Activity
есть один плюс в жестких магистралях, 100% охлаждение не пережмется… завел под моторами и забыл про них… надежно!
А чем вообще вызвано решение прокладывать магистрали охлаждения жесткие? Мне просто интересно для собственного опыта.
не стоит ездить в соленой воде
Оно и понятно, но к сожалению других больших водоемов у нас нет, так или иначе, они все немного соленые, а совсем пресные маленькие 150м в длину или очень далеко… и я ж промываю потом…
ЗЫ - а вообще летом планирую в Одессу, можем там и пересечься и поговорить
Я только за, но не только поговорить, а пересечься вместе с вашим построенным чудом 😃 …будем только надеяться, что все у нас будет хорошо…к лету! Я планировал за зиму много чего по лодке сделать… только сейчас начал чуть-чуть и то ничего не хочется делать вообще… нет настроения.
Думаю такое же образуется и в трубках охлаждения лодок,со временем,лучше конечно применять латунь
У меня даже в ПВХ трубочках муть белая.
аля “ёршик” не для бутылочек
хорошенький себе ёршик, щадящий … что краску с лодки можно снять… что ж это за “не бутылочки” должны такие быть… 😂😂😂
Приветствую и так, и постройку! Вопрос: магистрали охлаждения алюминиевые, я столкнулся с проблемой засора охлаждения, в прошлом сезоне. У меня охлаждение прозрачные пвх трубки с чехлами пружинами на крутых углах, но забилась она на тройнике, а он тоже не прозрачный, латунь+алюминий. Катал лодку в основном на пресной воде и несколько раз на лимане, а там иногда морская вода заходила, конечно я все промывал. В трубках образовался белый налет, по типу водного камня (накипь) твердый зараза, ели прочистил тройник, пришлось аккуратно рассверливать. Ну ладно тройник или штуцер без изгибов, а у Вас магистрали искривлены, и как их прочистить от камня, как они на практике и как бороться с таким явлением. Столкнулся впервые, мотор аж до 160 градусов нагрел, пока понял, что случилось.
Если скотчем, то нормально. У меня скотч, зараза, оставил сильные следы на лаке, начал стирать, стер нафиг лак. Забил на скотч, поставил по периметру 6 винтов М3, на корпус уплотнитель “Е” образный, крышка выжимает его хорошо, герметичность 100% и скотча нет.
При низких температурах ездить не буду
А вот это зря, ну как низких +12… вспомни прошлую зиму, аж до февраля можно было кататься и силовой хорошо, охлаждение в январе просто супер 😁
В НЕКОТОРЫХ случаях крутить с локтайтом геморно, легче шайбы гровера поставить
Это точно…было однажды так, поставил на демонтируемый локтайт, спустя время, нужно было и попытался открутить, место было не удобное и должного усилия для раскрутки с локтайтом, приложить не представлялось возможным, да я и вообще забыл, что его туда мазал… короче съелась гайка и болт, и узкогубцами не захватишь…все, пришлось также неудобно высверливать, когда рассверлил, то ОО!!! БЛИН! и увидел я цветное пятно локтайта. О! как 😁 Гловер или гайка самоконтрящаяся иногда лучше.
наклеил резиновую прокладку на корпус
А резинка, не тонковата ли? она сможет чуток выжаться, чтоб герметичность обеспечить, а если темп. будет низкой, как она покажет свои эластичные функции. На мой взгляд уплотнители дверные и оконные лучше. Они супер мягкие, хорошо выжимаются, на холоде не дубеют и долговечные, и заменить его три секунды, клеящая основа Мега клейкая.
лучше на зеленый 680!красный можно потом не открутить!
цвет фиксатора не показатель. Например MANNOL M36 красный и он демонтируемый. Все дело в дозировке фиксатора, можно и самый сильным мазать так, что потом можно открутить.
нет предела совершенству
Понятно…дерзай, не терпится уже 😒
Игорь, а что за кат. ты ранее говорил у тебя? Тему на него не открывал, что за лодка?
Алекс, большое спасибо за столь развёрнутое объяснение
Всегда пожалуйста!
