Activity

Вчерашние покатухи. Наконец нашел пруд своей мечты.
Винт стальной 35\1.4. Скорость 60км\ч, вероятно- это предел стабильной управляемости для этого корпуса. Винт на 36-37 хотел бы попробовать, но боюсь перегреть\спалить электрику. Температура компонентов ~50-55 градусов. Из-за перезагрузок спектрумовского приемника (вероятно провалы питания при резких стартах) пришлось отдельно запитать его от лифе 6.6V, что добавило в нос 40гр., плюс- спидметер на крышке, ещё 40 гр, что малость нарушило развесовку. На “большой” скорости лодка довольно стабильна, при снижении скорости- дельфинирует. А так, как не для профи - сплошное удовольствие!

Всем привет! Сегодня утречком с сыном покатал монку в пруду одного из парков. Сын катал свою экошку и посмеивался над манёвренностью моего утюжка. Был ветерок с чувствительными порывами, рябь и немногочисленные отдыхающие на лодках с вёслами. К слову сказать, пруд - небольшой, для моей монки маловато места оказалось. Полный газ давал не более чем на 3-4 секунды, дабы не торпедировать плавсредства отдыхающих, так что нормально поганять не получилось. Пару раз перевернулся при пересечении в повороте волн от вёсельной лодки.Максималка на логгере показала 60 км\ч, температура была в норме. Прикрепляю скрины логгеров. Итог: надо продолжать играться с настройками лодки и искать большой пресный пруд, без бетонных причалов, рыбаков, любителей гребли, черепах и уток.

Немного информации, может будет полезна. Желательно ROV делать “на поводке”, т.е. управление и питание с носителя(судна). Питание профессиональных ROV ~ 3000V AC, питающий кабель и телеметрия идут внутри троса (поводка), на котором спускают ROV. Движители обычно- гидравлические (привод), также предусмотрена система компенсации давления в блоках электроники и кабелях, в зависимости от глубины погружения. Само собой- несколько камер с мощными LED прожекторами и 1-2 манипулятора. Также там есть что-то типа DP системы, чтобы можно было зависнуть над рабочим полем и не отвлекать внимание ROV-пайлота на удержание аппарата в нужной точке.
На работе иногда “сталкиваюсь” с профессиональными ROV аппаратами, тема очень интересная, но и очень затратная к сожалению.

Всем привет, удалось вырваться в отпуск и доделать долгострой. Наконец лодка увидела воду. Напомню: мотор ХK 2845 5100Kv, 35-й винт, использовал батареи экомастеровские Giant Power 2S 6200mah 25C и Aga Power2S 6000mah 30C,аппаратура Spekrum DX3C.
Вес лодки ~1490гр. Охлаждение взял с днища и пера руля, завязал его на регулятор и мотор через тройник. Лодка без плит и турнфинов, небольшой крен на левый борт. Полный газ почти не давал, боясь убить электричество. На экомастеровский батареях лодка ходила где-то 5-7 минут, на Aga около 4-5 минут, температура мотора, регуля и батарей была не выше 55 градусов.

rutube.ru/…/fccaa4949359b4df3a464d546002dbe0/

Очень хорошие аппараты в своём классе. Правда, как желает Сергей - “на равных пройти по хайвею” - лучше получится у хонды с её соточкой лошадок и малым весом. Но, от 140 уже будет не очень комфортно из-за ветра.

Конечно может, Сергей: Honda Hornet, начиная c 2007 года и далее.

Не спорт конечно, но влюбилсо: Moto Guzzi - первый кастом, который мне понравился…
1400 кубиков.

Вероятно- брак, если брали новую и обнаружили это в процессе эксплуатации, или вышла из строя, у топов такое тоже бывает. Я, если сомневаюсь, беру хороший мультиметр, Fluke например и меряю банки, а потом сравниваю с показаниями зарядки. Ибо, если 4.56, должно пыхнуть неслабо…

Полностью согласен, что семёрки и т.д. - лучше, но тут уж, если выбирать между турнигами и т.п., то гиперионовская шестёрка- много лучше и безопаснее.

Александр, если будет возможность, попробуйте проверить устройство с внешним блоком питания на 7-10 A

Выбираю производителя чуть ли не по принципу “орёл-решка” , а что делать?

