Activity
А что за зарядник?
первую пару я похоже спалил. заряжал током в 1С.
Вот тут есть спецификация на Ваш акк. www.cfrlights.com/servlet/the-577/…/Detail там сказано, что ток заряда для них 0,5С (Charge: Current = 0.5C mA ) то есть 1,2 - 1,5 А. При токе 1С, скорее всего, вылетел ключ заряда в микросхеме защиты, предварительно нагревшись и нагрел аккумулятор.
Из эксплуатируемых мною Li-Po аккумуляторов в течение 4 лет самыми вздуваемыми оказались Dualsky. Вздувались и 2S и 3S паки, но за разное время эксплуатации. Некоторые начинали вздуваться после двух - трех циклов заряд-разряд, некоторые просто при хранении по истечении пары месяцев после заряда, но есть и такие, с которыми за два года ничего не произошло. При этом, заряд и балансировка всех акк. проводились на одном и том же заряднике, что исключает возможность разных режимов заряда. Вывод напрашивается один - разное качество акк., хреновый контроль качества у производителя. Как показала практика, вздутие акк., если он не укатан уже большим количеством циклов заряд-разряд, вообщем то не влияет на характеристки акк. Вздутые акк. работали ничуть не хуже не вздутых. Конечно при этом присутствует доля риска, что такой акк. может быстрее взорваться при превышении токов нагрузки (КЗ) или при нарушении режима заряда и это надо учитывать. В целях эксперимента один из акк. 2S был возвращен в плоское состояние простым, осторожным прокалыванием иголкой защитной пленки, после этого эксплуатировался в течение пол года и даже больше не вздувался.
А вот акк. от Пилотажа и Гипперионы не вздувались вообще, была одна сборка в которой после второй зарядки просто умерла одна банка сама по себе и не более.
Нормальный соосник, а на 3,7 не обращайте внимания. Там стоит Li-po стандартный 2-х баночный акк. на 1 Ач.
Покупной Пайпер скорее всего совсем другая модель с другими характеристиками и поведением. Поищи по форуму - есть темы про разные покупные пайперы…
Так именно про них и читал. Разные производители, а суть получается одна.
Если не возражаете, приткунусь к вашей теме. Проблема та же с покупным Piperom Piper Cub
взлет в пол-газа,
на ветерке свал на крыло,
при прибавлении газа дикое кабрирование (резкое задирание носа вверх),
при снижении газа штопор и ломаное крыло.
По форуму получается, что эта модель почти у всех склонна к такому поведению. Решил углубиться в теорию, почитал разную литературу по самолетам и моделям. Посчитал существующую конструкицю, получилось, что недостаточна поперечная устойчивость. Возможно из-за этого самолет легко сваливается на крыло. Для ее увелечинея увеличил площадь стабилизатора в 1,7 раза.
В книжке Теория авиации вычетал, что для снижения склонности самолета к переходу в штопор и кабрированию центровку снижают аж до 17%.
После переделок и благоприятной погоде попробую что получится.
Вот сдесь есть немного взлет и “посадки” “Пайпера” http://ru.youtube.com/watch?v=iQjU-T3i8UM&…ature=related😁 😁 😁
Хотелось бы взглянуть как он летает воочию.
Элероны замикшированы как флапероны.
Результаты облета будут, как только найду пилота, кто бы взялся облетать. Сам не летаю, только строю и ремонтирую. 😎
Купите лучше “Пайпер” от “Hyperiona”. Летает сам, только ему не надо мешать 😁 . Взлёт хоть с руки, хоть с дороги. Посадка тоже куда захочете.
А чем он отличается от Пилотажевского, по фотографии вроде как одинаковая конструкция?
Там есть Piper CUB 10 и CUB 25, отличаются масштабом. Хобби
у нас на поле такой же пайпер летает, мучились с ним в итоге пришли к выводу что для полета нужна скорость, чуть притормозил- штопор, сбавил газ- штопор, так же нужна передняя центровка для большей скорости и винтик 9*5 как и писалось выше, а иначе штопор, совсем не подходит на роль тренера
А как же его сажать, если он при снижении скорости штопорит?