Сегодня немного занимался слесарно-токарными работами
Класс, уже все готово… давай закрывай крышку и на воду, будем тестить. 😉
Крепление, должно еще как-то предусматривать не только изменение его угла, но и место расположение, и высоту на которой он будет установлен. Более того разные размеры плавников, работают по разному. К вопросу о самих плавниках, физика их работы, с моей колокольни выглядит так, смотрим пикчурз ниже. !!!Сорри за очепятки на картинке!!!😊
При повороте, если реданы лодки не восстанавливают крен, она начинает дрифтовать, т.е. скользить по поверхности воды, а в повороте лучше “за якориться” наверху картинки я постарался показать, как оно приблизительно происходит. При установки плавника в угол скулы по отношению к корпусу 90º (картинка слева) плавник опускается в воду > создает сопротивление. Тем самым якорит транец на повороте, и чем перпендикулярней расположена его плоскость по отношению к напр. движения и обратному напр. движения воды, тем эффективней плавник работает. На картинке с права, плоскость установлена параллельно рулю и сопротивление воды на плавник намного меньше. Более того, такая установка еще больше увеличит крен.
Вот почему постами выше, я взял именно твой корпус и фото именно твоей лодки в повороте, чтобы оценить ее крен в повороте и на основании уже этого, оценить приблизительное место для торн финов.
Установка плавников параллельно рулю, возможно будет оправдана в том случае, если лодка при повороте, не имеет особого крена, а просто дрифтует на пузе. В случае V образного днища с высокой посадкой, крен все равно будет и не малый. Опять же Revolt30, почему он так классно рулиться, потому, что сидит низко. Следовательно его киль при повороте не поднимается из воды из-за крена.
очень интересно стало, тем более, что наши гуру говорят, что- 90 градусов к днищу есть заблуждение
Наши гуру еще говорят, что нет правильных рекомендаций по вопросу, размера руля и его места, говорят все нужно делать методом тыков-проб и ошибок вот цитата “Как подобрать размер руддера? Правильного ответа нет,и не будет!!!Все примерно…на разных корпусах все отличаеться!та даже с одним и тем же корпусом,в дух одинаковых моделях в которых по разному расположена ходовая(двух идеально одинаковых лодок не существует)будут нужны как минимум разные расходы руля…Есть теория,а есть практика!то что у вас едет класно,на соревнованиях оказуеться едет ужасно и наоборот…начинающие отсюда много не подчерпнут,кроме как тех же ,непонятно-относительных правил.с ув.Илья Норкин”
ИМХО И все совершенно не так печально, как наши “гуру” зачастую малюют. Я могу согласиться, только с фразой, “на разных корпусах все отличается-двух идеально одинаковых лодок не существует”
не нашел пока никаких теоретических объяснений зависимости угла установки турнфина
Дык, ты ж решил вроде уже первый заплыв без них делать, что интересно заставило усомниться в принятом решении, так и обсуждали уже выше.😵
я натренирован многолетним нахождением пальцев рук у крутящихся пропеллеров авиамоделей с ДВС:) .
Все ОК, главное, что тебе было удобно, лично я боюсь своего винта и обхожусь с ним крайне осторожно. Мои берилливые ШелеСяки очень уж острые, а всего пару обротов, несколь долей секунды, достаточно сделать из руки и пальцев отвратный фарш.
значит надо еще установить ноль курка! нажимаем курок до конца и включаем приемник держим пару секунд, пока регуль не пикнет,батареи подключены
Ок, закроем этот вопрос в чужой тематичной ветке. Все изначально настроено нормально… …я еще раз повторю, что качество радио играет важную роль, где фэйл сэйфу можно доверять на все сто…
тыкнуть и пару секунд подержать.
А подобное поведение может быть если ДО этого случайно был реверс включен в канале.
Фигня не в том, что я не знаю, как и куда тыкать, отнють нет. И более того, я даже уверен, что фэйл сэйф был устоановлен. Но вот вопрос в том, что ему нельзя доверять на все сто. О и да, конечно вопрос в качестве самого радио, отрицать нельзя.
Мне очень нравится на вид, все очень аккуратно, молодец. Не традиционное место для петли, по началу тоже глаз дергает, все кажется, что может зацепиться за что-то и отключит силовую, но так… фиг его знает, как она покажет себя в удобстве. То, что она не протечет, это точно, сделано с качеством. А вот вариант, как если один провод пропустить через борт с контактом, а второй контакт вмонтировать в борт, то получиться, что саму петлю потерять не удастся. Хотя так, когда просто два контакта в борту, смотрится намного лучше, снял и все, чистый борт.
Пока писал, пришла мысль, что така петля может быть опасна, так как находится рядом с винтом и руку нужно будет сувать именно туда, а если катер в воде, то еще будет опасней. Представим, что лодка стоит на воде и схватить за пелю сверху, удобней, даже если ему вдруг взбредет включится и уплыть, сверху пальцем зацепил и отключил, а сзади можно схвать опять же винт. Это сугубо мое мнение.