Я делаю для себя статистику по отзывам с RC- форумов + свой скромный опыт. Вот мой небольшой список батарей по качеству: Hyperion, Graupner, Thunder Power, Revolectrix, Gens Ace, Red Zone, Pulse…Недостаток - цена.
Сейчас мечтаю раскошелиться на хорошую телеметрию, присмотрел игл или UniLog - убережёт от ошибок и лишних трат в будущем.

при выставлении максимально заявленного тока 6 А при зарядке ни разу его не получил. Всегда было меньше.

Александр, а какой блок питания используете с зарядкой?

А как насчет Revolectrix cellpro multi4?

Как пользователь Cellpro 10S, думаю, что мульти 4 - так же отличная зарядка. Моя кстати меряет внутреннее сопротивление банок в процессе заряда.

Попробую несогласиться насчет лодок: масса там - очень критична, часто внешнюю термоусадку снимают, провода на нет укорачивают, чтобы несколько грамм выйграть. Я уже не говорю о том, как иногда какие-то пару миллиметров в размерах, превращают запихивание батарей в лодку в большую проблему. На каком-то форуме читал: один человек купил-таки радиаторы в каком-то из хоббийных магазинов, они еще водяного охлаждения от водозабора были, и отказался от этой идеи: увеличились размеры, масса + плохая теплопроводность от изоляции батареи к радиатору. Желательно брать батареи известного хорошего производителя и с запасом по току.

Производитель Hyperion, можно сказать - один из топовых, берите, не пожалеете.

Сезон использую двухканальную Revolectrix Cellpro 10S, очень хорошая зарядка, рекомендую. Перешел на довольно дорогие батареи, поэтому имаксы, турниги и т.п. не рассматривал. Еще лучше - зарядки от гиперион или шульц, но они - намного дороже. С револектриксом использую хороший блок питания на 30A.

Я аквакрафтовский скотч использую- отличная штука, следов не оставляет, можно использовать несколько раз. Правда вот вот у сына, с монки малость краску с палубы подъедает.
Сегодня наконец решился и отрезал гибкий вал, оставил зазор между струтом и драйвдогом ~3мм, кончик обработал тем же отрезным кругом и на всякий случай малость запаял, миллиметр примерно по длине. Вал при пайке держал сверху над жалом паяльника чтобы припой не потёк на вал и не залил больше чем надо. Паял своим любимым газовым паяльником RS, не помню сколько Ватт эквивалент электрическому, но AWG10 и 6мм разъёмы великолепно пропаивает - незаменимая вещь в хобби и быту.
Для вала буду использовать смазку гримрейсер.
На последней фотке- пропчики разных размеров ждут лодочку.

А резинка, не тонковата ли?

Да вроде нет, тоже- эластичная довольно+сделана так, что она прочно захватывает края корпуса лодки с двух сторон. При низких температурах ездить не буду. Пошкурил корпус по краям, нанёс оригинальный фенхелевский резиновый клей на резинку и корпус, подождал, как написано в инструкциии, и приклеил. Крышка на неё села плотно с натягом, ну и традиционно еще скотчем буду герметизировать. В ванной засуну лодку под воду и проверю герметичность.

Cергей, огромное спасибо за полезнейшую информацию по фиксаторам!
Для избежания протечек в моделизме и не только давно использую ThreeBond 1211 - классный герметик (в моём случае- из кита по обслуживанию радаров Фуруно): дикая адгезия, эластичен, очень прочный, время высыхания примерно 3-5 часов, полное- 24, несколько лет не крошится и не теряет цвет под воздействием пресной\морской воды, мороз\жара - нипочем.
Из последнего по лодочке: промазал все соединения железок с корпусом и транцем герметиком, наклеил резиновую прокладку на корпус для герметизации крышки, резинка- от щита для электроники, которая для уплотнения дверок идет.

Игорь, а что за кат. ты ранее говорил у тебя?

По подробнее при встрече расскажу. Двухмоторный кат 800мм, с максималкой 96 км\ч, про него как-нибудь напишу уже в готовую тему по двухмоторным катам на форуме, пока до него руки не доходят подремонтировать после последнего аццкого заезда в пруду парка Победы.

лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!