Опробовали на выходных… взлетел на 50% газа, дальше в течение 30 сек. шла ожесточенная борьба пилота с самолетом. То шел свечкой, то кувыркаля через крыло. В результате грох об землю, крыло и хвост отломаны.
После чего ребенок сказал - Это что тренер называется? Это же чистое 3D.
Крутой самолетик.
Вес получится 800 гр.
Движок БК Dualsky 2830 12T,
акк. Pilotage 2100 3S,
винт поставил АРС 9х4,7.
По расчетам тяга где-то 840-900 гр. Измерять не измерял, нечем.
Буду пробовать менять законцовку крыла, хочу еще увеличить V крыла на 2-4 градуса.
Можно подробней про развесовку? Откуда при пустом планере 280г и такой начинке вышло 940г полетный?
Полететь. конечно полетит, Скорость сваливания 11-12м/с, но при такой нагрузке и такой конструкции крыла - сложится оно.
Э-э-э, это 280 гр фьюз, крыло еще 200 итого 480.
Акк 160 гр., БК- 76 гр., 4 машинки по 17 гр., приемник 16 гр., рег 16гр итого 336 гр.
В сумме 480 + 336 = 816 гр.
Ну и на 130 гр. набежали шасси, тяги, моторама, провода, винт, капот.
Вроде ничего лишнего не лепил. 😦
Александр АГ
Это был мой первый опыт, на ошибках учимся, больше такой фигней страдать уже точно не буду.
Только наборную конструкцию.
Аппаратура.
Сервомашинки, по совету бывалых, взял Hitek 81, потом правда понял, что можно было брать и мене мощные, полегче. Но к тому времени машинки уже были поставлены. Сервы управлени элеронами расположились в центроплане, сервы руля высота и рудера в фюзеляже. Учитывая, чтобы центровка не очень убежала в хвост, постарался расположить сервы ближе к точки центровки.
Аккумулятор пришлось устанавливать снизу, ибо сверху он уже не влезал, закрепил его планкой, чтобы не болтался.
В носовой части расположился регулятор бесколлекторника, ну и сам бесколлекторик с капотом. Капот выточил из пенопласта и обклеил его пленкой Hiperion. Вот такая птичка получилась.
Разбирается на три части,
шасси легко снимаются и ставятся назад с креплением винтами.
Результат получился такой:
Длина 740 мм.
Размах крыла 1м
Площадь крыла 18,5 дм, площадь стабилизатора 2,5 дм стабилизатор имеет профиль.
Масса 940 гр. 😮
Двигатель Dualsky 3530 12T винт расчетный АРС 10х5
Регулятор Dualsky B 2512
Акк Dualsky 2200 3S
😁 Любая критика принимается. 😃
Не прошло и два года как:
Проштудировав кучу материалов по постройке авиамоделей в интерненте и на форумах, до того, что в голове уже был полный компот, я достал у знакомого моделиста кусок пенопласта и решил попробовать, на что годен сам. Придя вечером домой, взялся за пенопласт и просто стал ваять маленький планерок из головы. Оказалось, что работать с экструдированным пенопластом просто одно удовольствие.
На следующий день стал искать в Интернете чертежи самолетов, пока не натолкнулся на сайт Моделиста - Конструктора с чертежами самолета ЛА7. Перетащив картинку чертежа самолета в Autocad, снял с него копию и смаштабировав начал делать деталировку. На это ушло почти две недели, приходилось постоянно уточнять и корректировать чертеж, самому разрабатывать какие-то узлы и детали, применительно к модели, придумывать крепление узлов.
Купив пару листов голубого пенопласта и засучив рукава первым делом склеил болванку из трех заготовок клеем “Титан”, толщины одного листа не хватало для фюзеляжа. Получилось приличное прямоугольное полено. Теперь надо было отсечь все лишнее и … вылепить Галатею. В дело пошла ножовка и наждачная бумага. Спустя три вечера утопания кухни в пенопластовой крошки и пыли, из полена начали проступать очертания фюзеляжа.
Для того, чтобы выбрать пенопласт внутри фюзеляжа, пришлось сделать еще одну приспособу, позволяющую резать пенопласт внутри. Получилось что-то отдаленно напоминающее выжигательный прибор, к ручке от паяльника приделал две стоики с винтами, чтобы можно было менять нихром и регулируемый блок питания, позволяющий работать с нихромом разной толщины от 0,4 до 0,8 мм. и разной длины. С помощью такой выжигалки и сменных нихромовых петель легко выбрал пенопласт внутри полена - фюзеляжа за один вечер, оставив толщину наружной стенки пенопласта около 12 мм.
