живучести то я уже забыл (тьфу-тьфу) когда я его ремонтировал, и это при частых полетах…
Вобщем у меня язык бы не повернулся его “куском упаковки назвать”.

Вот доделал следующий аппарат под названием Баклан-К (китаец тоесть). Отличается от прошлого варианта наличием центроплана, другим материаломи крыла (синий пенопласт) - больший вес “голого” крыла 141гр в жертву прочности т.е. он более прочный чам зеленый хотя и тяжелее, изменена крутка и убрана V образность - большая маневренность хотя аппарат стал строже.
Также появился фюзеляж обклееный стеклотканью с эпоксидкой (стеклотекстолит блин 😃 ) - это сдделано с целью увеличения живучести при посадках, которые зачастую приходятся на нос. Нагрузка на крыло 28г\см.
Комплектация не изменилась - все снято со старичка.
На старичке налетал часов 18 и отправил на пенсию, хотя он еще летать может, но внешний вид уже не тот и аэродинамика крыла ушла в связи с тем что это был первый мой аппарат 😃 .
Далее картинки:

Мне бы хотелось построить самолёт , но кроме Вжика ничего такого не присмотрел.Подскажите что-нибудь ещё.Главные критерии простота изготовления , и технология (пенопласт буду гнуть на горячей трубе.

Я бы посоветовал посмотреть на Баклана. Это мой первый аппарат и хотя мне говорили что он у меня долго не проживет, жив до сих пор и отлетал я на нем где-то часов 6-7.
Про него смотреть тут.
В изготовлении прост, фюзеляжа не требует, и нужно всего две рулевых. А позволяет… В общем аппаратик как говорится “на вырост” и учится можно и пилотаж покрутить.

Вопрос: какие конкретно японские?

PQ 2100 -80
HP 2100 -78
ET 1700 - 55

Нужна проверенная схема step-up конвертора в 12V/1A с 6-11V(2s/3s) - я читал datasheet и сам остановился на MAX1771, но там надо ставить дроссель на 22-100 мкГн и 50мОм, который в магазине не найти, а как рассчитать и и феррит подобрать я не знаю. Может кто делал такое и может пояснить как ?

Нужен L метер. А так, береш ферритовую гантелю с проницаемостью 2000 размер 13(диаметр)х15 и мотаеш проводом 0.5 три слоя виток к витку. Четыре слоя это 160мкГн.

Вот тут продается аккумулятор 2200 20C за 53$ 😋 но аналогичные японские стоят в ~1.5-2 раза дороже. В чем прикол 😃 ? Может кто знает ?

Можно и самому попробывать сделать. До того как расковырял передатчик 😇 я нашел в интернете 2 схемы миксеров. Там простейший микроконтроллер стоит к нему обвязка и все, больше ничего нету. К схемеам прилагалась и программа для микроконтроллера.