К сожалению среднего фиксатора нет, красный хорошо грею, если надо открутить

Крышку усилить бы не плохо, какая-то хлипкая она. Чувствую, что после всех “усилений”, можно будет линкоры таранить моим утюгом.
Сегодня еще вал гибкий обрежу, всё никак не решусь. Остаётся резиной обклеить отверстие в корпусе под крышку, взять на герметик всё, что вкручиваются в корпус, винты- на красный фиксатор, перепаять разъёмы на батареях, всё собрать, напихать салфеток, кинуть в ванную, а потом- на большую воду.
Смотрел опять днище…не нравится мне оно… шпатлевка новол, наждак- нет предела совершенству:)

Алекс, большое спасибо за столь развёрнутое объяснение, более-менее стало понятно по турнфинам.
Сегодня немного занимался слесарно-токарными работами, хочу заметить, работаю плашечками, сверлами и метчиками, и т.д. еще советского производства- шикарный инструмент! Китай, продающийся сейчас на рынке, не идёт ни в какое сравнение.
Вклеил серводержатель: сначала вырезал деревянную полочку, её приклеил смолой и усилил волокнами карбона, потом на эту полочку приклеил + взял на 7 миниатюрных саморезиков алюминиевый держатель серво. Перед поклейкой хорошо пошкрябал крупным наждаком места склеек. Рулевую тягу изготовил из 2 мм спицы от старого иппонского зонтика- прочная и не ржавеет. К счастью, обошлось все без Z изгибов, что я там раньше намерял- непонятно…
Убрал штуцер водоотвода с левого борта, который был почти у ватерлинии и поэтому иногда было трудновато увидеть наличие струйки. Поставил новый по правому борту, почти на палубе, на фотке он- гламурно-пурпурного цвета:)
Решил сделать водозабор как с днища, так и с руля. Расточил на руле забор воды до 2мм, вывод с руля 3мм, поставил штуцер на транец. Внутри корпуса буду использовать тройник.
Еще одно замечание: передняя кромка руля показалась малость толстовата, буду затачивать, нашел на одном из форумов методу, см. последнюю картинку.

Так и буду делать, попробую сделать крепление турнфина так, чтобы можно было выставлять под разными углами к днищу, да и транец лишний раз дырявить не придется.

Привет, Алекс! Первый-таки буду делать без турнфинов. Просто, очень интересно стало, тем более, что наши гуру говорят, что- 90 градусов к днищу есть заблуждение, но не объясняют почему…Офшорэлектрик и прочие бусурмане - только 90 и тоже хранят тайну, даже к китайцам залез: те вобще, как попало ставят и приклеивают намертво - хитрый восток, запутать хотят…Короче, чем больше читаю разных посудо-форумов, тем больше вопросов появляется.

Появилось немного времени продолжить сборку лодки. Угольком и кевларом усилил мотораму, причем-чисто субъективно- она усилилась так, что решил не ставить боковые косынки перпендикулярно мотораме, что планировал ранее. Из алюминиевого уголка с помощью ножовки, напильника и бормашинки выпилил держатель для серво. Для рулевой тяги буду использовать шариковые наконечники. Тягу всё же придётся гнуть, будет небольшое Z. Сделал прикидочное размещение электронных потрохов. Должен быть небольшой крен на левый борт, вобщем-то как и планировал. Остаётся много места, чтобы подвигать батарею, для нахождения наилучшего ЦТ.
Появились вопросы по установке турнфинов, честно пролопатил форум и наш, и американский. Одни ставят под 90 градусов к днищу, другие- параллельно рулю, третьи, делают крепление так, чтобы можно было менять угол турнфина и найти наиболее оптимальный, четвертые- вобще без оных катают лодку… К сожалению не нашел пока никаких теоретических объяснений зависимости угла установки турнфина от формы днища, реданов и т.п. Буду очень благодарен, если кто-нибудь знающий поделится своими мыслями по этому поводу.