Наружную часть фюзеляжа довел до нужных размеров и конфигурации наждачной бумагой, используя для грубой обработки № 80, а для шлифовки № 300 и 400.
Пришло время ваять крылья, стабилизаторы и хвост. Вырезав заготовки, вновь утопил кухню в пенопластовой крошке, придавая конфигурацию крыльям. Только потом сообразил, что можно было вырезать профиль крыла нихромовой струной, приклеив по концам заготовки образцы нервюр. Ну ладно, все приходит с опытом, такой способ буду пробовать на следующей модели.
Через четыре вечера в руках у меня были крылья, стабилизаторы и хвост. Пришлось изрядно попотеть обстругивая пенопласт шкуркой.
Теперь встал вопрос - как и чем крепить элероны, рули высоты и поворота. Какое соединение использовать. Поползав опять по Интернету и походив по модельным магазинам, с целью изучения способов крепления, пришел к выводу, что кто-то использует скотч, кто-то плоские нейлоновые петли. При этом, сторона элеронов обращенная к крылу просто запиливается под углом 45 гр. Но мне больше приглянулись штыревые петли, а как и на чем их вклеить в пенопласт? Купив несколько петель, начал проводить эксперименты по вклейке. Лучше всего их держал “Poxipol”. Посмотрев свойства этих клеев оказалось, что плотность эпоксидной смолы практически равна плотности прозрачного “Poxipola”. А вот коричневый “Poxipol”, действительно имеет плотность больше эпоксидки почти в 1,5 раза.
Предварительно разметив центра в пенопласте сделал отверстия, чтобы штырь петли свободно в него входил, обмазав штырь “Poxipolом” вставил его в отверстие. При этом клей немного выдавило из отверстия и он попал на шарнир. Пришлось, после подсыхания клея, расхаживать петлю очень долго, пока она не начала свободно вращаться. Такой вариант вклейки явно не устраивал. После нескольких экспериментов пришло и решение, как избежать такого нежелательного эффекта. Чтобы клей не выдавливало обратно через штырь, оказалось достаточно проделать маленькое дополнительное отверстие в крыле, в конце отверстия куда входит штырь. Тогда воздух свободно вытесняется через него, а не обратно. Излишки клея так же выдавливаются в это технологическое отверстие и не выползают на петлю. Обезопасить же шарнир полностью от попадания клея, можно очень легко - достаточно смазать шарнир густой, консистентной смазкой перед вклейкой. У меня под рукой оказался пакетик с густой смазкой для подшипников типа солидола, его я и использовал - просто здорово.
Отсутствие опыта постройки моделей сказалось, если можно пойти самыми трудные путями при изготовлении модели, то я ими и пошел. Оказалось, что в моей конструкции не так-то просто установить тягу, вращающую элерон. Пришлось изрядно поломать голову, как это сделать. Тащить через монокрыло боудены не хотелось, крепить серву на крыле тоже, хотелось чтобы тяга была скрыта. В качестве материала тяги выбрал 2 мм диаметра латунную трубку. Жесткости предостаточно, по весу она легче сталистой проволоки, можно паять, плющить, гнуть… короче - делай с ней, что хочешь. Таких трубок метровой длинны в Максидоме навалом и дешевле, чем покупать в модельных магазинах. Отрезав кусок трубки - откусив бокорезами, расплющил ее конец пассатижами в нескольких местах так, чтобы плоские части были под углом 90 гр. друг к другу.
В том месте, где она должна была входить в элерон, прорезал паз, вставил расплющенный конец трубочки в него и промазал “Poxipolом”.
Конструкция получилась мертвая, скорее разорвет весь элерон, но трубка останется на месте. Ура! Элерон вращается.
Для соединения между собой рулей высоты, пришлось использовать более жесткий материал, так как их общая ось вращения проходит через фюзеляж, великолепным материалом для этого оказалась велосипедная спица.