Что-то подобное я уже слышал, надо попробовать тыкнуть на приемнике на кнопке, но вот фигня, я как не пытался еще раз воспоизвести подобное поведение, так и не получилось.
Насчет не отключения силовой, у меня было однажды так, выключил радио и через секунду мотор начал вращаться, постепенно набирая обороты до максисума, остановить удалось только отключением акк.
Очень хочеться уже увидеть, как она будет воду нюхать
дык по сути ты просто приемник выключаешь, а не силовую?
Насколько можно судить из предыдущих фото, то где-то так, пусть Игорь поправит, если я ошибся. В живую мне не удалось ее еще лицезреть, так что только предполагаемсс оценивая визуально по фото…
Все понял, есть и на 16S, но помимо самого магнитного ключа за 35 эуро нужен еще сам высоковольтный выключатель SPS SafetyPowerSwitch 70V 100/200A - 109 эуро, петля рулит!!!😁
О! спс, насколько великоват? О! дык он магнитный, пишут, что если в поле магнитное или Эл. магнитное попадет, все выключит…на герконах, что ли? Как работает? Только для Futab-ы? до 3S только? На малый ток расчитано, а ести 200A.
Дискутируем…90 градусов на скуле это в идеале, опять же возьмем Revolt глубочайшее V на прямой поднимается высоко, смачиваемая поверхность уменьшается, торн фины тоже поднимаются, рассмотрим картинку ниже:
Теперь рассмотрим Игоря корпус:
Судя по фотографиям ранее, то смачиваемая часть дна у него большая и располагая торн фин на скуле, как якобы по всем правилам корректно, не получается , так как он будет всегда в воде. Из этого следует, поставив маленький размер торн финов, не дадут эффекта, она будет дрифтовать, а больше, сильно ухудшат управляемость на поворотах, повернуть будет достаточно сложно. И вообще они уже так стояли, не пойдет.
Далее, опять же из старых фото видно, что на повороте лодку сильно кренит, да так, что она почти крылом входит в воду “типа пытается его использовать, как торн фин 😁”. При таком положении вещей, приходит неуверенный вывод, что лодка так себя ведет, из-за некорректно установленного железа, а скула и собственно реданы, которые должны при повороте корректировать ее крен и поднимать борт, не функционируют. И конечно если отойти от правил, учитывая особенности корпуса, то торн фин желательно поставить выше. Смотрим пикчерз ниже:
Но как вариант, что при установки торн финов дальше от центра и выше, мы таки откорректируем крен, то напрашивается вариант установки номер 3. Смотрим прикчерз последний:
*Как понимаем, синенькое - уровень водицы/ черное (TurnFin) / красное - скула
П.С. Вообще очень хочется попробовать пустить ее без них вообще и посмотреть на то, как она без них будет себя вести.
Сегодня еще хочу установить петлю безопасности с левого борта в районе установки аккума с регулятором, чтобы не удлинять провода сильно. Сделана она с силиконового провода AWG10 и разъемов 6мм, короче- как всегда с запасом.
На одном видео, я видел, что используют некий ключ безопасности. Если петлю подключают в цепь замыкая ее, то его наоборот выдергивают и система включается. Себе такую хочу, но не как не найду где взять или, как оное работает.
😁 мммм прикрытие оборонки ммммммм-м времена меняются, а оборонка клеит и затерает деколи, но уже не на кастрюлях, но для чайников…
П.С. Игорь, прости напачкали тебе в ветке, ты лучше расскажи и покажи, какие ты торн фины планируешь ставить. Я помню, у тебя на ней были проблемы с устойчивостью, заносило как-то.
это понятно, то было СПЕЦИАЛЬНО для чайников.голландская декаль 😃
для чайников или для ЧАЙНИКОВ? 😁 хотя деколь для чайников, это уже совсем печально, совем…наука не мудреная, плюнул и шлепнул на место 😁
Цена за лот, в нем 20 листов. На выбор 20 белых или прозрачных. Я китайца убалтал прислать мне 10 белых и 10 прозрачных. Клеются, как обычные переводки, размачиваешь в воде и клеишь, сползают с подложки. Ничего обжигать не нужно, только лаком сверху закрепить, а то размокнут и сползут.
… Фонтанчик на большом газу на полметра…
Такой фонтанчик, будет сносить лодку в противоположную сторону от реактивной струи…
Слабое давление воды с большим трудом пробивает чрез рубашку мотора, поэтому я и поставил добавочный поток из пера руддера, в итоге давление больше и температура заметно на моторе упала с 60 до 45 градусов. Из контрольки охлаждения мотора, струя бьет сильно даже на самом малом ходу.