Согласен: эстетика взяла вверх над безопасностью. Верхняя часть корпуса у лодки с её вычурными изгибами и плавниками и так не очень, а если там еще и петля торчать будет… С другой стороны, я натренирован многолетним нахождением пальцев рук у крутящихся пропеллеров авиамоделей с ДВС:) Опять же, форумчане-спортсмены обсуждали где-то на форуме возможность расположения петли на транце, и нашли, что это не противоречит правилам. На крайняк загну петлю вверх по транцу. Разъёмы - очень хорошие, скорей транец оторвётся, чем петля потеряется:)
Долго возился сегодня с центровкой и, в конце концов взял обрезок негибкой части вала, вставил в дейдвуд насколько можно со стороны мотора, и нормально выставил мотораму. Всё это напомнило, как когда-то давно возился на производстве с центровкой валов больших электроприводов, уходило по много часов на эту крайне важную, но очень нудную процедуру.

Протечки как таковой вобще не должно быть, где бы не была вклеена ответная часть разъёмов петли, ну и эстетически - много симпатичнее сзади, как по мне, т.к. верхняя часть корпуса у лодки очень уж хитроизогнутая, там бы петля не очень смотрелась.
Можно припаять - надежнее конечно будет, но этот рег собираюсь использовать не только в этой лодке. Разъёмы использую 5.5мм, качественные, не хоббикинговские.

Примерял вчера серву, хоть она и- мини, но, лежа “на боку” у дейдвуда (правый) борт, без Z изгиба рулевой тяги не обойтись. Ставить вертикально серву не хочется. Вот думаю, может соорудить крепление сервы на дейдвудом, чтобы была ровная рулевая тяга?

Вот как петля получилась: аккум (левый борт) и рег (правый) будут проводами к корме, постарался сделать выходные провода от петли как можно короче с учетом возможности двигать аккум и рег вдоль ДП.
После вклейки дейдвуда обнаружил небольшую несоосность мотора и вала в горизонтальной плоскости ~1mm, хорошо, что окончателно не вклеил часть моторамы, буду допиливать и добиваться соосности. Видимо дейдвуд с упорчиками малость повело при отверждении клея или ошибся при центровке.

Очень хочеться уже увидеть, как она будет воду нюхать

Терзают меня смутные сомнения, что в этом месяце спущу её на воду - отпуск кончился…

тренируюсь по 2-3 минуты, затем заряжаю акки и смотрю сколько скушало

Cергей, приветствую, расскажи пожалуйста, как заряжаешь аккумы в “полевых условиях”, возишь с собой большой аккумулятор или делаешь это от силовой большой лодки? Каждый раз используешь новый спец-скотч для заклейки крышки или же старый по несколько раз? Ложишь ли в лодку на всякий случай салфетки, прокладки и прочий гигиенический водособирающий материал?

Получается так, но во всяком случае-хоть какая -никакая безопасность и удобство: чеку вставляешь в выключатель, вырубаешь питание приемника, управляющие сигналы на рег с приемника не идут, пальцы винтами не порубит. Хотя согласен конечно, правильно- это силовую отрубать, хотя петель на катах почти не видел.

По лодке: пришлось малость попилить стингер. Опять игрался с металлической линейкой и днищем и обнаружил, что установленный на место стингер вылез на 0.5 мм за поверхность днища. Еще очень не радуют реданы и переход днище-транец, надо делать острые ми их. Думаю пока , как обрабатывать (заточить) продольные реданы, брусочком с наждачкой тут тяжко работать, цепляет днище.
На крайней фотке- рег свордфиш 120A (150- пик), чемпионская батарея 😃 и петля ждут установки. Разъемы с батареи на регуль буду перепаивать на 5.5 мм, с регуля на движок- 4мм.
Серва приедет завтра, пока попилю серводержатель и приготовлю площадочку на днище под нее.

Все понял, есть и на 16S, но помимо самого магнитного ключа за 35 эуро нужен еще сам высоковольтный выключатель SPS SafetyPowerSwitch 70V 100/200A

Я на кате его в цепи питания приемыша воткнул, силовой там не использовал, жаба жмет больше ста евриков отдавать за ключ. Но вещь всё же- мегаудобная. По размерам- для лодок от 700 мм длиной пойдет.

Алекс, спасибо за столь развернутый ответ! Попробую пустить лодку сначала без ножей- транец всегда успею продырявить под них. Сергей, спасибо за фото.

Ключ такой вместо петли стоит у меня на кате. Очень удобный, только при заказе им надо написать, что нужен ватерпруф, его можно посмотреть здесь. (не реклама) Недостатки: дороговат и великоват.

это соединение будет нагреваться-охлаждаться постоянно.