Захотелось еще и электрофицировать крыло - сигнальные огни, как же без них, без них совсем никак. Тем более, что сейчас есть огромный выбор всевозможных ярких светодиодов. Решено! Ставим огни.
При изготовлении фонаря кабины очень не хотелось делать болванку из дерева и осаживать на ней феном пленку. Хотелось пойти более простым путем. Попробовал нарисовать в Autocade выкройку кабины. Первый вариант из бумаги получился, но некоторые размеры ушли. Со второй попытки бумажный фонарь кабины выглядел уже лучше. Перенес выкройку на пленку толщиной 600 мкм, из которой изготавливают одноразовую упаковку, вырезал, согнул и проклеил стыки узкими полосками зелного скотча. Получилось! Фонарь даже самому понравился - заглядение. А самое главное, без особых заморочек.
В Фотошопе нарисовал внутренность кабины, приборную доску спер с рисунка чертежа самолета. Вот такая внутрянка получилась. Учитывая, что кабина съемная, для снятия и установки аккумулятора, крепление кабины к фюзеляжу замаскировал под антенну. Передняя часть кабины имеет штырь, который заходит в фюзеляж, а задняя часть фиксируется винтом - антенной, выточенной из алюминия.
Пришло время первой “примерки”. Захотелось посмотреть, как это все будет выглядеть в сложенном виде. Закрепив крылышки, стабилизаторы, руль на скотч я впервые держал еще не оконченную модель самолета.
Решил заодно взвесить всю эту конструкцию, окозалось 280 гр. Аппаратуры еще никакой в нем не стояло.
Чем обтянуть пенопласт, скотчем или пленкой для моделей? На этот счет у моделистов мнения разделислись, одни говорили, что при обтяжке пленкой пенопласт поплывет, другие говорили, что после обтяжке скотчем все равно приходится разглаживать складки утюжком. Решил проверить. Купил кусок пленки и попробовал на пенопласте. Подобрал температуру на утюжке, пленка ложилась на пенопласт очень хорошо, пенопласт не тек. Выбор остановился на пленке, качество обтяжки на много было лучше, чем скотчем. Вот и результат.
Шасси.
В Пилотаже купил шасси облегченного типа диаметром 61 мм. Конструкция стойки с амортизатором (в качестве амортизатора пружинка от шариковой ручки) вырисвовалась довольно быстро. Используя алюминевые трубки и пруток изготовили детали. Попробовали пружинки, в полу-сжатом состоянии одна пружинка выдерживает 200 гр. веса. Даже если окончательный вес будет 600-700 гр., учитывая распределение нагрузки еще и на третье колесо - хвостовое, пружинки все равно не сожмутся полностью под весом самолета. А при жесткой посадке, на их жесткость никто и не расчитывает.
Штука хорошая, но сейчас нужна пожиже и помедленнее.
Может мне Поксипол спиртиком или ацетоном разбавить?
И выбросить в помойное ведро. 😉
Эти клеи не разбавляются растворителями. Пожиже - возьмите обычную эпоксидку “Секунда” она встает быстро, за 3 мин.
Видел его в строительных и в Океи. Клей Секунда ЭПО
Пользуюсь прозрачным Poxipol встает втечение 10 мин. Поксипол
Капельный заряд и соответствено перезаряд для NiMH не рекомендован, при злоупотреблении капельным зарядом (60ма) у этих аккумуляторов повышается утечка.
Можно ссылку, откуда такие данные? 😁
До сих пор считалось, что капельный заряд как раз абсолютно безвреден акк., и применяется иногда для восстановления банок упавших по напряжению до 0,8 В. и частично потерявших емкость.
Можете заряжать током 1 А - 2,5 часа, при условии что они разряжены до напряжения 1 В на банку. Или током 230 мА -12часов.
Разряжать акк. можно любой нагрузкой начальным током до 2С - 4А, до напряжения 1 -1,1 В на банку, но не ниже 0,9 В.
При заряде током 1 А (0,5С), характерным признаком окончания заряда является интенсивный нагрев акк. до температуры 40-60 гр. (начинает нагреваться в конце процесса заряда).
При заряде током 230 мА, разогрева акк. не происходит, заряд 12-13 ч.
Единственное условие, при постановке на заряд выставлять ток, а не напряжение, напряжение на блоке питания какое получится.