Alex ,лучше поподробней об этом!
вот (не реклама): inkjet water decal paper
- печатаешь на струйном принтере
- 10мин. сохнет, распрыскиваешь обычным акриловым лаком из баллона, несколько слоев, прямо поверх напечатанного.
3 30мин сохнет, вырезаешь.
4 кладешь в воду, как обычную деколь-переводку и клеишь
5 покрываешь сверху на моделе тем же или другим лаком.
6 Все.
ни разу такого неправильного мнения не встречал
тут читал www.rcgroups.com
напрасно … что сделан неправильно вот и причина,трубку при вклейке надо почти на дно ложить
ложить…, чтоб такой забор работал также как с рудера, или лучше его нужно делать с трубкой “обратной тяги” 
Если днище на волнах подбрасывает, то поток не будет постоянным и вперемешку с воздухом, а давление воды за транцем больше, как трубку ты на дно не ложи…угол атаки совершенно другой. Для малого эксперимента, достаточно из шланга пустить в водозаборники по днищу струю воды, имитируя поток воды при движении и убедиться, где давление больше. А на малых скоростях давление воды с днища падает в разы…
задумался о водозаборе и, посмотрев работы форумчан, решил делать его с днища
Я себе тоже такое сделал, только два, один на мотор, другой на регуль. Но на практике, давление от такого водозабора не фонтан 😃 в прямом смысле, с руддера давление воды намного выше, а значит объем пропускаемой воды за промежуток времени больше - охлаждение лучше, но затыкать уже не стал и с руддера все таки воду тоже беру, через тройник на мотор пускаю сразу два потока, теперь температура упала еще на 15 градусов. Чем быстрее поток охлаждения, тем лучше оно охлаждает. Есть заблуждение, что лучше, чтоб вода протекала медленней, что давало бы ей больше времени на нагрев и типа больший вывод тепла, но это не так и охлаждает хуже.
Не забудь продольные стойки вклеить на мото раме.
Я смотрю ты верх решил вообще не трогать… на будущее, у меня есть спец. бумага для создания самому любых деколей (наклеек - переводок), форматом А4 (прозрачная и белая). Печатаешь на самом обычном струйном принтере все, что хочешь, прИСЬкаешь на неё обычным лаком, и через 30 мин. клеишь, так что подумай про верх…
смола скотч отклеивает легко
сколько клейл, ни разу скотч не подводил и такая же идеально ровная поверхность после высыхания, спирт перед любым наклеиванием и скотча тоже, употреблять желательно )))))
Все замечательно, молодца! три упорчика на дейвуде уже перестраховка, хватило бы и двух и даже одного, но да не суть… расстояние 2-3мм это много, опять же не страшно, но много 1-1.5мм более чем, но учитывай, что там еще стоит тефлоновая шайба, которая тоже имеет толщину, так что чистое расстояние межу концом привода и уже шайбой дограйва 1-1.5мм. Пред тем, как вал резать, снаряди его теф. шайбой/догдрайвом/винтом/гайкой и в таком состоянии ставишь/отмечаешь/режешь, делов на 3 минуты.
Бывает так, когда вал уже отрезан, а при замере был установлен винт большого диаметра, у которого ступица длинней, чем у винтов поменьше, то когда ставишь винт меньше, затянуть его гайкой уже не получается, резьба на валу заканчивается и не зажимает винт, ну и он болтается. Тогда двигаешь догдрайв вперед, из-за этого зазор между концом привода и догдрайвом, соответственно становиться больше…ОК нет проблем, засунем вал поглубже в цангу и тут УПСС! уже уперлись в вал мотора. При замерах зазор выставляли 2мм и ступица у винта была длиннее, а теперь двигаться уже некуда, придется опять подрезать.
ПОЕТОМУ! Когда меряешь вал для прирезки нужно поставить винт поменьше и пусть вал будет на 1-2мм короче. Проще его потом выдвинуть из цанги сколько нужно, при этом его зажатие в ней остается очень надежным, чем подрезать из-за того, что он уже уперся.
Если нужно гнуть в будущем трубки и даже с валом они мнутся, то есть одна метода. Гнуть об некую опору, а внутри трубки залить мыльный раствор и заморозить ее, как замерзнет можно гнуть. Замерзшая внутри мыльная масса в меру гибкая и не даст трубке замяться.