Сергей- это, смотря, какой ток и сечение провода, можно приблизительно рассчитать, чтобы не грелось. Подсмотрел опять у спортсменов: мамы с припаянными и проведенными внутрь корпуса проводами, они заливают клеем на корпусе, тем более, что мамы- не сквозные - не протечёт. Или же можно вырезать из дерева Брусочек, придать ему обтекаемую форму, установиь туда мамы, врезать брусочек в корпус и опять всё залить клеем (подсмотрел у одного янки).

Привет, Алекс, планирую прямоугольные ножи ставить, высота - почти полруля, ширина- тоже примерно, как руль. Немного допилю их и заточу. Вопрос только как их ставить по отношению к днищу: одни пишут- перпендикулярно днищу, другие- параллельно рулю. Что-то мне подсказывает, что - 90 градусов к днищу, лодка в повороте накренится например на правый борт и нож будет работать как руль на прямом ходу. В тоже время, смотрел фотки чемпионских моно, так там ножи- параллельно рулю… Понятно, что не стоит даже примерять настройки этих лодок к моему корчу, но все же…Далее вопрос- насколько их поднимать - опускать относительно днища, хотя- это уже на воде надо экспериментально подбирать.
Заруливался прошлый раз от того, что неправильно была собрана лодка изначально, неумение рулить как таковое, не выставлены были расходы сервы, сама серва была- пластиковое непонятно что + много-много других факторов.
Сегодня еще хочу установить петлю безопасности с левого борта в районе установки аккума с регулятором, чтобы не удлинять провода сильно. Сделана она с силиконового провода AWG10 и разъемов 6мм, короче- как всегда с запасом.

Водозабор на транце у меня в прошлом варианте лодочки стоял, как-то громоздко, как мне казалось, всё выглядело, да и лишний тормоз в виде трубки за транцем, хотя работал он очень хорошо, струя била из выхода неслабо. На всякий случай уже рассверливаю водозаборы на руле и точу трубочки на транец…

это уже не мини серво,твоей лодке хватит 2,5-3кг,у меня savox 7кг на метровой лодке рулит без проблем!

Спасибо Сергею: спас мой самоль от дерибана,там савоксы по 9 кг стоят. Просто привык всё с запасом ставить. Серву уже нашел: Power HD-3689MG Mini Servo, 4.8 кг при 6V.

Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан

Спасибо, Алекс, если не хватит, то придется брать с руля, предварительно рассверлив его водозаборы, смотрю на эти крошечные отверстия и не понимаю, что за столь мелкие фрезы китайцы использовали. Гидродинамика- будь она не ладна - это всё Бернулли виноват: выдумал на нашу голову такую науку!
С верхом вероятно повременю, отпуска того неделя осталась, а лодка еще не на воде, но за предложение- спасибо: желание ободрать корпус и заново разрисовать не оставляет.

Ребята, большое спасибо за советы! Работа постепенно продвигается. Вклеил дейдвуд, долго центровал его в сборке с движком, струтом и валом. Шкуркой пошкрябал места, где будет склейка, обезжирил антисиликоном и дело пошло. Потом задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища справа, 15мм от транца и 10мм от ДП, по ходу пришел к выводу, что дырявить днище- гораздо интереснее и экстремальнее, чем пилить транец. Девконом вклеил латунную трубочку 4мм, срезанную состороны днища под острым углом (в реале много лучше выглядит, чем на фото). Пришлось опять потренироваться в фигурном сгибании трубочек. На руле тоже есть водозабор, но ювелиры-китайцы, по каким-то, только им понятным решениям, сверлили его сверлами меньше миллиметра, поэтому с руля воду решил не брать. Также вклеил крепление под гофрочку для рулевой тяги. Следующий этап- выбор места и крепление сервопривода - правый борт, ближе к транцу и дейдвуду. Планирую цифровую мини-серво с металл-редуктором и подшипниками, усилие от 5 до 7 кг. Посматриваю на один из своих самолетов с сервами савокс и еле сдерживаюсь, чтобы не снять одну из них… После- подготовка площадки для аккумулятора- левый борт, затопляемую камеру пока решил не делать- нет времени- так что места под аккум и регулятор- полно.
По поводу девкона (один из нескольких десятков видов разного назначения)- на последней фотке: великолепная адгезия, время схватывания 30 мин, полное отверждение- сутки, крайне прочный, поддается обработке, эстетически красиво смотрится, давно использую его на работе и вот решил попробовать в моделизме. Недостаток у него один- довольно дорогой.