При заряде током 60 мА (ваш зарядник), можно держать под зарядом хоть все время, перезаряда при таком токе не будет, а акк. заржен будет полностью на 100%.
Пред началом эксплуатации новых акк. необходимо выполнить цикл тренировки: заряд-разряд-заряд.
И ту и другую версию ставил, на разных компах, все работает летате абсолютно ормально. Рабочие модели для FMS можно взять тут ссылка все прекрасно летают. 😛
Версия 7 лучше, в 8.5 альфа есть какие то косяки, сейчас точно не припомню.
42A 60 сек
Рабочая нагрузка: 24-33A
Внутреннее сопротивление: 0.026 мОм
4 Li-po - 3,3-3,8 х 4 = 14,4 - 15,2 В напряжение на Li-po 4S под нагрузкой.
Рабочая мощность 24-33 А х 13,2 - 15,2 В = 316 - 501 Вт
С соответствующим винтом под 2 кг тяги даст.
От Coota досталась и зарядка HP5V2, AC 100V-240 V, 50 Hz 0.2 Max
И маленький диодик. Но он светит зеленым только при отключении от сети и подключенном аккумуляторе. В подключенном состоянии горит красным постояною.
Угробите в лучщем случае акк. В худшем, вам уже вверху писали. Для Li-po купите хотя бы такой зарядник HP3830, единственное к нему надо блок питания на 12 В.
Покупал на Казакова, на бетонке, но только последние колена (хлысты) вполне пристойные.
Народ, кто подскажет что это за шнурок? шнурок Санва
Смущает почему у него на конце мини USB стоит, у ПК мини USB нет. Или он куда то еще до ПК должен втыкаться?
😁
Этапы постройки (сборки). Кое что приходиться доделывать.
Собирал подобный аппарат, остался доволен (как сборкой, так и ЛТХ) - всё-таки - КЛАССИКА!!! Единственное, что надо сделать - более переднюю (относительно рекомендованной) центровку, ИМХО!
Спасибо.
Начал собирать, пока все идет нормально. Удивительно, в комплекте есть все, даже башкой думать не надо куда бежать, чего покупать, разумеется кроме мотора, машинок и аппартуры. Но это все есть. Все деталюшки подходят друг к другу идеально. Единственное, пленкой был обтянут хреново, все в волнах. Прошелся утюжком - все идеально натянулось.
Взял вчера в Пилотаже вот такую псису Piper,
с понедельника начну собирать, если у кого есть какие советы, из опыта обращения с сим девайсом, с удовольствием приму. 😃
В продолжение темы.
Аккумулятор претерпел три цикла заряд-разряд, глубоких разрядов не было. Вытащил из модели, он там три недели простоял отключенный и охренел.
А акку и полугода нет, в октябре покупал.
В руки берешь, как подушка накачанная.
Спасибо, уговорили. Возьму Гипериона. 😃
Кто пробовал аккумуляторы Гепириона вот АКБ
Какие отзывы? А то, после вздувщихся Дуальских, и отказавшей Пилотажевской (и та и другая накрылись на ровном месте) уже и не знаю чего брать.
Черчу в Autocade, потом распечатываю на струйнике, на самоклеящуюся бумагу формата А4, вырезаю и наклеиваю, сняв с липкого слоя бумаги защитный слой. И все. При надобности, бумажку потом можно от пенопласта отодрать.
После отключения зарядника на батарее будет где-то 13.8В.
Вы поймите, выставляемые в меню зарядника вольты - это условно говоря “попугаи”, они никак не отражают точное напряжение батареи при зарядке или в конце зарядки 😃
Выбираем в меню 6V - для 6-вольтовой батареи, 12V - для 12-вольтовой. А до скольки вольт ее заряжать - зарядник сам разберется.
Так я потому и спросил, интересно просто было узнать. Такими зарядниками заряжать свинцовые АКБ мне не приходлось. Удивляет подход западников - “попугаи вместо нормальных показаний”.
Вы приводите напряжение заряда, а это не одно и то же, что напряжение батареи, устанавливаемое в заряднике. В заряднике надо выбрать “Pb, 12V, 1.4А(выше - по желанию, но лично я бы не стал)”
Интересно и какое напряжение будет на аккумуляторе, после отключения зарядника? Если 12, то это мало, должно быть 12,6 без нагрузки.