Транцевые плиты, это априори ТОРМОЗА и ставить их последнее дело, на самое плохо, но последнее. Торн фины ставь прямоугольные.
Если отверстие дейвуда по центру, то уже по центру, хотя я бы все равно смещал, пока он еще не вклеен, с упочиками и всем что будет сверху, потом если вдруг переделывать ОГО-ГО, то лучше уже сейчас установить правильно, самый момент. И я не совсем уверен, что регулировка стингера в горизонтали, это хорошо…не пробовал - не уверен. Скорей уверен, что самое лучшее, когда вал уже без доп. регулировок стоить корректно. Регулировать вертикально, это да, но к этому еще и в горизонте его гнуть… не трудно ли будет валу протираться сквозь все эти изогнутости в жестком корпусе привода? О!.. и вот еще, что …трубку под вал нужно было изогнуть только в одном месте, но тут уже все. Опять же не буду утверждать - не уверен, но если изгибов несколько, будут вибрации.
Насчет длины руля…, лучше опционально, высота крепления почти у ватерлинии т.е. весь руддер в воде. Длина пера, я не буду спорить с много Ув. спортсменами, но не суть, что 5-7мм ниже лопасти винта, это лучшая метода выбора его длины. Что если ты захочешь винт побольше, как нарастить отрезанный кусок на перо руддера или его менять каждый раз вместе с винтом. Слышал многие рекомендуют, что длина пера должна быть на 1,5 раза ниже винта исходя из диаметра этого винта, например винт 40мм длина руддера на 60мм ниже винта. Или как рекомендуют “длинна пера должна быть 15% длины корпуса, это стартовая точка”, что тоже сомнительный размер, но как стартовая точка, подойдет. Вылет крепления руддера около 10% длины корпуса. Все это, как я уже говорил, только рекомендации, строгих правил нет. Важно понимать, что если руль расположен справа от винта, то при повороте лодки на лево, руль поднимается из воды и может вообще не работать. Более того, даже на по прямой идущая лодка, на скорости поднимается из воды и даже вылетает (рОкЭта) 😃, короткое перо не даст хорошего контроля, слишком длинное сильно задерет транец и лодка будет дрифтовать.
Дейвуд смело гни, конечно с присутствующим валом внутри, а то замнет трубку 😃 А гнуть его нужно 100%, оно не только прижмет тефлон внутри, что не факт, что сия тефлоновая трубка не будет вращаться, если она не по размеру дейвуда, то все равно будет крутить, но как по мне, основная задача этого изгиба, вывести дейвуд в нейтральный угол на выходе из лодки на транце т.е. в нулевой угол относительно плоскости киля. Помни, что отверстие под дейвуд не должно быть строго по центру, а должно быть смещено вправо.
Все нормально, аккуратно, если все отцентровать, то особых вибраций быть не должно, я бы еще сделал и продолное крепление моторамы по бокам, это даст еще жесткости и уберет возможные вибрации еще лучше.
Рубашечки хватит охладить зверя, как-то куцевата, нет? может поставить побольше?
Брусочек с наждачкой станет в помощь им самое то заострить все это
5+
красить, грунтовать и красить, но не сильно заливай продольные и поперечные реданы, углы должны быть как можно острее.
См личное…
Игорь привет, ты говорил, что будешь армировать тканью, так я тут вспомнил у меня есть почти полная банка полиэфирной смолы с отвердителем, стукни в личку, я тебе ее отдам…Жаль ты убежал быстро, надеюсь еще свидимся… Удачи!
про свой массовый MHZ Shockwave напишу
Эд так ты ж его вроде продаешь, желтый такой, с надписью Pier57
что-то тема затухла совсем
Дык краски сохнут, льды тают…ждемсс!
катер забран с покраски, покрасили изюмительно!:
Реданы не сильно ли краской залили, остроту угла они не потеряли ли?
Все достойно, молодец Макс! С ЦТ поиграешь… и можно ей давать нюхать воду 😁 А что планируешь с красотой, наклейки или красить красиво?
Да кстати, Александр! ну что там мастер, красоту закончил???
😁 Дык уже, читайте выше…
Во! Нормально… все будет гуд! Будет летать! 😉
Эд, цангу крепил двумя гаечными ключами на максимальную затяжку, думаешь сверху еще фиксатор нужен?
Он имел ввиду, фиксатором винты, что на цанге, крепятся к валу мотора. Фикс. нужно брать, который потом можно раскрутить, синего цвета, по моему именно этого цвета фикс. потом можно раскрутить с усилием, но можно.