Естественно, первая трубка вышла комом, замял малость (см. первые две фотки), потом, потренировавшись на всяких обрезках, взял вторую трубку…вроде пошло нормально. Особо сильно вал не гнул, но добился такого расположения дейдвуда. при котором гибкий вал четко попадает в цангу без смещений. Осталось зафиксировать дейдвуд, для чего вырезал три подставочки, которые приклею к корпусу и усилю композиной тканью. Отверстие под дейдвуд к сожалению осталось по центру (от старого дейдвуда), не хотел заливать старое отверстие и высверливать заново. Зато нашел, что новый регулируемый струт, регулируется не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости, правда при этом, для горизонтального смещения, придется помудрить с самой конструкцией струта.
Кстати, работаю уже довольно много лет вот такой машинкой (см. последнюю фотку), не дремель конечно, какой-то - нонэйм, но работает отлично.
Следующий этап - обрезка гибкого вала, тут уж точно стописятысяч раз надо отмерять, перед тем, как включить бормашинку. Зазор между струтом и драйвдогом планирую оставить 2-3мм. Также со стороны мотора после цанги установлен вал-сейвер, чтобы не потерять вал с винтом, его можно увидеть на фотках.

Сижу и думаю: ставить ли транцевые плиты…или запустить лодку без них, посмотреть, как пойдет, а потом уже решать, дырявить ли транец еще.

Продольные крепления по бокам- это мысль, спасибо, попробую сделать из того же текстолита. Рубашечка,да - маловата, если не будет хватать, придется из латунной трубочки делать на всю длину моторчика.
Завтра- самый страшный и ответственный процесс: гнуть дейдвуд под гибкий вал, как советуют старшие товарищи- “плавными пружинящими движениями©”…трубками под дейдвуд вроде запасся на этот процесс.

Переделывал сегодня мотораму под новый двигатель, клеить её и усиливать карбончиком, буду, как соберу дейдвуд с валом и струтом, и все это вместе отцентрую. Думаю надо ли делать крепление задней части двигателя к корпусу лодки, что-то типа подставочки с хомутиком на корпус движка, т.к движок довольно длинный, смущает его крепление только на двух винтах к мотораме: как бы не было больших вибраций из-за этого.
Задумался о затопляемой камере на лодочке, интересно, как вычислить её размеры для такого корпуса, чтобы потом не колдовать с развесовкой.

Потратил кучу времени, избавляясь от мелких раковин, оставшихся на шпатлевке, довел-таки финишкой днище до ровного, почти идеального гладкого состояния, осталось загрунтовать и покрасить. Уважение- спортсменам, которые на соревнованиях каким-то образом умудряются быстро и правильно развести капризную шпатлевку, где надо нанести её, да так, чтобы лодка ещё лучше поехала- тут полдня игрался с этим процессом до судорог в руках:)
Выкладываю фотки крышки с усиленными креплениями: вставляется в корпус тремя крючками и крепится винтом на задней части. Тест такое крепление успешно выдержало, когда лодка пару раз кувыркалась на скорости. Внутри крышки вклеен кусочек пенопласта, чтобы не утонула, ежели все же отлетит. Для герметичности, отверстие в корпусе лодки под крышку будет окантовано резиной-самоклейкой, ну и естественно перед покатушками- обязательная оклейка скотчем. На днях попробую поставить мотор, дейдвуд и струт. Для моторчика придется переделывать мотораму. Есть вопрос к более опытным товарищам: дейдвуд под гибкий вал должен идти от мотора к транцу с небольшим изгибом или прямой?

Вот этот же корпус, только с 18 нитродвижкой, корпус тоже шпатлевал, перекрашивал, убирал уродский хвостовой плавник, крышку выклеивал сам

Здорово, идёт лодка зачётно! Выложи пожалуйста фотки транца с навесным железом, если не трудно. Я плавничёк тоже думал убрать, но решил не заморачиваться. На родной крышке переделал крепления и усилил её карбоном, позже картинки крышки выложу.