12 В, 14 Ач
Спасибо.
Ну, вообще-то для заряда свинцовых автомобильных и мотоциклетных акб параметры несколько другие должны быть. 😃
Напряжение заряда 14,5-14,8 В. ток заряда до 2,5 А (при емкости 14 А.ч.) при 6 часовом заряде. Вот стандартный график заряда кислотных АКБ.
А мы тут вот чё намутили…
С таким агрегатом она у вас взлетать должна, а не просто кататься. 😁 А лыжки классные!
ААА сборище параноиков 😃 Я все время повторяю что все страшилки о липольках сильно преувеличены. Повторюсь еще раз. Липольки, загораются при перезаряде большими токами. Но на это оч сильно влияет прочность упаковки, насколько хорошо термоизолирован аккум, ну и сила тока. Тоесть аккум дуется и если оболочка лопается раньше чем достигается критическая температура то происходит вонючий пшик 😃 ну а уж если разогрелась хорошо, да и упаковочка хорошоая то будет бум и пшик с огоньком 😃) Далее очень хорошо загораются липки если грамотно закоротить заряженный аккум. Тогда бум и пшик с огоньком происходит оч. быстро и 100%но. полуразряженный 50/50, ну и пустой всего то нагреется, ну и может вздуется 😃 В липках нет металлического лития, поэтому там горят только лишь ПАРЫ электролита! Если аккум вскрыть и начать его просто жечь, то гореть он будет весьма не охотно. Это сказки, о возгорании поврежденных (повреждения оболочки) акков, а вот в случае внутренних кз возможно и может загореться(из моего опыта, при внутренних кз происходит нагрев в месте кз, но как то на моей памяти греется не шибко сильно ). Откуда таке сведения, из личного опыта по издевательству над липками.
Абсолютно согласен.
Используем в производстве своих изделий LI-Ion акк. Отличие от Li-Po, меньшая токоотдача 1-2С и металлический корпус, все остальные условия заряда и разряда, как у Li-Po. В одном из изделий во время заряда произошел взрыв и возгарание одного из трех акк. Красочная картина: дымина, вонина и потом огонь. От изделия остались куски обгоревшей пластмассы.
Как потом выяснили, часть партии акк. была бракованная и при заряде происходил быстрый перезаряд. У многих просто открывались клапаны и электролит вытекал на плату. Но при этом никакого возгарания или других реакций не происходило. А в том, котрый взорвался, клапан не открылся - китай однако, температура перевалила критическую и пошла реакция.
После этого произвели ряд экспериментов с принудительным перезарядом и глубоким разрядом акк. Ничего больше не произошло, как только не пытались довести их до состояния самоликвидации.
Нарушение целостности оболочки акк. не приводит к каким-то взрывам и возгараниям - сказки все это. Сам разбирал акк., запах только от электролита специфический.
При разряде большими токами, акк. просто быстро умирает отдавая свою емкость и все. А взорвать его можно только при крутом перезаряде и внутренней температуре разогрева более 60 гр.
Вот и меня каснулась история с Дуальски. Говорил, что все нормально, а он возьми и надуйся. В сборке из двух банок вздулся один АК. Причем вздулся не сразу, а постепенно. Но продолжаю эксплуатировать, пока работает батарея. Народ, подтвержадет, что с этой серией почти у всех происходит вздутие. В чем причина никто не знает. И самое странное, что вздуваются не оба ака, а какой-то один.
😮
😃 😃 😃 😃 😃
Сегодня состоялся первый выход на снег, камеру не брали. А вдруг ?!..
Санки разгоняются класс! Жаль пространство было деревьями ограничено, а то бы!!! Управляются отлично, хоть на снегу, хоть на ледяной корки. Думали по целику не пойдут - еще как идут 😃 Газку прибавляешь, они выскакивают из снега и шпарят уже по снегу только успевай рулить. 😜 На снегу управляемость вообще сказочная. На пригорках прыгают, как заправский лыжник. КЛАСС!!! 😃
Одновременно выявился недостаток - затяжки гаек крепления штоков лыж не хватает, разбалтываются и лыжи встают каком. Будем думать… ☕